Садовые розы размножение, посадка, выращивание и уход

Цветы в саду размножение роз летними черенками

Летние черенки рекомендуется заготавливать в первой трети лета, чтобы роза успела подготовиться к зимовке. Такое растение переносит зимний период лучше, чем куст, полученный из более поздних черенков. Побеги для черенкования срезают в то время, когда бутон начинает приобретать окрас. Если взять побег с уже распустившимися или отцветшими цветками, то укоренение будет длиться дольше и менее продуктивно.

Черенок длиной 8-10 см с тремя почками вырезают из середины побега. Для того чтобы уменьшить испарение жидкости, нижний лист удаляют полностью, а у остальных наполовину обрезают листовую пластину. Верхний срез черенка делают прямым, а нижний — под углом 45°. При черенковании роз летом срезы выполняют только острым и чистым ножом, чтобы не повредить черенок. Для более быстрого укоренения, черенки ставят на сутки в воду со стимуляторами образования корней — соком алоэ, раствором меда (из расчета 1 ст. л. на 1 л воды), корневином, гетероауксином и т. д. Однако процесс укоренения черенка можно проводить также в воде или непосредственно в грунте.

Как видно на фото, при размножении роз для укоренения черенка необходимо поместить его в банку с прохладной кипяченой водой и поставить в такое место, чтобы на него не попадал прямой свет:

Воду следует менять каждые 1-2 дня. Спустя 2-3 недели на кончике черенка появится белый мягкий шарик-каллюс, являющийся зародышем корней. На данной стадии розу уже можно высаживать в грунт, хотя лучше подождать 5-7 дней до появления самих корней. Затем для размножения роз в саду черенок следует высадить в открытой грунт или горшок с питательной почвой. До появления настоящих листьев саженец розы лучше накрывать банкой или пленкой и ежедневно опрыскивать.

При размножении роз черенками для укоренения в открытом грунте выкапывают специальные гряды, длина которых зависит от количества черенков. Почву разрыхляют и добавляют питательный состав. Лучше всего для этого подходит смесь из четырех видов дерновой почвы: одной части листовой, одной части песочной и двух частей перегноя, который можно заменить плодородным торфом с добавлением древесной золы. Сверху гряду посыпают слоем крупнозернистого чистого речного песка слоем до 2-х см. Черенки прикапывают до уровня второго глазка, оставленного на поверхности, под углом 45°, на расстоянии 10 см друг от друга. Чтобы избежать загнивания, черенок заглубляют так, чтобы он находился в слое песка и не соприкасался с землей. После посадки на гряды устанавливают каркас, изготовленный из металлической проволоки или деревянных реек, и поливают. Затем поверх каркаса укрепляют полиэтиленовую пленку так, чтобы она полностью закрывала саженцы. Чтобы избежать сдувания ветром, края надо присыпать землей.

Одной из самых опасных угроз для молодых черенков является повышение температуры. По этой причине гряды затеняют камышовыми матами или иными укрывными материалами. Трижды в день (с утра, днем и вечером) черенки опрыскивают, при этом камышовые маты и пленку приподнимают с торцов. Черенки всегда должны находиться во влажной атмосфере при температуре не ниже 25°С. Для этого затеняющий материал в жаркую погоду периодически поливают холодной водой.

Черенки начинают укореняться через 16-20 дней после посадки. С того момента, как побеги идут в рост, рано утром, до наступления жары, мат и пленку рекомендуется постепенно приоткрывать для проветривания. 3-4 недели спустя камышовые маты и пленку с торца приоткрывают. При необходимости черенки накрывают банкой или обрезанной полиэтиленовой бутылкой.

Сроки подкормки роз первая, вторая и последняя

При посадке куста розы необходимо внести 1-е удобрение, что позволит обогатить почву недостающими веществами. После внесения комплекса минеральных удобрений под посаженный куст следует замульчировать вокруг него почву.

