Как вырастить калину на даче

Магия и энергетика деревьев

Сложно представить частный дом без деревьев на участке. Они не только дают приятную тень летом и свежий аромат во время цветения, но и несут в себе определенную энергию. Посадив на участке определенные деревья, можно не только сделать участок возле частного дома эстетичным и комфортным, но и жить в гармонии с природой, познать магию растений, быть защищенным от бед и привлекать к себе счастье.

Далеко не все деревья и крупные кустарники можно сажать возле дома. Существуют такие растения, которые имеют положительное значение, но сажать их близко к дому нельзя. В вопросе о том, какие деревья можно сажать возле дома, приметы часто бывают логически объяснимы. Например, деревья с мощной корневой системой, которые могут повредить фундамент, значатся в списке тех, которые надо сажать подальше от дома.

Приметы также не советуют сажать на участке ядовитые растения.

Возле крыльца надо сажать рябину

Я не сторонник сажать близко к дому какое-либо дерево, потому что не люблю делать лишнюю работу — сметать с пола веранды опавшие листья осенью или отцветшие лепестки цветов весной. Но некоторые знакомые утверждают, что надо срочно сажать рябину у самого входа, чтобы отогнать злых духов.

Разгадка этого суеверия проста. Оказывается, ещё с языческих времён у славян, скандинавов и кельтов считалось, что это дерево защищает от колдовства и войн, а крестики из его прутиков помогут от сглаза. Нижняя сторона ягоды рябины похожа на звезду, один из древних языческих символов защиты.

Фото Надья

Надо закопать по углам участка осиновые колья

Это суеверье пошло не только из библейских преданий о том, что осина – проклятое дерево, на котором повесился Иуда. Ещё во времена язычества веточки осины втыкали в плетень или в стены построек, где содержали скотину. Осиновые листочки имеют очень тонкие черешки, поэтому от малейшего ветра они дрожат, словно чего-то «боятся». К тому же осина очень быстро растёт, ствол не успевает нарастить мощь, и на сильном ветру это дерево качается и стремительно теряет листья. Наши предки считали, что злая сила тоже будет опасаться осиновых веточек и не проникнет на территорию. Сейчас из злой силы явно исключили ведьм и прочую нечисть, а вот воров и сглаза бояться не перестали, поэтому по углам участка и у каждого столба ворот и калитки некоторые втыкают осиновые колья.

Фото Mishal

Посадка калины

При размножении саженцами приемлема как весенняя, так и осенняя посадка калины на участке. Для посадки нужно выбрать открытый, но наиболее влажный участок. Ямы нужно делать не менее 60 сантиметров в диаметре и глубиной 0,5 метра. Если Вы сажаете несколько саженцев калины, то расстояние от края одной ямы до края другой должно быть не менее 1,5 метра.

Вынутый из ямы земляной слой необходимо перемешать с органикой и минеральными удобрениями. На 1 яму под посадку калины нужно взять 1 ведро растительного или навозного перегноя или торфа, а из минеральных удобрений – половину стакана сернокислого калия, 1 стакан суперфосфата и 2 столовых ложки мочевины. Все эти минеральные удобрения можно заменить одним сложным удобрением – «Нитрофоской». Тогда на 1 яму ее нужно взять 2 стакана.

Ко всем этим удобрениям неплохо добавить 1 стакан доломитовой муки.

Все вышеперечисленные компоненты надо хорошо перемешать, засыпать 2/3 этой почвенной смесью яму, полить тремя – четырьмя ведрами воды и оставить на 6 – 7 дней. Оставшуюся почвенную смесь, при посадке, нужно досыпать в яму так, чтобы над ней получился бугорок, до 10 – 12 сантиметров высотой. На этот холмик нужно поставить саженец, присыпать его почвой, слегка утрамбовать и полить. Если Вы приобретали саженцы в питомнике и видели, на какой глубине они там росли, то постарайтесь посадить их на 5 – 6 сантиметров глубже.

Уход и подкормки:

Уход за калиной не многим отличается от ухода ха другими культурами и заключается он в своевременном рыхлении почвы после поливов и дождей, прополке, подкормке, обязательной борьбой с вредителями и формировании кустов.

Полив:

Калину нужно поливать каждую неделю, особенно если жарко. Расход воды – 3 – 4 ведра на плодоносящий куст.

Подкормки:

Так как полив проводится часто. То подкормки лучше вносить в сухом виде, методом рассыпания вокруг кустов.

