Обрезка деревьев осенью

Содержание:

Разберем особенности обрезки деревьев по временам года.

Обрезка деревьев в осенний или зимний период

Считается, что самое лучшее время для обрезки является период покоя. Для южных регионов рекомендуется проводить обрезку зимостойких сортов в осенний или зимний период.

Для Средней полосы России, Урала и Сибири оптимальным сроком обрезки будет конец зимы и до начала цветения.

Однако в больших, промышленных садах за такой короткий период не всегда успевают провести обрезку всего сада, поэтому допускается проводить обрезку в течение всей зимы (в периоды оттепели, или если температура воздуха не ниже -8… -10 °С).

Обусловлено это тем, что при более низких температурах древесина становится хрупкой, срезы получаются не ровные, а раны плохо зарастают. При этом во избежание отрицательных влияний сильных морозов на дерево, места среза делают длиннее, оставляя защитные пеньки длинной 6-15 см, которые через 1-2 года удаляют.

Однако молодые деревья во всех климатических зонах необходимо обрезать не ранее начала весны.

Не рекомендуется проводить обрезку в холодную или сырую погоду деревья косточковых культур, поскольку это провоцирует увеличение камедетечения.

Обрезка деревьев в летний период

Обрезка деревьев в летний период (в первой половине вегетации) применяется редко, поскольку происходит уменьшение листовой поверхности и накопление в дереве сложных веществ (продукты ассимиляции), тем самым ослабляя рост и развитие дерева.

Как следствие, чем позже проводят летнюю обрезку, тем сильнее проявляется ее отрицательно воздействие.

Однако, в отдельных случаях летняя обрезка может быть и полезной. К примеру, облегчается процесс санитарной обрезки, поскольку в летнее время отчетливо видны засохшие, подмерзшие ветви.

Кроме этого, обрезка ранним летом необходима в том случае, если нужно ослабить восстановительный процесс дерева, после процесса снижения высоты кроны.

Допускается проведение омолаживающей обрезки косточковых деревьев (вишня, черешня, абрикос) в начале лета, поскольку в это время у них можно более точно выявить степень нагрузки текущего урожая на дерево и создать благоприятные условия для развития обрастающих ветвей.

Не маловажное значение обрезки ранним летом (до 15 июня) для абрикосовых культур, поскольку на образовавшемся новом приросте происходит замедление дифференциации и распускание генеративных почек, что положительно влияет на зимостойкость и развитие дерева в последующем году. Для садов возделываемые семечковые породы деревьев летнее прореживание будет эффективным только в неурожайный год

Для садов возделываемые семечковые породы деревьев летнее прореживание будет эффективным только в неурожайный год.

Схема обрезки

Итак, когда и как обрезать плодовые деревья, мы рассмотрели выше, остаётся только узнать схему обрезки.

Прежде всего любая процедура начинается с визуального осмотра дерева. Для начала нужно правильно определить фронт работ, а затем смело приниматься за них. Итак, обрезка выполняется следующим путём:

сначала иссекаются все ветви, которые формируются внутрь дерева, удаляются в том числе и маленькие отростки;
затем удаляются все пагоны, произрастающие под углом, и те, что формируются параллельно к взрослой и хорошей ветке;
далее, срезают все переплетённые между собой пагоны;
следующий этап — это прореживание верхушки, особо важно производить обрезку кроны, если она сильно густая.

Главные правила обрезки – это удалить все сломанные и потресканные ветки и сучки. При этом нужно учитывать, что схема обрезки напрямую связана с возрастом растения. Например, яблоня, старше 5 лет, считается полностью зрелой.

На таком дереве яблоки формируются сначала на старших ветвях, которые способны выдержать их тяжесть, а затем на более молодых пагонах

Поэтому обрезку такого растения производят очень осторожно, стараясь не повредить здоровые плодоносные ветви

Что касается обработки молодого саженца, то такая процедура выполняется следующим образом: нижнюю часть, на которой располагаются почки, не рекомендовано вовсе трогать, а срезают только верхушку при помощи подручного продезинфицированного средства.

Ну а что касается только посаженного ростка, то его лучше обрезать после высадки на постоянное место, чтобы дать возможность укрепиться корневой системе.

Главное, что необходимо уяснить каждому начинающему садоводу: молодые ветви нужно удалять правильно. В

ыполняется такая процедура следующим путём: когда деревцу будет 2 года, выполняется первая подрезка на 2\3. При этом учитывайте, что оставшиеся почки должны смотреть на наружную сторону. Такое правило соблюдается и тогда, когда формируют верхушку.