   

Для первой подкормки роз хорошо подойдет препарат «Цитовит», так как в нем содержатся все необходимые для успешного роста куста вещества. Кроме того, микроэлементы в этом удобрении находятся в наиболее усвояемой для молодого растения форме. Чтобы получить хорошие результаты, нужно смешать «Цитовит» с «Цирконом», который является стимулятором корнеобразования, благодаря чему у молодого куста быстрее начнут развиваться корни, что приведет к более интенсивному развитию всего растения.

   

Перед посадкой можно вымочить корни саженцев в препарате «Корневин», но его применяют только весной, в противном случае саженцы способны погибнуть. При использовании стимуляторов необходимо тщательно следить за дозировкой, так как ее превышение может привести к гибели растения: корни и стебли станут черными и начнут загнивать.

Первый срок подкормки роз — примерно в апреле, через 2 недели после покрытия кустов листьями. В это время вносят комплексные удобрения, которые обеспечивают растения самыми необходимыми элементами, благодаря чему их корневая система начинает хорошо функционировать, а розы – лучше развиваться. Можно использовать жидкие удобрения; коровий навоз и птичий помет, разведенные водой, также дают положительный результат.

Жидкие удобрения для роз рекомендуется применять чаще сухих, так как они обеспечивают корневой системе лучшую подкормку. Кроме того, растения из почвы легче усваивают именно жидкие удобрения, а не сухие. В качестве жидкого удобрения допустимо использовать как химические препараты, так и органические вещества (навоз и птичий помет). Причем именно последним опытные садоводы отдают предпочтение, так как они менее опасны для корней растения. Если же под розу вносят жидкое химическое удобрение, то предварительно надо хорошо полить куст, чтобы не допустить ожога корней.

Жидкое удобрение применяют раз в месяц в течение всего периода развития розы. Последнюю подкормку роз производят осенью: в конце августа – начале сентября, – примерно за 2 месяца до наступления холодов. Это позволит замедлить рост новых побегов, куст начнет вызревать и готовиться к зимнему периоду.

Размножение розы семенами

Приведенный ниже способ размножения роз семенами рекомендуется Kitty Blendez, мастером-консультантом по розам из США.

Размножение роз семенами используется в основном селекционерами для создания новых сортов, для размножения подвоев роз (шиповников). Можно вырастить розы как из купленных семян, так и из собранных с роз, растущих в саду.

Сбор семян с роз необходимо осуществлять, когда плоды только начинают краснеть, так как семена из таких плодов обладают лучшей всхожестью.

Оптимальная стадия для сбора плодов с розы

Оптимальная стадия для сбора плодов с розы

Собранные плоды разрезают и извлекают семена. Семена промывают чистой водой с добавлением 5% отбеливателя (2 чайных ложки на стакан воды).После семена помещают на сетчатый фильтр и промывают чистой водой. Затем семена необходимо замочить на 24 часа в 3% растворе перекиси водорода, для обеззараживания

Важно: семена следует хорошо промыть от отбеливателя, так как перекись взаимодействует с ним, что может привести к нежелательным последствиям

Пока семена замачиваются можно отобрать всплывшие, так как как они скорее всего не взойдут.

Далее осуществляют стратификацию семян – охлаждение с целью повысить процент всхожести. Семена помещают на хорошо смоченную перекисью водорода тряпку или ватные диски, если семян немного. Сверху накрывают таким же хорошо смоченным материалом. Перекись предохраняет семена от заплесневения.

Материал помещают в пластиковый пакет (подписанный и с датой закладки семян) и размещают на полке холодильника, где температура составляет 3-5ºС. Нельзя, чтобы семена подсыхали и промораживались, поэтому размещайте вдалеке от морозильной камеры. Охлаждение семян моделирует естественные природные условия холодного времени года. Семена «думают», что уже прошла зима, и активизируются для прорастания.

Семена необходимо периодически проверять, заплесневелые удалять или промывать в перекиси и закладывать в холодильник опять.

Другой способ стратификации – посеять семена сразу в контейнеры, накрыть и поставить в холодильник при такой же температуре. Такой способ требует значительно больше свободного места.