Первая подкормка: Ее надо сделать весной в период распускания листочков. Рассыпают по 2 столовые ложки мочевины под каждый куст.

Вторая подкормка: Эту калийную подкормку следует сделать перед цветением. Рассыпают пол-литровую банку золы или 2 столовые ложки калия сернокислого на каждый куст.

Третья подкормка: Ее проводят после цветения. Нужно рассыпать под каждый куст 2 столовые ложки нитроаммофоски или нитрофоски.

Четвертая подкормка: Эта подкормка жидкая. Проводится она в октябре, после сбора урожая. В 10 литрах воды необходимо развести 2 столовые ложки калия сернокислого и 3 столовых ложки суперфосфата. Расход раствора – по 2 таких ведра на каждый куст.

Сбор урожая:

Снимать калину нужно после первых заморозков. После них ягоды становятся не такими горькими. Из калины можно сделать компоты, желе, сварить варенье, кисель, а также можно заморозить или засушить калину на зиму.

Желаю Вам крепкого здоровья и удачного сезона! До встречи, друзья!

Чтобы привлечь добрых духов, можно на участке посадить берёзу

С этим поверьем всё понятно – берёзка всегда считалась самым «русским» деревом, светлым и родным. Даже в наши дни многие, гуляя по лесу, обнимают берёзку и разговаривают с ней в минуту грусти.
Но на даче посадка берёзы возможна только при большой площади участка. Корни берёзы расползаются вширь, и возле неё невозможно выращивать другие культуры не только из-за тени, но и из-за того, что берёза вытягивает всю влагу из земли.MNBer пишет: «Вокруг берёзы мысленно очерчиваем круг по проекции её кроны. В этом круге ничего не сажаем, расти не будет, только трава (ну, ещё ландыши, но всё равно они поползут от ствола, у соседей барвинок сидит чахленький). Можно расставлять горшочки, пенёчки, тележки, всякую красоту, у берёзы рассеянная тень, в горшочках всё будет расти. А за проекцией кроны можно начинать сажать или однолетники, или цветы с мощной корневой системой».

Когда Луна — растущая, надо сеять растущее над землёй, и наоборот

В последнее время лунные календари стали очень популярны. Считается, что на растущей Луне надо сеять «вершки», а не убывающей – «корешки». Может, это и правда, и со временем учёные соберут весомую доказательную базу. Ну, а пока на форумах Сибмамы пришли к такому выводу, что сеять, полоть и делать заготовки следует только, если у вас есть нужное для этого настроение! Ваш положительный настрой будет передаваться растениям и плодам, что вполне соответствует фундаментальному закону сохранения энергии! Очень хорошо об этом написала Ledi Irin: «Мы рассуждали про все тонкости посадки по лунному календарю и безо всякого календаря. Я приводила свой пример, когда прошлой весной посадила кабачок, а потом оказалось, что я его посадила в новолуние, то есть, когда по лунному календарю ничего сажать нельзя. А мой кабачок вырос очень быстро и был урожайным. Мы приводили примеры посадки разных овощей в самые неподходящие по лунному календарю сроки, и все наши посадки благополучно росли и плодоносили. Раньше сажала я по лунному календарю, и урожаи были хорошие. Я тоже сейчас сажаю по желанию, то есть, когда есть энергия на посадку, когда очень хочется посадить, посеять что-то, и урожаи меня вполне устраивают. А это как раз и есть та энергия, которая необходима для роста и развития наших растений. Для новичка, может быть, и лучше сажать по лунному календарю, когда есть страх посадить что-нибудь не так. Если же страха нет, тогда можно выбирать любой способ посадки».

Фото es614126

3 Заботимся о калине что сделать, чтобы получить богатый урожай

Уход за калиной такой же, как и за остальными садовыми растениями. Необходимо очищать почву от сорняков, своевременно поливать, мульчировать грунт, формировать крону и по необходимости бороться с вредителями.

Обрезать культуру древесных цветковых можно и в начале весны, и осенью. Санитарная и омолаживающая обработка для этого растения обязательна. Ежегодная весенняя обрезка помогает ограничить объем куста и увеличивает доступ света внутрь кроны. Помимо этого удаляем также ослабленные, поврежденные веточки.

У взрослых кустарников вырезаем ветви возрастом 7–9 лет, которые прекратили давать плоды. В результате обработки останутся небольшие пенечки, выступающие над поверхностью земли на 15–20 см. Позже находящиеся на них почки дадут молодые пасынки, таким образом растение восстановится.