Итак, выше мы рассмотрели можно ли обрезать яблони осенью и когда. Остаётся выяснить какие существуют схемы и когда они применимы. Для начала стоит разобраться со схемами. На данный момент их существует 3, а именно:

  • слабая обрезка;
  • средняя;
  • сильная.

Однолетняя яблоня нуждается в неглубокой обрезке. При такой манипуляции иссекают новые ростки, появившиеся за один вегетативный сезон.

Для деревьев, старше пяти годам, выполняют среднюю обрезку. Она очень важна, чтобы сформировать больше плодоносящих пагонов. Для этого каждый росток надрезают на 1\3. При этом во время проведения данной манипуляции нужно полностью иссечь все сухие ростки.

Ещё одна важная деталь, на которую следует обратить внимание, все ветви, произрастающие рядом со стволом, спиливать не желательно. Проблема в том, что может выпасть сук, в результате чего появится дупло, а это большой вред для фруктового растения

Чтобы избежать такой неприятности, необходимо произвести следующее действие: пагон иссекают до первой почки, а затем аккуратно пилой подпилить оставшийся пенёк. После того как такая манипуляция будет выполнена, нужно все места среза хорошенько замазать садовым варом.

При этом если вы выполняете обрезку в такой день, как пасмурный или дождливый, то потребуется ещё раз через день смазать все места варом.

Замазка ран после обрезки деревьев осенью

Когда мы обрезаем старые деревья, то неизбежно оставляем большие, а то и огромные раны после удаления какой-либо крупной ветви. Ведь порой приходится удалять какую-нибудь большую, но больную ветвь. Скорость зарастания ран у плодовых деревьев принято считать 1 см в год, если не принимать специальных мер к ускорению зарастания раны, и 2-3 см в год с применением спецметодов для ускорения зарастания. Как Вы понимаете, рана диаметром в 10 см будет зарастать 10 лет. На поверхности раны после спиливания ветвей даже самой острой пилой остаются небольшие ворсинки древесины, которые механически препятствуют зарастанию раны, и ускоряют испарение влаги с поверхности раны, живые ткани вокруг раны быстрее иссушаются.

  Лунный посадочный календарь на апрель 2018 года благоприятные дни

Чтобы такого не происходило, необходима зачистка ран острым ножом

Ну и особое внимание следует уделить замазке ран. Садовый вар нельзя наносить толстым слоем по принципу «чем больше, тем лучше», он в этом случае очень быстро трескается, и в рану попадает вода, и, как следствие, инфекция

Садовый вар надо наносить максимально тонким слоем, перед нанесением рана должна подсохнуть, в противном случае вар к поверхности раны не прилипнет, или быстро отвалится. Не стоит замазывать раны отечественной пастой Ран. Нет, она хоть и была хороша в начале производства, сейчас же она смывается вторым дождем. Неправильный срез ветви и травмирование боковой ветви.

Ни в коем случае не замазывайте раны краской на основе органических растворителей, нитрокраской, алкидной эмалью, краской ПФ и любыми другими НЕ масляными красками. Органический растворитель легко проникает в живые клетки вокруг ран, и убивает их. Еще И. В. Мичурин писал, что нельзя использовать краски на основе керосина и других растворителей. «Лучше всего использовать краски на основе натуральных масел- рыжикового, конопляного» — так говорил Иван Владимирович. Эта рана была хорошо замазана, и хорошо зарастает.

Конечно, сейчас вряд ли можно найти краску на рыжиковом и тем более на конопляном маслах, но лучше все же закрасить рану масляной краской, пускай и на минеральном масле, чем не закрасить вовсе.

Свежие статьи о саде и огороде

Клюква садовая: посадка и уход, фото, отзывы
Клубника: выращивание и уход в открытом грунте
Обработка яблонь от парши осенью

В последнее время появились акриловые краски на водной основе, вполне возможно, что они подходят для обработки ран после обрезки плодовых деревьев, хотя исследования и не проводились и вряд ли будет проводится. Акриловые краски белого цвета мы давно и успешно применяем для побелки стволов плодовых деревьев. Если краска предназначена для наружных работ, то она отлично держится на стволах до самой весны.

Сокодвижение и обрезка

Весной деревья обрезают до начала сокодвижения. Садоводов пугает, если стремительная ранняя весна не позволила провести обрезку деревьев в нужное время.