Следующий этап – посев наклюнувшихся семян. Проростки появляются через 1,5-2 месяца после начала стратификации. Их переносят в горшочки или оставляют в контейнерах (если стратифицировали в них). Смесь для посева – 50% простерилизованной почвы (если есть такая возможность, но не обязятельно) и 50% вермикулита (перлита). Семена в лунках желательно слегка припудрить Каптаном, после закрытия семян почвой посыпать ее еще раз сверху. Это защитит всходы от корневых гнилей. Другой способ защиты – периодически опрыскивать контейнеры разбавленной с водой перекисью водорода и мульчирование перлитом или другим подобным материалом.

Контейнеры размещают вдали от прямого солнечного света. Периодически поливают. Температура поддерживают комнатную. Всходы появлются через 3-4 недели, а через 2 месяца первые бутоны. Их пересаживают при необходимости в более крупные контейнеры. Возможна легкая подкормка азотными удобрениями, но это делать не обязательно.

Появление первых бутонов

Категории:

Просмотров: 31406 Последнее изменение этой страницы: 25 Ноября 2013 в 23:28

Хранение черенков розы до весны

Лучшие условия хранения черенков зимой — сухой проветриваемый подвал или погреб с температурой 1—3°С и влажностью воздуха 65—70%. Возможно так же хранение на нижних полках холодильника или закопанными  в почву на достаточную глубину (ниже уровня промерзания почвы). Саженцы прикапывают в наклонном положении в ящики с влажным песком.
Возмножным вариантом будет обработать нижние концы черенков одним из вышеперечисленных стимуляторов корнеобразования, поместить во торф затем в полиэтилен и хранить в холодильнике или в подвале. Зимой на черенках образуется каллус и небольшие корни.

Для укоренения черенков роз я использую несколько способов.

Первый способ – укоренение полу вызревших черенков после первого цветения. Для этого срезаю отцветшие черенки с тремя или четырьмя листьями. Готовлю место в саду. Чаще всего под кроной какого-нибудь декоративного куста – чубушника, спиреи или форзиции. Обновляю срез под струей воды: острым ножом срезаю черенок наискосок. Обрабатываю любым стимулятором корнеобразования и втыкаю в землю под колпачок из пластиковой бутылки. Обильно поливаю. Если от куста мало тени, дополнительно набрасываю на колпачок пучок скошенной травы. Первого полива хватит надолго, поэтому около месяца черенок не тревожу, колпачок не поднимаю. Поливать и проветривать начинаю, когда новое растение уже подает признаки жизни: появляются новые листья, черенок трогается в рост.

Второй способ – укоренение в торфяных таблетках. Эти таблетки меня часто выручают, когда нужно прорастить какие-нибудь редкие, туго всхожие семена. Подходят они и для укоренения разных растений. Укореняю в любое время, даже поздней осенью те черенки, которые остались с осенней обрезки. Но черенки, укоренившиеся осенью, приходится передерживать зимой где-то в отапливаемом помещении. Перед началом высадки черенков делаю раствор стимулятора корнеобразования, и уже в этом растворе замачиваю таблетки. Листья укорачиваю, высаживаю черенки в подготовленные таблетки и ставлю в один общий поддон. Накрываю обычно верхом коробки от торта, для создания парникового эффекта. Изредка просматриваю эту мини тепличку, убираю погибшие растения, слежу, чтобы таблетки не пересыхали. Поливаю в поддон, а когда таблетки напитаются, лишнюю воду сливаю. В последнее время, чтобы облегчить процесс, стала класть в поддон дополнительно одну-две сухих таблетки. Они и забирают лишнюю влагу.