Кусты без обрезки загущаются и очень скоро теряют привлекательный вид. Омолаживающие процедуры производим только тогда, когда пробудятся почки. Все старые ветки обрезаем с помощью секатора или выпиливаем.

Побеги на плодовом кустарнике удаляем не часто, всего один раз за год. Для формирования красивого аккуратного куста весной все веточки укорачиваем на 2–3 узла. Точки роста прищипываем, когда длина веток достигнет 30 см. Почки пробудятся, и скоро из них появятся побеги, которые станут основной составляющей растения. Дальнейшие манипуляции с кроной помогут сформировать куст нужной формы.

Если калине нужно придать вид дерева, на изначальном этапе формирования оставляем вертикальный центральный ствол. Другие боковые ветви и поросль устраняем. Спустя 2–3 года образуется крепкий ствол высотой до 2-х метров. Крону формируем способом прищипывания точек роста. Такая процедура позволяет деревцу сохранить ветвистость.

Ближе к концу марта убираем из-под калины прошлогодние листья и рыхлим грунт в зоне приствольного круга. Позже обрабатываем куст фунгицидом, это мероприятие избавляет от выживших за зиму вредителей и возбудителей инфекций. Насекомые могут прятаться в верхнем слое земли, поэтому ее тоже стоит продезинфицировать.

В качестве удобрения, а также с целью профилактики, можем использовать раствор мочевины (7 %). Однако перед применением такого препарата надо убедиться, что почки еще закрыты. Если опрыскать распустившиеся глазки, они получат сильный ожог.

В середине мая удобряем деревце калийными препаратами. По завершении цветения вносим в приствольную зону комплексные подкормки. В это время следует проводить тщательный осмотр на наличие вредных насекомых. Для уничтожения таковых в начале лета обрабатываем калину табачным настоем. С июня до сбора плодов можно опрыскать кустарник настоями картофельной ботвы, чеснока либо шелухи лука. В остальном летний уход сводится к регулярному поливу (3–4 ведра на куст) и уничтожению сорняков.

С приходом осени, когда культура скинет листья, убираем их вместе со старой мульчей. Затем совершаем профилактические действия против оставшихся в коре насекомых и вносим в почву жидкие удобрения. Приствольные круги можно снова мульчировать перепревшей органикой. Собирать калину нужно с приходом устойчивых заморозков и помещать на хранение.

Участок для посадки калины

Прежде чем начать посадку саженцев калины, нужно выбрать подходящий для посадки участок. Учитывая невысокую требовательность данной культуры к типу почвы, можно высаживать калину фактически на любом типе грунта, за исключением заболоченных участков.

Конечно, лучше всего калина развивается на рыхлой и окультуренной почве, это могут быть черноземы, серые лесные почвы, супеси и суглинки. Обязательно нужно оценить pH почвы: если показатель ниже 5,5, то это кислая почва и необходимо провести известкование, внеся по 200 г извести на квадратный метр грунта. Следует выяснить и глубину залегания грунтовых вод на участке, калина любит влагу, но не в избытке, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не выше полутора метров от поверхности почвы.

Не следует размещать саженцы на почвах заплывающих и тех, где подолгу скапливается талая или дождевая вода.

Обязательно нужно подобрать открытый и максимально хорошо освещенный участок. В тени калина очень плохо растет, формирует большое количество тонких побегов, сильно вытягивается, урожай резко снижается и сосредотачивается на вершине кроны, собирать его становится затруднительно. Ко всему прочему, в затененных насаждениях часто возникают вспышки различных грибных заболеваний, чаще поражают калину вредители.

Украденные растения лучше будут расти

Диаметрально противоположный предыдущему — предрассудок о том, что растение лучше украсть, чем оплатить. Даже иногда в шутку говорят: «Отвернись, а я у тебя украду». Связано это с тем, что, покупая, мы иной раз можем создавать слишком идеальные условия для существования ростка, а это не всегда полезно. А если отщипнуть веточку ненароком, проходя мимо, да потом просто воткнуть её в землю, то она проще приживается. Но скорее всего, если украденное и не приживается, мы попросту забываем об этом черенке, и, таким образом, стирается статистика выживаемости купленных и краденых растений.

Боярышник не только живая изгородь.

Боярышник в наших широтах – высокорослый кустарник, реже – невысокое дерево. Отличительная особенность боярышника – длинные колючки до 5-6 см. Листья глянцевые, резные, чаще не очень крупные. Плоды чаще красные, оранжевые или желтоватые кроме декоративности обладают рядом полезных свойств. Из плодов боярышника готовят сердечные лекарственные препараты.