Что делать, если сроки упущены? Весенняя обрезка – самая важная по мнению садоводов старой школы, но она не является обязательным процессом, ее вполне можно пропустить, если сокодвижение началось.

Однако чтобы пропустить формирование кроны весной, важно выполнить одно условие – правильно сформировать крону в первые годы жизни дерева. Фото:

Фото:

Виды крон

В противном случае дерево вытянется ввысь, из-за чего многие садоводы могут делать распространенную ошибку – обрезать слишком крупные ветки.

В результате возникает сильный рост волчков, которые в течение нескольких последующих лет образуют еще более несуразную крону.

Возможны различные системы создания кроны плодовых деревьев, самая распространенная схема для любительских садов – позволить кроне свободно расти, лишь незначительно ограничивая ее рост ввысь и вширь.

Правильно поддерживать разумную пропорцию между центральным проводником (единственный лидирующий ствол) и боковыми ответвлениями, составляющими скелет дерева.

Когда со временем он слишком вытянется, его нужно будет укорачивать весной, чтобы улучшить освещение всей кроны.

В то же время скелетные ветви должны равномерно располагаться вокруг проводника. Лучше уделить время правильной обрезке в первые годы жизни дерева, чем позже пытаться исправить допущенные ошибки.

Одна из самых частых ошибок любителей – допустить кроны с двумя, а то и тремя лидерами. Когда это происходит, разлом дерева под тяжестью урожая, снега или на сильном ветру почти неизбежен.

Подпорки – полумера, на которую вынуждены идти садоводы. Даже если время упущено, то один из стволов лучше удалить, оставив более сильный. Обычно садоводы оставляют раздвоение по незнанию, но если это произошло, то лучше спилить один ствол у основания.

Фото:

Схема процесса

Скелетные ветви под острым углом к лидеру – еще одна распространенная ошибка. Чем угол больше, тем лучше сцепление ветви со стволом, тем свободнее она может гнуться до земли, не ломаясь.

Острый угол – это потенциальный разлом, который сведет на нет все усилия по формированию кроны весной. Вот почему ветви нельзя подвязывать по направлению вверх, наоборот, при необходимости их нужно отгибать вниз от ствола.

Правильное размещение дерева на участке – еще одно условие естественного формирования кроны необходимым образом.

Когда дерево посажено слишком близко к забору или другим деревьям, оно растет с однобокой кроной, которую придется корректировать.

В питомниках саженцы, как правило, растут слишком тесно, поэтому крона у них заложена неравномерно, но это можно легко исправить при посадке – достаточно разместить дерево таким образом, чтобы оголенная часть кроны была направлена на юг или юго-восток, тогда ветви постепенно начнут расти равномерно.

Еще один способ – кербовка – когда над некоторыми почками на «лысой» стороне ствола делают надрезы, чтобы дерево быстрее пустило новые ветви.

Обрезка кустарников

На кустарники тоже стоит обратить внимание. Обрезка кустов проводится в первую очередь для того, чтобы сформировать крону, сквозь которую будут легко проходить солнечные лучи

Это приведёт к активному росту куста, лучшему плодоношению. Подрезать необходимо малину, ежевику, смородину, крыжовник, чернику:

  1. Чёрная смородина обрезается в период покоя, то есть либо если почки ещё не распустились (весной), либо когда ягоды уже пропали (осенью). Молодой куст должен иметь около 10 крупных веток, излишки можно удалять. На старом кусте удаляют только старые ветви, которых у куста содержится примерно 1/3. Оставшиеся побеги укорачиваются до первой почки;
  2. Крыжовник, как и смородину, обрезают только в период покоя. Дополнительную подрезку можно провести летом, когда на молодых ветвях образуются листья. Обрезая побеги, оставьте лишь несколько листьев, чтобы растение не утратило силу впустую на образование листвы;
  3. Малина и ежевика обрабатывается сразу после сбора урожая, в конце лета или начале осени. Обрезку проводят в санитарных целях, удаляя лишь высохшие и мёртвые ветви. Если куст сам по себе не густой, нужно оставить только самые сильные отростки, а остальные укоротить;
  4. Черника и голубика обрезаются зимой или весной. Сначала проводят санитарную подрезку, затем укорачивают молодые побеги до двух почек. Молодые кусты, как правило, не нуждаются в обрезке. Если же куст старый и сильно сгущён, можно проредить его, удалив одну треть всех ветвей.

Осеннюю обрезку плодовых деревьев проводят лишь в местности с умеренным климатом. В северных районах страны рекомендуется делать подрезку весной, поскольку слишком холодный осенний воздух может повредить срезы: они засохнут, и дерево погибнет.

