Правильная обрезка колоновидных яблонь. Рекомендации профессиональных садоводов

Особенности обрезки молодых и старых яблонь

В правилах летней обрезки яблонь существуют несколько нюансов. Касаются они возрастного диапазона особей. Как ни странно, это важный элемент в подборе правильной схемы обрезки лишних и старый веток, отростков.

Для молодых

Не плодоносившие особи нужно обрезать по минимуму – чтобы вызвать активный рост. Что касается схемы удаления лишнего, то за основу брать нужно скелетные ветви. Срезать нужно те отростки, которые мешают жизнедеятельности дерева и забивают плодонос, обязательно — под острым углом. Сами же скелетные ветки закладываются на небольшой высоте. Через несколько лет, когда деревце вырастет, вы оцените этот вклад в будущее – для сбора урожая не нужно будет запасаться стремянками и специальными приспособлениями на длинных рукоятках. Активнее срезать ветки, мешающие росту основных, нужно будет через два-три плодовых года, после первой процедуры. Это обусловлено тем, что яблонька станет расти медленнее, а отростки – быстрее.

Таким образом, крона будет сформована правильно и солнечные лучи равномерно распределятся по всему стволу. Если этого не сделать – плоды будут расти мелкими и с плохими вкусовыми качествами. Ликвидировать с этой же целью нужно также больные и сухие ветви. Промедлив с этим вы позволите хилым отросткам питаться здоровыми, ухудшив тем самым здоровье всего дерева. Не стоит также жадничать с урожаем. Для того, чтобы не перегружать особь, при обильном цветении часть будущих яблок нужно удалить, дабы после от их большого веса не пострадали хрупкие веточки.

Для старых

Главный показатель того, что многолетнее дерево нуждается в омоложении – его прирост составляет менее 30 сантиметров. Кроме того, урожайность крайне низкая и некачественная.

При омоложении главное удалять те ветви, которые находятся под острым углом к основному стволу. На тех, что растут вертикально, необходимо срезать двух-трех годичный прирост. В отличие от молодых яблонь, более зрелые особи в такой процедуре нуждаются не чаще, чем раз в три года. Максимальный срок – шесть лет, но, дотягивать до него не стоит.

Другим способом «обновить» яблоньку можно по весне удалив несколько молодых побегов на три или четыре почки. В следующий, после этого год – удаляют новые отростки и ветки до крупных цветоносов. В третий год обработанные деревья уже принесут хороший урожай.

Садоводы настаивают на том, что и старым деревьям нельзя давать возможность расти вверх. Это, по мнению специалистов, портит плодовую культуру и лишает возможности дачников получать хороший, качественный урожай. В таком случае рекомендуют спилить ветви, которым больше трех лет до пеньков. Когда на этих пеньках длиной от шести до восьми сантиметров появятся почки и побеги – главное выбрать самый сильный, чтобы заменить им удаленную часть. Такая хитрость позволит на уже отживающем дереве иметь молодую часть и получать с нее ежегодно хороший урожай крепких и качественных плодов.

Прививка

Кроме ликвидации плохих частей для нормальной жизнедеятельности дерева, лето дачники избрали себе в качестве сезона прививок. Этому, по их мнению, способствует и погода, и возможность подпитать особь дополнительными удобрениями. Перед любой прививкой основную особь, куда прищепят новую культуру, готовят – тщательно поливают, подрыхляют и удобряют почву. После этого выбирают место для будущей прививки. Чаще всего – это скелетные ветки или тонкие части ствола. При этом, и поверхность ствола, и поверхность «прищепы» должны быть гладкими.

После внедрения в рассечение новой культуры, место разреза «бинтуют» или замазывают мастикой – для лучшего приживания. Удачной ли была процедура – станет ясно буквально через неделю. Отросток не потеряет «товарный» вид и будет свежим. Таким образом, на одной яблоне можно вырастить несколько сортов. К тому же, можно совмещать различные культуры, главное – чтобы они подходили друг другу по климатическим условиям произрастания и по правилам ухода. На одном стволе «приживаются» яблоки, груши и, часто, сливы. Но, только крупных сортов.