Боярышник неприхотлив, не требователен к почвам и поливу, но предпочитает освещенные участки, на затененных местах растет медленно, хуже цветет и плодоносит.

Основное применение боярышника в ландшафтном дизайне – живая изгородь. Она не только декоративна, но и функциональна, благодаря множеству побегов и колючкам изгородь становится практически непреодолимым препятствием для животных или людей. В то же время птицам в такой изгороди будет вполне безопасно. Длинные колючки могут представлять определенную опасность, но в большей степени при уходе за посадками. Однако свойства боярышника стоит учитывать при проектировании участка, не стоит осуществлять посадку живой изгороди рядом с детскими площадками или зонами активного отдыха. Зато боярышник вполне заменит забор по внешнему периметру участка. Грамотно сформированную изгородь преодолеть намного сложнее, чем большинство заборов.

Также боярышник подходит для создания зеленых скульптур, формируют как отдельные растения, так и небольшие группы. В наших условиях желательно формировать растения в виде шара, пирамиды или квадрата. Нередко встречаются штамбовые формы боярышника, они хорошо смотрятся в небольших группах, одиночных посадках. В озеленении города боярышник используют при озеленении территорий парков.

Еще одна подходящая роль для боярышника – цветовой акцент. Весной растение покрывается белыми, розовыми или темно-розовыми цветами. Осенью акцентом становятся плоды различных оттенков красного, оранжевого, желтого и даже черного цветов. Также разнообразная и яркая осенняя окраска листьев.

Видов и сортов боярышника много, в озеленении в наших широтах используют около 20 видов.

Боярышник обыкновенный или колючий. Кустарник 4-5м, цветки белые, плоды красные. Существует махровые формы «Pleno» — с белыми цветками, «Paul scarlet» очень красивая форма с ярко красными цветками и другие.

Боярышник кроваво-красный или сибирский. Цветки бело-розовые, крупные плоды. Достаточно теневыносливый.

Боярышник однопестичный. Отличается быстрым ростом и небольшим размером колючек, есть формы без колючек, с бело-пестрыми листьями, с плакучей кроной.

Размещение саженца калины в ямке

Перед помещением корневой системы саженца в ямку нужно уложить в её основание дренаж. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, керамзит, гальку. Дренаж противостоит застою влаги и защищает корни от гнили. Слой дренажа не должен быть слишком большим, хватит 2-х–3-х см.

Поверх дренажа необходимо положить питательный слой почвы. Его роль выполняет обычно смесь перегноя, верхнего слоя почвы и речного песка в равных долях. Далее необходимо этот питательный слой увлажнить, вылив ведро воды в ямку, и уже на влажную почву поместить корневую систему саженца.

При посадке (неважно проводится она весной или осенью) корни должны свободно располагаться в почве, без заломов, загибов и не быть направленными вверх. Корневая шейка должна оказаться примерно на уровне почвы, если ее заглубить, то в дальнейшем может активно образовываться корневая поросль, а это дополнительные работы по уходу, связанные с ее удалением

Почву к корням подсыпать нужно потихоньку, слегка подергивая саженец, чтобы почва заняла все пустоты между корнями и там не скопился бы воздух. После того как ямка будет полностью заполнена грунтом, необходимо его уплотнить, полить 1-2 ведрами воды и замульчировать поверхность торфом или перегноем, чтобы сберечь влагу.

Далее следует осмотреть надземную часть: если при посадке были сломаны побеги, то их необходимо удалить. В том случае если побеги расположены не совсем удачно и в дальнейшем могут развиваться вглубь кроны, то следует их обрезать. Другая обрезка калине на данном этапе не требуется.

Как выбрать качественные саженцы

Оказывается, благодаря стараниям селекционеров, привычная для нас культура сегодня отличается от воспетой в народном творчестве и является очень многоликой. Поэтому для начала нужно определиться, что именно вы хотите видеть в своем саду.

Выбирать придется из декоративных разновидностей, на которых никогда не бывает ягод, плодоносных, древовидных или кустообразных, высокорослых, карликовых и почвопокровных видов.

Знаете ли вы? Еще в Киевской Руси почитали калину, как особое растение. Знахари верили в его магическую силу, что одаривает женщин счастливой судьбою. Поэтому калиновые соцветия вплетали в девичьи венки и считали их неотъемлемым свадебным атрибутом. При выборе посадочного материала следует ориентироваться на состояние его стеблей и корневой системы. Внимательно осмотрите все детали, изучите, нет ли на корневых отростках пятен, заплесневелых и гнилостных участков, любых механических повреждений, наплывов и галловых образований.