Подрезать растения лучше в сентябре или октябре. В этот период внутреннее движение соков замедляется. Также замечено, что в соответствии с лунным календарём после подрезки перед новолунием деревья восстанавливаются быстрее обычного.

Сроки проведения обрезки деревьев

Оптимальное время для основной обрезки плодовых деревьев приходится на раннюю весну и позднюю осень

Весной важно успеть до сокодвижения, а осенью – до наступления морозов

Так когда же обрезать плодовые деревья осенью?

Согласно ботаническому календарю садовые работы можно также производить летом и в зимний период с момента опадания листвы до февраля.

При этом важно следить за столбиком термометра, в день обрезки и в последующие несколько суток температура не должна понижаться до -10 градусов. Хрупкая мерзлая древесина склонна к разрыхлению при механическом воздействии, сжимается и тяжело переносит последствия повреждений

Приступая к садовым работам, следует принять во внимание и учесть несколько факторов, влияющих на время обрезки и нюансы процесса:

Сроки посадки деревьев

Нет необходимости в немедленной обрезке деревьев, посаженных осенью. Первогодок обычно не обрабатывают до начала весны, и зачастую оставляют нетронутыми до следующей осени.

Напротив, после весенней посадки, обрезку проводят в тот же день.

Состояние дерева после зимнего периода

Суровая зима наносит весомый ущерб неокрепшим молодым деревцам из вашего сада и значительно ухудшает их общее состояние. Осмотрите срезы однолетнего прироста, темный цвет коры свидетельствует о неблагополучном переносе морозов.

Наличие сухих ветвей

Сухие ветки, или сушь, можно убрать, когда точная граница между живой и мертвой тканью становится очевидной. Сушь убирают в предзимний период, поскольку в студеную пору сухая поврежденная ветка – это ахиллесова пята всего дерева.

Оставленная на зиму сушь может стать причиной омертвления гораздо больших площадей кроны.

При обнаружении суши крупных размеров, следует внимательно осмотреть ствол дерева на предмет признаков заражения гнилью:

  • Грибы-трутовики;
  • Низкий прирост;
  • Дупла.

Если вовремя не провести санитарную обрезку с последующим замазыванием срезов, гниль в скором времени распространится. Дополнительные меры для борьбы с болезнью: побелка ствола осенью, присыпка грунта вокруг дерева золой, подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

А как же правильно проводить обрезку

Существует несколько отработанных и подтвержденных временем способов.

Во первых, всегда следует предотвращать развитие молодого побега наружу кроны. Для этого определятся один побег, растущий наружу и на котором есть от двух почек и более.

Таким образом из трёх, растущих на веточке почек, одна должна быть срезана. В следующем сезоне на ветке будут развиваться три новых побега. И один побег, с большой вероятностью, вырастет в правильную сторону, чего и добивался садовод.

А именно, параллельно поверхности земли, а не наружу от кроны. Этот, правильно сформированный, побег оставляют. Два ростка, оставшихся на этой ветке, срезают.

Перепрививка сада

Перепривить крону дерева новым сортом (или сортами) можно на протяжении всей его жизни, однако деревья старше 30 лет плохо переносят эту процедуру. Суть ее сводится к тому, что вы заменяете плодоносящую часть дерева на более интересный сорт, сохраняя при этом корневую систему и иногда центральный проводник. Существует несколько вариантов прививки и перепрививки старого дерева, каждый из которых подходит для своего случая.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой шейкой

Если ваше дерево обладает сухим или гниющим стволом, покрылось дуплами, трещинами, теряет кору и ветви, но при этом его нижняя часть еще выглядит живой и сочной, можно поступить следующим образом. Спилите дерево на уровне чуть выше корневой шейки (25 см от земли), удалите корневую поросль и заранее заготовленными черенками осуществите прививку за кору прямо в получившийся пень. В зависимости от диаметра среза вставьте за кору 2-4 черенка, обработайте срез и места стыков садовой замазкой.

В дальнейшем оставьте 1-2 самых крупных отростка и формируйте из них новое дерево на старом подвое.