Как правильно обрезать яблони летом (видео)

В видеозаписи показано как производить обрезку яблонь и других плодовых деревьев в летний период

https://youtube.com/watch?v=HgIcwnUDUw0

Описание карликовых яблонь и высота деревьев

Карликовая яблоня получается путем прививки нужного сорта на специальный клоновый подвой. Все клоновые подвои размножаются не семенным способом, а вегетативным: отводками, зелеными, одревесневшими и корневыми черенками. По сути, все отводки (клоны) являются частью материнского растения и на 100% обладают всеми его свойствами. Это означает, к примеру, что если мы привили несколько яблонь на карликовый подвой и высадили в один сад в одинаковые условия, то все деревья начнут плодоносить в один год, скорее всего на третий год после посадки, и будут иметь одинаковую высоту и достигнут примерно двух метров к десяти годам.

Клоновые подвои бывают и суперкарликовыми, и среднерослыми, и сильнорослыми, но наибольшее распространение получили карликовые. На них высота карликовой яблони составляет максимум 2-3 метра.

Основной особенностью естественных карликов является горизонтальное направление ветвей и близкое их расположение к поверхности почвы. Расположение ветвей в непосредственной близости к почве, а также микроклимат припочвенного слоя и его резкие колебания вызывают изменение в характере и силе роста побегов, в развитии почек. Почки, расположенные на проводнике с верхней и боковых сторон, получают больше питания, лучше освещены, из них вырастают сильные побеги. Эти почки прорастают наиболее активно. Микроклимат припочвенного слоя, в частности, высокая температура на поверхности почвы, положительно влияет на окончание роста побегов в длину, ускоряет развитие почек. На следующий год, если почки не повреждены морозами, деревья будут плодоносить.

Основная часть цветковых почек в местных условиях закладывается в первой половине августа, когда заканчивается рост побегов в длину. Размер урожая на однолетней древесине изменяется в зависимости от сложившихся климатических условий. В неблагоприятные годы цветковой почкой может быть только верхушечная, в отдельные годы цветут почки от 1/3 и даже 2/3 однолетнего прироста, особенно это характерно для сорта Приземленный. Длина побегов, из которых ростовые почки в один год развиваются в цветочные, бывает различной. Все зависит от условий окружающей среды, питания дерева.

Цветение на нижних ветвях естественных яблонь-карликов начинается раньше, на верхних ветвях – позднее. В результате, период цветения у низкорослых деревьев значительно больше, чем у штамбовых.

За время цветения меняется температура, отмечаются заморозки, которые губительно действуют на цветки. Но понижение температуры не бывает продолжительным, а заморозки редко повторяются ежедневно. Поэтому если заморозки были в начале цветения, то меньше плодов вырастает на нижних ветвях, а если в конце цветения, то на верхних.

Вегетация начинается несколько позднее, чем на деревьях в штамбовой форме. Меньше у них и продолжительность периода от распускания почек до цветения. В основном это результат теплового режима данного периода и биологических особенностей этой яблони. Многолетними наблюдениями установлено следующее течение фенологического процесса: в конце апреля – начале мая – распускание почек; 20-25 мая – начало роста побегов, в июне – усиленный их рост; в июле – затухание роста, а в конце июля – начале августа – окончание роста побегов в длину. Период цветения проходит между 20 мая и 10 июня. Во второй половине октября наблюдается опадание листьев.

Изучение температурного режима в саду показало, что распускание почек происходит при сумме положительных температур 198° за 29 дней. Для начала цветения необходима в среднем сумма положительных температур 420°. Сортовых различий по требуемой температуре в период цветения не замечено. К началу цветения требуется около 24 дней с температурой более 10°С. Для сортов ранних сроков созревания требуется в среднем 120-140 дней с общей суммой положительных температур 1790-1860°, для сортов средних сроков – 140-160 дней с общей суммой температур 2020-2100°, для зимних сортов средних сроков 150-170 дней с общей суммой положительных температур 2260°C. Дифференциация генеративных почек начинается в конце июля – первой половине августа. Таким образом, в летний период складываются благоприятные условия для нормального прохождения фазы роста и развития.

Выращивание яблони на карликовом подвое

Выращивание яблони на карликовом подвое производится вертикальными и горизонтальными отводками, корневыми и зелеными черенками, а также прививкой. В суровых условиях выращивания перспективной оказалась промежуточная вставка клоновых подвоев. Поэтому в настоящее время у нас наиболее эффективный и дешевый способ размножения — окулировка клоновых подвоев на обычные сеянцы-дички с последующей прививкой на выросшую однолетку культурного сорта.

Лучшим местом для посадки карликовых яблонь являются восточные и юго-восточные склоны. Не годятся низины, ложбины, места, затопляемые весной водой, заболоченные и открытые сильному воздействию ветра, старые стойбища скота с толстым слоем перепревшего навоза.