Все корешки должны быть свежими, равномерными, гладкими и чистыми. Чтобы убедиться в свежести саженца, слегка царапните низ корневища. Если на месте раны показалась свежая зеленоватая древесина, значит, калина пригодна для посадки.

Ее побеги тоже должны иметь здоровый вид. Выбирайте небольшие экземпляры, поскольку они быстрее укореняются и легче приспосабливаются к новым условиям, легки в уходе.

Специалисты позитивно откликаются о саженцах, полученных вегетативным способом. Говорят, такие образцы уже на второй год после посадки начинают плодоносить, советуют при домашнем размножении растения предпочитать исключительно семенную методику. А также рекомендуют выбирать для посадки двух-, трехлетние саженцы. Вам также будет интересно узнать о выращивании калины Бульденеж.

Облепиха крушиновая идеальный вариант для озеленения проблемных территорий.

Известна своими лечебными свойствами. Предпочитает рыхлую почву, на влажных участках погибает. Дает обильную поросль, идеальное растение для закрепления склонов, оврагов, откосов, для укрепления песчаных почв и профилактики оползней, хороший медонос.  Из-за своих биологических особенностей, в частности наличия на корнях клубеньков с азотфиксирующими бактериями, может хорошо расти там, где другие растения не выживут. Однако обильная поросль ограничивает использование облепихи в озеленении территорий малых садов. Лучше не высаживать ее рядом с цветниками и мощением, молодая поросль легко разрушает асфальтовое покрытие. Лучше всего высаживать облепиху в хозяйственной зоне, в саду, там, где рост и вегетативное размножение будет легче контролировать. При этом желательно не обрабатывать почву в радиусе примерно 10 метров от посадок, т.к. при этом повреждаются корни, залегающие неглубоко и активируется рост корневой поросли.

Облепихе вредны оттепели, поэтому срок ее жизни в нашем климате не очень долгий. 15 летние деревья лучше заменять более молодыми.

В ландшафтном дизайне облепиху можно использовать в качестве свободно растущей изгороди, высотой 2-3 метра, в групповых посадках на участках с большой площадью. При такой посадке и правильном уходе облепиха будет также выполнять функцию ягодного кустарника. При посадке живой изгороди нужно учитывать, что для обильного плодоношения нужны мужские растения опылители, примерно одно растение на 10-20 метров изгороди. Одно или несколько деревьев с конца лета могут быть цветовым акцентом благодаря ветвям, усыпанным плодами желтого, оранжевого или красноватого оттенка. Листья серебристо-зеленого оттенка декоративны весь сезон. Для повышения декоративного эффекта крону растения необходимо формировать. В зависимости от способа формовки облепиха может быть в форме куста либо дерева, до 4-6 метров с раскидистой кроной.

Лучше приобретать районированные сорта, полученные от скрещивания алтайских форм с прибалтийскими: ботаническая, великан, любимая, московская красавица, отрадная, трофимовская, чуйская.

Перед зимой надо попрощаться с садом

Такое суеверие вовсе не является предрассудком, потому что именно когда мы вдумчиво осматриваем наш участок и мысленно «разговариваем» с ним, мы нет-нет, да и заметим то, что мы забыли сделать в зиму.

07.06.17,
 Надья,
Новосибирск

  традиции  Другие статьи автора

• Славянский фэн-шуй
• Коктейльные томаты в Сибири
• Лунный календарь на май 2018 года

(31/08/2018)

а если кедр возле участка посадить с краю?

(07/06/2018)

Слава Богу дом высокий, не перерастает и за 300 лет

(15/06/2017)

МурМряв

вот это да)))

Eugene 17

Вот и не верь после такого в народные приметы…

Про угрозы растениям прикольно)))

(14/06/2017)

Вспомнила о примете, которая в моем случае срабатывала неоднократно. Если какое-то растение плохо цветет или плодоносит, я мысленно ругаю и говорю, что на следующий год его выкопаю-вырублю. И вуаля. Пион четыре года не казавший бутона, одаривает кучей цветов. Яблоня с тремя жалкими яблочками вдруг вся сплошь в плодах. Нынче только обругала куст жимолости вслух соседу и он мне внезапно выдает с одного бока кучу крупных ягод.