Прививка на старое дерево со здоровой корневой порослью

Если основной ствол дерева полностью пришел в негодность, а корневая поросль вокруг выглядит здоровой, можно сделать прививку прямо в нее

При этом важно выбирать ту поросль, которая наиболее качественно и глубоко прикреплена к корневой системе (на глубине не менее 10 см), чтобы в дальнейшем предостеречь ее от отламывания. Осуществите прививку в расщеп, за кору или вприклад, в зависимости от толщины подвоя и привоя, а в дальнейшем формируйте деревце как обычное

Прививка на старое дерево со здоровой корневой системой

На поверхности от плодового дерева не осталось и следов, а корни при попытке выкорчевывания выглядят живыми и сочатся? Тогда можно попробовать осуществить прививку прямо в корневую систему.

Для этого корни откапывают на глубину 15 см и прививают к ним черенок методом за кору. После этого места стыка обматывают тканью или шпагатом, замазывают садовым варом и засыпают землей так, чтобы и часть привоя была скрыта. Через месяц повязку на прививки ослабляют, а к концу сезона вовсе снимают. В это же время можно отделить образовавшееся деревце от материнской корневой системы (если оно уже дало свои корешки) или оставить как есть.

Полная перепрививка старого плодового дерева

Если омолаживающая обрезка дерева дала результаты, и оно снова стало плодоносить, но качество урожая вас не радует, можно сменить и сорт, который у вас произрастает.

Перепрививку черенком делают весной (от начала сокодвижения до середины мая), соблюдая следующие правила:

  • вырежьте все скелетные ветви из кроны (лишние на кольцо, оставленные для прививки на пенек, но так, чтобы диаметр среза был не более 4 см);
  • верхние ветви срезайте ближе к стволу, нижние дальше от него, так, чтобы крона до прививки по форме напоминала «елочку»;
  • осуществляйте полную перепрививку не за 1 раз, а за 2 года, причем начиная с верхних ветвей;
  • в срезы диаметром более 3 см прививайте сразу 2 черенка;
  • используйте следующие методы прививки: за кору с седлом, вприклад, улучшенную копулировку;
  • в последующие года сформируйте из дерева невысокий штамб и не давайте ему вырастать более, чем на 3 м в высоту и ширину.

Время и сроки обрезки яблонь

Самые частые сроки обрезки – весной или осенью, поскольку в этот период еще не началось сокодвижение. Что касается старых деревьев, то их нужно обрабатывать исключительно весной: срезы затягиваются намного быстрее. Молодые деревья нужно подвергать обработке ежегодно – весной и осенью. Уход за яблонями весной необходим для удаления подмерзших за зиму веток и формирования кроны. Осенью (обычно в октябре) нужно как можно лучше подготовить яблоню к зиме, удаляя старые гнилые ветви. Однако обрезка может проводиться и летом, и зимой.

Обрезка яблонь и других плодовых деревьев позволяет максимально защитить дерево, чтобы оно приносило большой урожай.

Обрезка яблонь весной

Обрезка яблонь весной выполняется до процесса вегетации, пока не началось сокодвижение, набухание почек и рост новых веточек. Чаще всего она приходится на март-апрель. Весенняя обрезка требует соблюдения особых правил:

  • обязательно нужно удалять ветки, растущие внутрь кроны;
  • нужно удалять соприкасающиеся ветки, которые препятствуют нормальному росту остальной кроны;
  • процедура должна касаться слабых внутренних побегов, из-за которых крона становится слишком густой;
  • сучки, поломанные ветки обязательно нужно удалять.

Суть весенней обрезки сада сводится к их оздоровлению, удалению гнилых и пораженных ветвей и коры. Иногда может требоваться уменьшение высоты кроны, чтобы сделать ее более симметричной. Только хорошо прореженная крона позволит дереву лучше дышать, обеспечивая ему поступление необходимого количества солнечных лучей.

Летняя обрезка яблонь

Обрезка яблонь летом может оказать влияние на то, что на следующий год дерево зацветет позже, а значит, в случае заморозков урожай будет защищен от потерь. К числу операций в летнее время можно отнести прищипывание побегов, их выломку, которая заключается в выламывании тех побегов, которые не нужны. Летняя обрезка по своей сути вспомогательная и направлена на то, чтобы избавиться от тех ветвей, которые препятствуют проникновению в крону солнца и воздуха. Кроме того, летние операции необходимы в том случае, если весной и осенью дерево было оставлено без внимания. Если вы вдруг заметили, что происходит отмирание плодовых веточек, следует удалить их и ветки, которые приводят к загустению кроны.