Высаживают такие саженцы карликовых яблонь по-особому, так как сама вставка не зимостойка. На дно заранее выкопанной ямы или траншеи ставится саженец так, чтобы вся вставка, за исключением 3 — 5 см, была засыпана землей. Таким образом, привитый сорт будет несколько возвышаться над уровнем почвы. Если же место прививки сорта будет слегка засыпано землей, сорт пустит свои корни и превратится в сильнорослое дерево. Этого допускать не следует.

Карликовые сорта тоже нуждаются в работах

В первые годы после посадки карликовые деревца растут так же быстро, как и обычные. Их рост замедляется только со вступлением в пору плодоношения.

Как и для высокорослых деревьев, главной целью обрезки карликовых яблонь остается формирование кроны. Поэтому ранней весной еще до того, как распустятся почки, однолетнее деревцо обрезают секатором и ранку тщательно заделывают садовым варом. Высота оставшегося штамба – 30-40 сантиметров от уровня грунта.

В последующие годы обрезка проводится в зависимости от того, выращивается ли яблоня на плоской шпалере или кроне придают классическую форму.

При выращивании деревца на шпалере крону формируют подвязыванием веток к ней.

В классическом варианте выращивания последующие 2-3 года обрезкой формируется ярусная в виде улучшенного куста крона карликовых деревьев. Для полукарликовых используется разрежено-ярусная система.

Как и на высокорослых яблонях, на карликах и полукарликах весенней обрезкой удаляют ветки, отходящие под острым углом, и конкурирующие. Части ветвей придают горизонтальное направление, подвязывая их растяжками к колышкам. Для формирования надежного скелета деревца первый и второй год после посадки удаляют появляющиеся цветы, препятствуя тем самым плодоношению. В последующие годы, чтобы яблоня дольше не старела и давала качественные плоды, прирост прошлого года сильно обрезают.

Обрезка карликовых яблонь

Когда обрезать карликовую яблоню

Чтобы добиться высоких урожаев, необходимо правильно сформировать крону яблони. Если рост кроны пустить на самотек, урожаи будут уменьшаться с каждым годом, и через 3-4 года вам достанется в награду за нерадивость всего несколько яблочек сомнительного качества.

Крону карликовых яблонь формируют в марте-апреле, в эти же сроки проводят и санитарную, и, при необходимости, омолаживающую обрезку. Осенью, после сбора урожая, проводят санитарную обрезку деревьев.

Как обрезать карликовую яблоню

Формирующая обрезка карликовых яблонь проводится по тем же правилам, что и обрезка высокорослых яблонь, только в более короткие сроки. Существует несколько типов крон для деревьев на карликовых подвоях – «стройное веретено», «плоский шпиндель», «свободная пальметта», «карликовая пирамида». Последний тип наиболее популярен: из яблони формируют дерево высотой до 2,5 м со средней длиной ветвей около 1 м.

Обрезка карликовой яблони весной

До начала сокодвижения проводят санитарную обрезку яблонь – обрезают поломанные, подмороженные, больные или неправильно растущие ветки. Одновременно с санитарной осуществляют и формирующую обрезку. Как обрезать карликовую яблоню? Формирование карликовой яблони начинают в первую же весну после посадки – яблоньку обрезают до 50 см, делая срез на почку, противоположную прививке. В результате к концу сезона у деревца должно образоваться 4-5 сильных побегов, из которых самый верхний (будущий проводник) растет почти вертикально.

На следующий год проводник обрезают на 20 см от основания прироста на почку, противоположную срезу, сделанному в прошлом году – таким образом поддерживается максимально вертикальное направление проводника. Остальные ветки (их должно быть не менее четырех) укорачивают до 20 см от основания. Ненужные для образования скелета яблони боковые побеги обрезают на три листа, а побеги второго порядка на первый лист от их основания – этим нужно заниматься с конца июля и продолжать обрезку до тех пор, пока необрезанные побеги вырастут до 20 см длины.

На третий и последующие годы обрезку продолжают в том же порядке: проводник укорачивают на 20 см на почку, противоположную прошлогоднему срезу, сохраняя его вертикальное направление. Когда дерево достигнет нужной высоты, ежегодно весной удаляйте весь прирост проводника. Боковые приросты скелетных ветвей удаляйте, когда они достигнут 45-50 см. Прореживайте обрастающие веточки, если в этом будет необходимость. Чтобы сохранить горизонтальное направление плодоносящих веток, их укорачивают на прирост, ориентированный вниз. Контролируйте рост верхних веток, чтобы сохранить пирамидальную форму яблони.