Читала где-то, что яблоням-тугодумам надо по стволу обратной стороной топора постучать с самыми серьезными намерениями. Попугать )))

(14/06/2017)

Про перерастание елки и смерть, может, и глупости, но у моей соседки росла в палисаднике большая елка (садил другой хозяин). Так вот в бурю, не так чтоб и сильную, эту елку смачно сломало напополам прямо на моих глазах. Верхушка оборвала провода, искры градом, забор в щепки, а у бабки гипертонический криз.

У моего дома в деревне тоже растет огроменная ель, ей лет 100 или больше. Уже наклонилась. Но пилить жалко, благо крен в сторону от дома и люди там не ходят.

(14/06/2017)

)))))) КУПИЛИ ДОМ, У старой женщины, со всем хламом что было в доме, по участку везде рассажена осина, зато шкаф целый выгребла (получилось три больших мешка) книг по черной магии и тетрадей с записями ритуалов)))) продвинутая ведьма была….

(13/06/2017)

Астра Сибирская

смешные ритуалы)))) не слышала такие)))) спасибо)

интересно, сажает ли кто на даче картошку в юбках) все сейчас в штанах ходят, как ни посмотрю)

Сална

ага))))

axiom

тоже знаю многих с ёлками на огороде, вполне всё хорошо у них

larsene

лучше бы не росла, это точно)))

(13/06/2017)

«расти картошка как моя попа»

это если попа растет

а если нет?

(13/06/2017)

Ёлка/сосна/кедр — у соседа уже давно переросли, а дед бодрячком.

(13/06/2017)

Представляю, выходит ночью на даче муж голым и начинает косой размахивать над огурцами. ))

1 |    

Почва под посадку калины

Когда участок выбран, можно приступать к подготовке почвы. Сначала почву нужно очистить от прежней растительности, убрать часть деревьев и кустарников, обязательно удалить американский клен. По поверхности грунта необходимо разбросать удобрения; учитывая, что калина хорошо отзывается на внесение минеральных веществ и органики, необходимо на квадратный метр внести 5-6 кг торфа или хорошо перепревшего навоза, 500-600 г древесной золы и столовую ложку нитроаммофоски.

Далее следует перекопать почву на полный штык лопаты с оборотом пласта, заделав удобрения в грунт. После перекопки желательно выждать сутки, после чего разбить комья и выровнять почву.

Посадка

Калину сажают весной – до распускания листьев или осенью, в период массового листопада. Место для посадки желательно отвести солнечное или с небольшим затенением, например под пологом деревьев. Калина может выдерживать непродолжительную засуху, но лучше растёт в местах с повышенной влажностью. Предпочитает лeгкие, плодородные, слабокислые или нейтральные почвы, без застоя воды.
Чтобы улучшить бедную почву, за месяц до посадки под перекопку вносят торфонавозный компост (10-15 кг/кв.м) и фосфорно-калийные удобрения (80-100 г/кв.м). Свежий навоз использовать нельзя, так как вместе с ним заносятся семена сорных растений.
Для улучшения структуры в тяжелую глинистую почву добавляют песок и торф, в торфянистую – песок и глину, в песчаную – суглинок и торф, в кислую почву осенью вносят известь или доломитовую муку. Всe это тщательно перемешивают и вносят в почву под перекопку на глубину 30 см. Одновременно удаляют корни сорняков и древесных растений, попадающиеся камни, затем разравнивают поверхность участка граблями.
Для успешного переопыления нужно посадить несколько кустиков. Высаживают их в посадочные ямы, выкопанные через 3-4 м, с учeтом размера растения во взрослом состоянии. Посадочные ямы копают размером 40×40 см, глубиной 30-40 см и заполняют смесью из плодородной земли, перегноя и торфа, взятых в равных частях, с добавлением 50 г комплексного минерального удобрения или 1 стакана золы.
После посадки вокруг кустика делают лунку радиусом 25-30 см, обильно поливают, а затем мульчируют слоем 7-10 см, используя древесную щепу, кору, скорлупу орехов или другой мульчирующий материал, не подкисляющий почву. Затем укорачивают надземную часть саженцев, оставляя на пеньках высотой до 10 см 3-4 хорошо развитые почки. Этот приём будет способствовать лучшему ветвлению куста.
Полив особенно требуется вновь посаженным и молодым растениям. Их поливают еженедельно и обильно, чтобы влага проникала на глубину 40-50 см. Для большей эффективности полив проводят вечером, полностью наполняя лунку приствольного круга водой. Взрослые растения поливают в засушливые периоды и в наиболее ответственные периоды роста, выливая на 1 кв.м приствольного круга 30-40 л воды.