Третий способ подойдет тем, у кого в саду есть пруд. По моим наблюдениям способ укоренения на плотиках в водоеме самый удачный. Беру кусок пенопласта, проделываю в нем отверстия, в которые и вставляю черенки роз. Снизу черенки должны выступать примерно на сантиметр. Пускаю этот импровизированный плотик в плавание по пруду. Первый опыт был неудачным – плотик я выбрала слишком маленький, и его перевернули лягушки. Теперь беру огромный кусок пенопласта, сразу на несколько десятков черенков. Лягушки на него запрыгивают, но растениям не вредят. Уже через две-три недели на части черенков появляются корешки

Осторожно вырезаю их вместе с пенопластом и высаживаю под колпачки. Оставшиеся вновь опускаю в пруд

И так несколько раз за лето.

Молодые розы, полученные из черенков, в первую зиму укрываю тщательнее, чем взрослые экземпляры. Поэтому кроме окучивания и укрытия лапником, я дополнительно набрасываю на них нетканый материал, и сгребаю со всех сторон первый выпавший снег, который и лутрасил удержит, и даст дополнительное тепло.

Обработка черенков регуляторами роста

Применение стимуляторов роста поможет ускорить укоренение и улучшить приживаемость черенков. Например, использование Циркона повышает приживаемость и выход саженцев в 1,1-1,5 раза .

В качестве стимулирующего препарата можно использовать:

  1. гетероауксин (индолилуксусная кислота, ИУК) — 10-20 г/л (2 таблетки на 1 л воды);
  2. корневин (индолилмасляная кислота, ИМК) — 15-30 г/л;
  3. нафтилуксусную кислоту (НУК) — 10-20 г/л;
  4. эпин — 0,25 мл/1 л воды;
  5. циркон (ИМК) — 0,1 мг/л;
  6. раствор меда

Нижние срезы черенков погружают в раствор и оставляют в прохладном месте на 12—24 часа (читать инструкцию к конкретному стимулятору).

Так же существуют рекомендации удалять или надрезать нижнюю часть черенка под почкой для стимулирования корнеобразования. При этом затрагивается только кора черенка, без повреждения древесины.

Возмножные варианты надрезов черенков роз

Размножение роз семенами

Если вы решили вырастить подвой самостоятельно, для сбора семян выбирайте растения с хорошей наследственностью — стебли помощнее, колючек поменьше. Собирайте плоды не до конца созревшими, с буроватым оттенком.

Недавно для роз стали использовать еще один способ прививки такой же, как для плодовых деревьев, в расщеп. Но традиционным и самым, распространенным по-прежнему остается окулировка.

Разомните плоды деревянной толкушкой и замочите дня на три (воду нужно менять ежедневно). Потом отделите семена роз для размножения от мякоти, промойте, смешайте с влажным песком и поставьте в холодильник или подвал для стратификации.

Весной посейте семена на глубину 3 см и замульчируйте слоем почвы 2 см. За сеянцами ухаживайте, как обычно за розами: подкармливайте, поливайте, при необходимости опрыскивайте. Осенью рассадите их на расстояние 20-30 см, следя, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. На зиму обрежьте на 10 см и укройте. Следующим летом отберите для окулировки саженцы с диаметром корневой шейки 5-10 мм.

Розы, образующие плоды, могут размножаться и семенами, но при размножении гибридных сортов (к ним относится большинство садовых роз) полученное потомство не сохраняет признаки родительских форм.

Какие удобрения нужны для роз, чтобы растения хорошо развивались и активно цвели

Азот. В период весеннего роста и после обрезки наблюдается особенно сильная потребность роз в этом элементе, ведь он необходим для развития листьев и бутонов. Достаточно азота содержится в жидких органических удобрениях, мочевине и гумате натрия.

В начале августа подкормки азотом рекомендуется прекратить.

Фосфор. Этот элемент обеспечивает богатое и продолжительное цветение, именно благодаря ему побеги начинают хорошо развиваться и успевают вызреть к зимнему периоду. В конце августа фосфор рекомендуется внести последний раз – это поспособствует укреплению роз перед наступлением морозов.