Обрезка карликовой яблони осенью

Во время сбора урожая некоторые ветки обрываются или повреждаются, поэтому после листопада проводят санитарную обрезку яблонь, удаляя поломанные, сухие, конкурирующие, неправильно растущие и поврежденные вредителями или заболеваниями ветки и побеги. Срезы толще 7 мм нужно обработать садовым варом. Не обрезайте деревья при температуре ниже -5 ºC, поскольку в холодную погоду древесина становится хрупкой, и вы можете причинить непоправимый вред яблоне.

Для чего нужна обрезка

Если вы начинающий садовод, то вам будет очень полезно узнать как правильно обрезать яблоню осенью и что даёт такая процедура. Начнём с того, что это фруктовое дерево очень любит много солнечного света и если учитывать, а также соблюдать эту особенность при выращивании, то яблоки будут крупными, сочными и ароматными.

Поэтому крону рекомендовано регулярно прореживать начиная с третьего года произрастания яблони

Кроме этого, процедура помогает омолаживать деревцо, что также очень важно для получения хороших плодов в дальнейшем

Ну и последний веский аргумент в пользу обрезки – это избавление растения от различных дефектов и насекомых паразитов. Ведь не секрет, что данные особи и болезни очень любят зимовать колониями в повреждённых ветвях и под старой и растрескавшейся корой.

А чтобы выполнить без труда обрезку для новичков, потребуется запастись следующими подручными инструментами:

• соответствующая одежда, очки, обувь и перчатки;
• лестница;
• садовые ножи и ножницы;
• бензопила, секатор и ножовка.

При помощи данных подручных средств выполнить обрезку сможет любой начинающий садовод.

Болезни карликовых яблонь

Болеют карликовые яблони теми же заболеваниями, что и высокорослые деревья этого вида, которые поражают такие болезни, как ведьмина метра (пролиферация), горькая гниль плодов, млечный блеск, мозаика, мозаичная кольчатость, мучнистая роса, мухосед, трутовик, обыкновенный рак, парша, отмирание ветвей, плодовая гниль семечковых, подкожная вирусная пятнистость, резиновидность, ржавчина, сплющенность веток, стекловидность плодов, черный рак и цитоспороз.

В борьбе с грибковыми заболеваниями с успехом применяются такие фунгициды, как бордоская смесь, медный и железный купорос, коллоидная сера, Фундазол, Квадрис, Ридомил, Скор, Топаз, Хорус и другие. От вирусных и микоплазменных заболеваний лекарств нет, поэтому пораженные участки вырезают до здоровой ткани и обрабатывают медным купоросом. Если вам повезет, дерево оправится и восстановит развитие, а если нет, то придется растение выкапывать и сжигать. Самыми лучшими средствами защиты яблонь от заболеваний считаются:

• соблюдение агротехники вида;
• весенние и осенние профилактические обработки деревьев;
• своевременный и правильный уход за садом;
• соблюдение чистоты приствольного круга;
• своевременная и достаточная обработка яблонь от грибковых болезней;
• удаление растительных остатков и перекапывание (рыхление) почвы в приствольном кругу дерева.

Правила летней обрезки яблонь

Для каждого процесса в этой жизни существуют правила и руководство. Обрезка плодовых деревьев — не исключение. Наоборот, при удалении излишков ветвей и отростков с яблони необходимо не переусердствовать, но и не оставить много ненужного.

Формирование кроны

Главное правило обрезки яблонь летом – качественное формирование кроны. От этого, как ни странно, зависит как будущий урожай, так и способность плодоносить в целом. Правильную схему и последовательность отсечения можно найти на обучающих видео в Интернете. Хотя, специалисты-садоводы рекомендуют использовать щадящее кроноформирование. Во-первых, такой способ удаления лишних ответвлений не будет слишком стрессовым, а во-вторых – до осени, когда сокоток по стволу замедляется или останавливается, яблоня успеет прийти в себя и выздороветь. Лучше всего начинать формировать крону на молодом дереве, еще не дающем плоды. После, каждое лето, нужно будет только немного обновить обрезку. Также этот метод подходит и для уже плодоносивших деревьев, в том случае, если урожай стал хуже, чем раньше.

Омоложение

Опытные садоводы уверяют, что даже старому дереву можно подарить вторую жизнь и помочь ему снова плодоносить. С помощью обычной обрезки и формирования кроны, которая производится также в щадящем режиме, плодоносник яблони обновится и станет давать качественный, полнозрелый урожай. К тому же, процент завязи с цветения увеличится в разы. Специалисты акцентируют, такое «омоложение» нужно делать как минимум раз в год, а в идеале – летом и зимой.