Сроки обрезки яблонь осенью

Обрезка яблонь осенью нужна с санитарной точки зрения, чтобы омолодить яблоню, оставив защитные звенья, которые будут удалены уже весной. Проводить ее следует после начала листопада, при этом даже старые запущенные деревья нужно омолаживать. Они должны быть максимально подготовлены к зиме, поэтому следует заняться удалением старых, надломанных, подпорченных гнилью или заболеваниями веток. Самое главное при осенней обрезке – сделать ее до морозов, иначе срезы не успеют зажить. К операциям, проводимым осенью, можно отнести:

  • удаление крупных сломанных и сухих ветвей;
  • вырезание слабых веток, которые слишком близко расположены;
  • срезание веток, растущих под острым углом.

Если вдруг яблоне были нанесены повреждения, следует замазать их с помощью садового вара. Осень – оптимальное время для того, чтобы формировать дерево и подготовить его к новому сезону.

Обрезка яблонь зимой

Обрезка яблонь зимой отличается тем, что в это время года дерево «отдыхает», поэтому любые процедуры не отразятся на его состоянии. Отсутствие густой кроны дает возможность хорошенько осмотреть яблоню, чтобы увидеть все проблемы. Однако операцию нельзя проводить в морозы, поскольку в этом случае кора становится очень хрупкой, а значит, ее можно легко повредить. Зимняя операция предполагает удаление надломленных ветвей, которые были испорчены под влиянием сильного ветра или мокрого снега. Кроме того, основной целью обрезки зимой становится омоложение плодовых культур, а также снижение их кроны. Эта простая процедура позволит снять нагрузку на дерево, предотвращая тем самым дальнейшие проблемы.

Ландшафтная студия «Соверен» готова профессионально выполнить обрезку яблонь и других плодовых деревьев. Мы готовы выехать в любой район Москвы и Подмосковья и помочь вам в уходе, как за молодыми яблонями, так и за старыми, нуждающимися в профессиональном уходе деревьев. Только умелый, грамотный подход, который можем предложить вам мы, способен увеличить урожайность яблонь. Мы справимся с работой любой сложности в любое время года. Обращайтесь в нашу ландшафтную студию: благодаря нам ваши деревья заживут новой жизнью!

Легкая восстановительная обрезка деревьев осенью

Развитие дерева может быть нарушено с какой-либо стороны вследствие его подавления соседним деревом или строением. Если фактор, вызвавший неравномерный рост кроны — соседство более крупного дерева или какого-то строения — продолжает действовать, то в восстановительной обрезке нет смысла. Однако, устранив угнетающий фактор, в течение нескольких лет можно провести корректирующую обрезку и восстановить форму дерева.

При отсутствии ухода за деревом у него накапливаются мелкие, но в сумме существенные проблемы:

  • мертвые, больные, поврежденные, перекрещивающиеся или лишние ветви;
  • интенсивное развитие нежелательных побегов;
  • развитие новых побегов, скрывающих ранее очищенный от ветвей штамб. Если ветви располагаются слишком низко и далеко расходятся, их следует удалить, либо подпереть, чтобы они не расщепили ствол. Для того чтобы восстановить крону маленького дерева, в первый год следует удалить все нездоровые и мертвые побеги, корневые отпрыски и перекрещивающиеся ветви, сдирающие при трении друг о друга кору. На второй год и, если необходимо, на третий год, удалите слишком густо расположенные ветви (некоторые из которых развились в результате проведения обрезки в предыдущий год);
  • удалите или укоротите другие ветви, чтобы улучшить крону. Ежегодно удаляйте только одну или две крупные ветви, не забывая спиливать их в два этапа.

Прореживание

Периодически требуется удалять всю ветвь целиком. Её срезают у самого основания ствола. Делается это так, чтобы кора на месте среза быстро заросла. Для этого оставляют нетронутой специальную складку коры у основания ветви, которая обычно легко визуально определяется.

При соблюдении этого правила риск заболевания растения от проводимых манипуляций минимален.

Инструменты

Выбор правильных инструментов для ухода за садом чрезвычайно важен. Обрезка должна проводиться чистыми и остро заточенными инструментами.

Секатор очень часто применяется при обрезке деревьев. Он должен быть непременно хорошо заточен и не весить слишком много

При выборе секатора обязательно нужно обратить внимание на специфику механизма.

Специальная садовая ножовка необходима для правильного удаления старых ветвей. Применение обычной пилы крайне не желательно. Это может принести вред здоровью растения.

Воздушный секатор поможет срезать ненужные побеги в самых высоких местах, благодаря телескопической конструкции. В остальном это аналог привычных садовых ножниц.

Бензиновая пила обеспечит возможность справиться с самыми толстыми ветвями.

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о