Фосфор вносят под кусты осторожно, так как от его избытка другие минеральные вещества (например, кальций, железо, медь и цинк) усваиваются намного хуже. Если розы испытывают избыток фосфора, то их листья начинают опадать, а в результате нехватки этого элемента корни хуже развиваются, листья и побеги уменьшаются в размерах

Калий. Особенно необходим он розам в период образования бутонов и во время подготовки к зиме. Если регулярно вносить этот элемент в почву, то кусты роз станут крепнуть.

От недостатка калия замедляются рост и развитие бутонов, а его избыток приводит к увяданию молодых побегов.

Кальций. В этом элементе особенно нуждаются почвы с повышенной кислотностью, так как от кальция кислая почва становится более щелочной, что благотворно влияет на деятельность микроорганизмов, которые перерабатывают минеральные вещества и позволяют корням лучше их усваивать.

Если в почве ощущается избыток кальция, то розы начинают хуже усваивать такие важные элементы, как железо и фосфор, отчего кусты медленнее развиваются и растут. Из-за нехватки кальция корневая система начинает отмирать, что проявляется в первую очередь в измельчании листьев, их деформации и потере цвета. Кроме того, недостаток кальция приводит к снижению сопротивляемости болезням, в первую очередь серой гнили.

Варианты внесения удобрений перед посадкой:

1. На 1 м2 вносят следующее количество удобрений: 8—10 кг торфокомпоста или торфонавозного компоста, 0,5–1 кг любого цветочного почвогрунта, подходящего для роз, 2 ст. л. нитрофоски, 350 г древесной золы, 1 ст. л. «Агриколы для цветущих растений», 1 ст. л. суперфосфата. После внесения удобрений необходимо перекопать почву на глубину 40 см.

2. На 1 посадочную яму используют следующее количество удобрений: 2–3 кг растительного перегноя или торфонавозного компоста, 200 г органического удобрения «Раскислитель», 2 ст. л. сульфата натрия, 2 ст. л. суперфосфата. Удобрения смешивают с землей и оставляют до посадки.

3. На 1 м2 используют следующее количество удобрений: 8—10 кг разложившегося навоза, 300 г «Раскислителя», 2 ст. л. сульфата калия, 3 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л. «Агриколы для цветущих растений». Затем перекапывают почву на глубину 40 см.

4. На 1 посадочную яму используют следующее количество удобрений: 2 кг навозного перегноя, 250 г органического удобрения «Цветочек», 200 г древесной золы, 2 ст. л. «Агриколы для цветущих растений». Удобрения смешивают с землей и оставляют до посадки.

Какие удобрения нужны для роз

Если вовремя не вносить удобрения, то розы могут перестать расти вовсе, поэтому для активного роста и обильного цветения надо обеспечивать их необходимыми питательными веществами.

Нехватка минеральных элементов приводит к болезням, но и чрезмерное внесение удобрений также губительно сказывается на растении. Поэтому следует знать, в каких именно элементах нуждается роза, чтобы не внести те, которых и так хватает.

Влияние таких микроэлементов, как бор, магний, марганец и железо, взаимосвязано. Все они необходимы для нормального развития роз, поэтому для улучшения состояния растения требуется вносить комплексные удобрения. Если листья у розы деформированы или опадают, то это указывает на нехватку какого-либо микроэлемента, однако такого можно избежать, если регулярно и в нужном количестве вносить удобрения.

Живые черенки от живых роз

Не такая уж и безумная, как выясняется. Главное помнить, что такому размножению подлежат розы, выращенные в теплицах в России. Голландские красавицы насквозь пропитаны консервантами и другой химической дрянью, что уже и не являются живыми, нечто вроде мумий.

Черенкование — лучший способ размножения роз

Прежде всего, черенками успешно размножаются как выращенные в саду розы, так и подаренные в букете, принципиального отличия нет, это один из способов размножения.

Второй способ – прививка, используется, когда нужно немного изменить устойчивость растения к внешней среде. То есть на неприхотливое растение, родственное розе, шиповник, например, прививается нежная южная красавица, теплолюбивая и капризная. В таком союзе они будут помогать друг другу выживать и выглядеть на все сто.