Признаки успеха

Явным признаком успешной обрезки яблони станет ее внешнее состояние. В первую очередь, это цвет листьев. Он становится более насыщенным, а структура самого листа – здоровой, лоснящейся. Также показателем успешной процедуры удаления лишних ветвей и отростков становится ствол, кора которого не имеет больших трещин и не выглядит пересушенной, истощенной. Но, самое главное, хорошая завязь плодов – самый верный признак успеха.

Схема обрезки яблонь

Как правильно обрезать колоновидную яблоню? Если вы начинающий садовод, значит, предлагаем вам ознакомиться со следующими правилами выполнения этой процедуры:

• обрезка должна быть минимальной и направленной на равновесие роста и плодоношения;
• формируя деревцо, всегда учитывайте все особенности карликовых деревьев;
• центральный ствол, является стержнем всего дерева, поэтому его укорачивать категорически запрещается.

Ну а что, касается ветвей, растущих горизонтально и вертикально, то следует понимать что именно эти пагоны и являются так называемым фундаментом в развитии и формировании всего дерева. Поэтому их следует правильно обрезать в первые три года.

Схема обрезки и формировки колоны выполняется следующим образом:

1. В первый год посадки, на молодом саженце обрезают все боковые ростки таким образом, чтобы на каждой ветке осталось не более двух почек. Выполняется такая процедура с целью укрепить молодые пагоны и чтобы они впоследствии дали крепкую и хорошую поросль.
2. В следующем году дачнику потребуется выбрать самые крепкие пагоны, растущие горизонтально и укоротить их на 25 см.
3. Все ростки, растущие вертикально и расположенные к центру ствола не трогают, они и начнут раньше всех плодоносить.
4. К третьему вегетативному году, выполняют идентичную обрезку, единственное отличие, потребуется иссечь все ростки, которые давали урожай в прошлом году.

Важно! Иссечение всей молодой зеленной и мелкой массы не причинит вреда культуре. Даже, наоборот, проведение такой манипуляции поможет укрепить карликовое деревцо, делая его сильнее и увеличивая, таким образом, урожайность

Даже, наоборот, проведение такой манипуляции поможет укрепить карликовое деревцо, делая его сильнее и увеличивая, таким образом, урожайность.

Ну а что касается дальнейшей обрезки, то она сводится к тому, чтобы оставлять только те пагоны, которым не более 4 лет. И небольшая подсказка для начинающих дачников. Если вы не уверены в возрасте ветвей, то руководствуйтесь простым правилом, оставляйте только те пагоны, у которых толщина вполовину от центрального ствола.

Советы садоводам

Обрезка яблони имеет свои правила, но нужно еще ориентироваться на условия произрастания плодового дерева. Значение имеют количество подкормок и осадков, структура почвы, регион выращивания. Овладеть техникой обрезки с первого раза удается немногим, поэтому эти полезные советы пригодятся начинающим садоводам:

• Стандартная разряжено-ярусная схема: 1 ярус – 3 каркасные, 2 ярус – 2 ветви, 3 ярус – две одиночные ветки, над ярусом одиночных ветвей должно находится ветвей не меньше, чем в ярусе;
• Высота штамба для морозоустойчивых сортов варьируется в пределах 50 см – 70 см, для остальных сортов дину уменьшают до 30 см – 45 см;
• Расстояние между каркасными ветвями исходя из сорта яблони и выбранной формы кроны может варьироваться в пределах 45 см – 90 см;
• На основных ветвях нижнего уровня формируют каркасные ветки второго порядка, на каждой основной ветке – не более двух дополнительных;
• Приживаемость яблони в сухую весну выше, затяжные осадки и прохладная погода ослабляют растение, в условиях холодной весны первую обрезку не проводят и переносят на будущий сезон или делают позже – летом, в июне месяце;
• При снижении плодоношения проводится омолаживающая подрезка – укорачивание многолетних веток до размера ветвей возрастом до 5 лет;
• У запущенных деревьев омоложение проводят поэтапно за два сезона;
• Места срезов обрабатывают специальными мастиками, самым известным из которых является садовый вар.

Несмотря на определенные правила обрезки яблони, сам процесс больше похож на творчество. Овладев техникой формирования кроны, можно получить не только богатый урожай, но и украсить свой дачный участок.

Светлана

Павел

Разновидности обрезки

За долгий период выращивания семечковых деревьев накоплен большой опыт по обрезке яблонь осенью. Крону яблони можно формировать различными методами, например:

• лопастная;
• косая пальметта;
• разреженно-ярусная;
• веретеновидная;
• горизонтальная пальметта;
• таганрогская лодочка.

Этот перечень может напугать любого начинающего садовода, поэтому мы не станем подробно описывать вышеизложенные способы, а ограничимся лишь общими принципами обрезки и формирования яблонь. Этот запас знаний будет достаточным для того, чтобы самостоятельно сформировать здоровое и плодоносящее дерево.

Схема формирования кроны яблони и груши

Способы обрезки

Выполняя обрезку, применяют обычно 2 варианта:

• укорачивание – отрезание части ветви;
• прореживание – удаление ветви полностью.

Укорачивание всегда приводит к активизации роста новых побегов и ветвлению. После сильной обрезки, как правило, вырастают 3-4 крепких побега. А в результате слабой обрезки вырастает меньшее количество коротких веточек.

Прореживание оптимизирует освещение кроны, дает возможность солнечным лучам проникать внутрь и освещать все ветви, которые растут внутри кроны.

Степени обрезки

Садоводы-практики различают 3 степени обрезки фруктовых деревьев:

1. Сильная. При такой процедуре как минимум половину годового прироста делают короче на половину их длины. Остальные побеги вырезают полностью – на кольцо. После такой обрезки появляется большое количество вертикальных побегов, называемых волчками.
2. Умеренная. Эта обрезка предполагает укорачивание на треть примерно половину молодых веток. Другую половину молодых веток вырезают совсем – на кольцо. Волчки при такой обрезке не станут образовываться.
3. Короткая. В этом варианте 25% молодых веток укорачивают на четверть длины. Ещё примерно треть прироста удаляют полностью. Через год побеги удлинятся только на 10 см.

Обычно ухоженные возрастные яблони обрезают умеренно или слабо. Сильная обрезка, при которой удаляют много ветвей, нужна запущенным яблоням.

Совет! Если саженец, который вы принялись обрезать, имеет длину менее 90 см, тогда просто прищипните ему верхушку.

Виды обрезки

На практике обычно прибегают к одному из следующих видов обрезки:

1. Формирующая. Начинается сразу же, после посадки саженца и продолжается примерно в течение 5 лет. Цель такой процедуры состоит в том, чтобы сформировать из ветвей скелета каркас необходимой формы.
2. Регулирующая плодоношение. В результате такой операции достигается баланс между годовым приростом ветвей и урожайностью.
3. Санитарная. Преследует цель удалить сухие, больные и поломанные ветки.
4. Восстанавливающая. К такой обрезке прибегают, когда надо реставрировать крону яблони, пострадавшую после обморожения или механического повреждения.
5. Омолаживающая. Проводится для недопущения прекращения роста побегов и продолжение плодоношения. Этой обрезкой можно заставить расти побеги даже на очень старых яблонях.

Ежегодная обрезка яблони осенью, которую выполняют садоводы, обычно совмещает в себе все вышеописанные виды. Молодую яблоню мы в большей степени формируем, старое дерево омолаживаем, а у яблони средних лет регулируем плодоношение.

Есть кардинальный способ омоложения, когда старое дерево срезают совсем, наискосок на высоте 1 метра от земли. Потом появятся боковые побеги, которые могут стать скелетными ветками.

Какими удобрениями подкармливать яблони весной

Удобрять и поливать яблоню весной следует обязательно, когда минует угроза заморозков (особенно если весна сухая и теплая). Увлажнять землю следует не только прямо под стволом, но и вокруг него по периметру кроны.

Каждый сезон яблоню нужно подкармливать калийными и фосфорными минеральными удобрениями, которые вносят в борозду, сделанную по периметру кроны, а затем закапывают в землю.
Микроэлементы лучше применять для внекорневой подкормки, при этом необходимо тщательно соблюдать дозировку, чтобы не сжечь листву.

Подкормку яблонь удобрениями начинают в мае, очертив для этого приствольный круг радиусом в 50 см. Состав удобрений зависит от почвы и сорта яблони. Чернозем удобрять не стоит, а вот суглинистые и глинистые почвы нуждаются в органических подкормках. Весной деревьям требуется азот, поэтому используют органические удобрения, богатые этим веществом, — навоз, птичий помет, золу.

Яблони также можно удобрять раствором медного купороса или борной кислоты. На одну подкормку весной используют не более 2 л раствора любого азотистого удобрения.