Третий способ – размножение семенами, несколько экзотичный, но все же имеющий место быть.

Последовательность черенкования розы

Рассмотрим размножение черенками. Этот способ можно применять в любое время года, когда найдутся стебли, из которых можно нарезать черенков.

  1. Для черенкования берут стебель розы, совсем скоро готовящийся одресневеть. Так бывает, когда побег собирается зацвести, либо только что отцвел. «Спелость» черенка можно определить по шипам – они должны легко отламываться.
  2. Нарезают черенки длиной от 15 до 30 сантиметров, по три почки на каждом. Нож берут очень острый, к тому же его следует обработать антисептиком.
  3. Верхний срез черенка прямой, на сантиметр выше верхней почки, его запечатывают парафином от свечи, нижний срез под очень острым углом на сантиметр ниже последней почки.
  4. Листья и шипы обламывают. Черенки ставят в раствор корневина, марганцовки или медовый раствор на сутки.
  5. Затем прикапывают под углом в специальное место в саду (лучше всего в тени), или в цветочный горшок дома.
  6. Почва для выращивания черенков должна на половину состоять из песка с добавлением перегноя, сфагнума и торфа.
  7. Накрывают посаженный черенок пластиковой или стеклянной емкостью.

Интересный способ укоренения черенков на клубне картофеля

Вся подготовка черенка такая же, только его вставляют не в непосредственно почву, а в сырую картофелину.

Сажают в землю вместе с картофелиной.

Картофелина поддерживает необходимый уровень влаги, к тому же постоянно снабжает саженцы крахмалом и полезными углеводами.

Уровень влаги поддерживается поливом черенков по необходимости. Можно раз в неделю поливать их сладкой водичкой. Сверху черенки обязательно прикрывают прозрачными стеклянными банками для создания оптимального микроклимата.

Осторожно — ростки!

Ростки появятся примерно через месяц. Тогда банки можно ненадолго (начиная с 5 минут) снимать, постепенно увеличивая время, проведенное на открытом воздухе.

Молодые побеги боятся всего: солнца, ветра, холодного воздуха. Поэтому приучать их к открытому грунту нужно постепенно.

После отрастания побегов укорененные черенки высаживаются на постоянное место обычным способом.

Первые два года молодая розочка не должна тратить силы на цветение, следует отщипывать бутоны, пока растение не окрепнет.

Роза царица цветов

По красоте и продолжительности цветения, приятному и нежному аромату розы занимают первое место среди декоративных растений. Этот цветок – любимец многих народов. Эллины посвятили розу Эросу – богу любви и Афродите – богине красоты.

«Царицу цветов», величайшее украшение садов, воспевали поэты, о ней слагали легенды, ей посвящали чудесные праздники. В Риме венками из роз награждали выдающихся политических деятелей и воинов. Без них здесь не обходилось ни одно празднество.

В садах Кремля в Москве в XVIII в. цвели шиповники, а позднее прекрасные розы. В больших количествах их разводили при Петре I и, особенно при Екатерине II в Царскосельском парке, в дворцовых садах.

Розой восхищались древние греки и римляне, ее красоту воспевали средневековые менестрели, монахи выращивали ее в монастырских садах и пытались выводить новые сорта. На протяжении многих веков роза была символом красоты, именно с этим цветком принято было сравнивать красоту женщины.

   

Роза – королева цветов. Благоухающая, роскошная, несравненная, прекрасная, красивая, с чудесным ароматом великолепных духов, роза признана всенародной любимицей. С розой связаны прежде всего божественная любовь, счастье, тайна, задумчивость, тишина, секреты, победы. Розы, растущие в садах, приносят счастье, бодрость, красоту, здоровье, долголетие, молодость.

Правильный полив роз как часто цветы нуждаются во влаге

Одно из главных условий успешного выращивания роз – правильный полив. Он необходим для того, чтобы кусты роз многократно и обильно цвели. Если им не будет доставать влаги или же ее окажется слишком много, то бутоны начнут хуже развиваться, а цветы – мельчать.

   

Как часто нужно поливать розы, чтобы они активно цвели? Полив необходимо проводить не реже 1 раза в неделю, а если лето засушливое – то чаще. Вновь посаженные саженцы и пересаженные кусты роз нуждаются в более частом и обильном поливе, так как благодаря воде они способны быстрее прижиться на новом месте.

Как правило, на 1 куст в период вегетации нужно 15–20 л воды в неделю, так как в это время распускаются почки и появляются листья. То же самое относится к периоду после 1-го цветения, когда начинают расти первые побеги. Сколько раз поливать розы при жаркой и сухой погоде? В этом случае кусты нуждаются во влаге 2 раза в неделю.

Ближе к осени розы начинают меньше нуждаться во влаге. При продолжении обильного полива у них будут интенсивно расти молодые побеги, которые за осенний период не успеют окрепнуть и погибнут зимой. Поэтому с наступлением осени рекомендуется прекратить полив вообще, а особенно если стоит дождливая погода. При теплой и сухой погоде осенью можно поливать розы 1 раз в неделю, расходуя на каждый куст 10–12 л воды. При этом надо удостовериться, что с наступлением заморозков почва под розами не осталась сухой.

При поливе необходимо также исходить из размеров куста и помнить, что маленькие кусты нуждаются в меньшем количестве воды, чем большие. Нельзя заливать розы, так как в результате могут погибнуть корни. Чтобы избежать этого, нужно хорошо дренировать почву. Кроме того, можно понаблюдать за розой, чтобы понять, сколько воды ей надо в условиях, в которых она развивается. Если к ней поступает чрезмерное количество влаги, то корни станут страдать от недостатка кислорода, в результате листья пожелтеют и начнут опадать. Если же влаги поступает мало, то растение выглядит слабым, а листья – увядшими.

   

Как правильно поливать розы, чтобы корни хорошо питались? Вода должна проникать на глубину примерно 20–30 см. Если она будет оставаться только в верхних слоях, то корни начнут развиваться близко к поверхности земли, что способно привести к их отмерзанию в зимний период. Если же обеспечить правильный полив, то примерно через 2–3 года у роз сформируется устойчивость к засушливой погоде, потому что их корни хорошо развились и проникли глубоко в почву. Для улучшения поступления кислорода к корням рекомендуется после полива рыхлить почву вокруг куста.

Лучше поливать розы утром, когда солнце еще не такое жаркое. В этом случае капли воды на листьях и лепестках успеют высохнуть и лишняя влага не станет причиной появления грибковых заболеваний. Если проводить полив вечером, то влага так и останется на листьях и лепестках, от чего способна образоваться плесень. Если же делать это жарким днем, то через оставшуюся на листьях воду от солнечных лучей могут появиться ожоги. Растение, на котором постоянно присутствует излишняя влага, более восприимчиво не только к различным болезням, но и сильнее страдает от насекомых-вредителей.

Для полива необходимо использовать теплую отстоянную воду. Ни в коем случае нельзя применять холодную воду, потому что это может стать причиной развития болезней. Если полив осуществляется с помощью лейки, то с нее следует снять разбрызгиватель и лить воду прямо под куст, чтобы влага не попала на листья и цветы. Сверху розы увлажнять вообще не стоит, поэтому если вы поливаете из шланга, то напор не должен быть сильным.

   

Лучше для полива роз подходит капельный способ, при котором вода не попадает на листья и лепестки и впитывается в почву постепенно, а значит, и корни впитывают ее медленно, поэтому риск появления болезней сводится к минимуму. Также капельный полив идеально сочетается с использованием контактных препаратов против вредителей и заболеваний, которые в этом случае более безопасны и не будут смываться с растения водой. Кроме того, такой полив позволяет экономить время и расход воды. Для его осуществления прокладывают вдоль кустов специальные шланги с отверстиями по всей их длине и пускают на несколько часов воду.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *