Хризантемы большие

2.Объёмно- переставная опалубка.

Объёмно- переставную
опалубку изготавливают в виде
крупноразмерно-го объёмного блока.
Блок состоит из отдельных П- образных
или Г- образных секций, у которых верхняя
поверхность служит палубой для плит
перекры-тий, а боковая – для стен.
Отдельные секции и блоки, соединяясь
друг с другом образуют «тоннели» на
квартиру или всю ширину здания. Секции
могут изменять свою ширину в зависимости
от принятого шага стен и иметь различную
длину. Длина
Г-образных секций (конструкции ЦНИИОМТП)
-0,625; 1,2; 2,5м для высот этажа 2,8 и 3м, при
толщине стен 12…30см.

Объёмно- переставную
опалубку применяют для зданий с чётко
выра-женной сотовой структурой,
образуемой монолитными стенами и
перекры-тиями. Фасадные части здания
оставляют открытыми, для извлечения
опалубки. Конструктивно они выполняются
из сборных элементов или кирпича
(шлакоблоков).

Объёмно- переставная
опалубка разделяется на
вертикально-извлека-емую и
горизонтально-извлекаемую. Основная
секция горизонтально-извле-каемой
опалубки состоит из двух Г-образных
щитов с регулируемыми подкосами. Обе
половины секции соединяются между
собой шарнирно-распалубочным механизмом.
В средней части палубы имеется центральная
вставка, ширина которой зависит от
толщины стены. Внизу боковых щитов
располагаются катки и винтовые домкраты,
с помощью которых опалубку поднимают
на проектную отметку при её монтаже и
опускают на катки при демонтаже. Демонтаж
опалубки производится путём выкатки
отдельных секций на выносные подмости
и подъём с них краном.

Вертикально-извлекаемая
опалубка применяется при раздельном
способе устройства перекрытий, когда
объёмно- переставная опалубка
предназначена только для бетонирования
стен. В этом случае демонтаж выполняется
через специально оставленные проёмы
в перекрытиях.

А)
1 1 Б)
1 1

2

2
3 2
4

2

Рис.
10.2. Демонтаж объёмно-переставной
опалубки.

А)
Горизонтально-извлекаемая; Б)
Вертикально-извлекаемая.

1 – секция опалубки;
2 – монолитное перекрытие; 3 – выносные
подмости; 4 – монтажный проём (бетонируется
в щитовой сборно-разборной опалубке).

Опалубочный блок
из готовых секций собирается на всю
ширину здания. Секции устанавливаются
на рельсовые пути, устанавливаемые
вдоль бетонируемых стен, по которым
секции можно перемещать внутри здания.
Боковые панели служат внутренней
опалубкой монолитных стен, а верхние
– опалубкой перекрытия.

Для установки в
рабочее положение нижняя часть секции
оборудована четырьмя катками (шаровыми
опорами) для передвижения по рельсам
и четырьмя винтовыми домкратами (по
два с каждой стороны), которые
распола-гаются выше опор. С помощью
домкратов секцию можно поднимать при
установке в рабочее положение и опускать
при распалубке.

Рабочий горизонт
на каждом этаже устраивается на 10…15см
выше отметки перекрытия, с выпусками
арматуры (для удобства опалубочных и
арматурных работ. На каждом горизонте
осуществляется разбивка осей стен,
разметка мест установки опалубки и
устройство маяков стен (при надобности).

В торцах здания,
как правило, применяется крупнощитовая
опалубка,

устанавливаемая
на консольные подмости. Для образования
оконных и двер-ных проёмов на опалубке
закрепляются специальные вставки
(проёмообразо-ватели).

Бетонную смесь
укладывают между тоннелями опалубки
для бетониро-вания и образования стен
здания, а также на сами секции, осуществляя
бетонирование перекрытий. После того
, как бетон набрал распалубочную
прочность, опалубку демонтируют, не
разбирая на составные элементы. Для
извлечения опалубки из забетонированной
секции элементы верхней панели опускают
с помощью домкратов, а боковые панели
отодвигают от стен. Затем опалубку на
катках перемещают к месту строповки и
извлечения краном для очистки, осмотра
и перестановки в другую позицию.

Объёмно –
переставная опалубка позволяет добиться
снижения трудоём-кости опалубочных
работ и делает процесс возведения
монолитных конструк-ций зданий более
индустриальным.

Размножение хризантемы черенками

Подготовка хризантем к размножению

Чтобы черенки на хризантеме были качественными, куст для размножения нужно подготовить заранее – делать это следует еще осенью. Отбираем здоровый сформировавшийся куст хризантем, выкапываем его из грунта в саду и высаживаем в горшок, который нужно занести в прохладное помещение. С приходом весны температуру в помещении нужно повысить, либо перенести горшок в теплую освещенную комнату, где куст хризантемы начинаем поливать, готовя его к отбору черенков. Рекомендуется провести несколько подкормок слабым раствором, чтобы куст был более крепким, а черенки – здоровыми.

Выращиваем хризантемы из черенков

Посадка черенков хризантем в грунт

Черенки от материнского растения нужно отрезать аккуратно чистым острым лезвием, чтобы не оставлять зазубрин на стволе. Можно укоренять черенки хризантем в предварительно замоченных торфяных таблетках, которые нужно поместить в пакет и завязать, чтобы создать мини-теплицу. Пакет нужно время от времени открывать и проветривать, чтобы лишняя влага уходила, а черенки привыкали к окружающей среде.

Виды и сорта хризантем фото, названия и описание

   

Овощная хризантема – однолетнее растение семейства астровых.

Из четырех ее видов наиболее распространены увенчанная и многолистная. У этого вида хризантем корень мощный, широкоразветвленный. Стебель высотой 1 м, мощный, мясистый, сильноветвящийся. Листья многократно перисторассеченные, тонкораздельные, узкие, темно-зеленые или с широкими долями, бледно-зеленые. Цветки крупные, с белыми и желтыми лепестками. Соцветия – одиночные корзинки. Продолжительность цветения 1,5–2 мес.

Это засухоустойчивое и светолюбивое растение, хорошо растет в различных условиях. Узколистные формы отлично развиваются в холодном климате. Овощная хризантема предпочитает незатененные участки с плодородными почвами, средними по механическому составу.

   

Хризантема альпийская – Chrysanthemum alpinum = Leucanthenum alpina.

Название этого вида хризантем обусловлено условиями его произрастания: в естественных условиях эти растения встречаются в альпийской зоне европейских горных систем, где мало или нет известняков. Низкорослый вид, дорастает до 10–15 см. Листья перисторассеченные, собраны в прикорневую розетку. Верхняя сторона у них темно-зеленая, нижняя – серо-зеленая. Прямостоячие неветвящиеся стебли несут одиночные корзинки диаметром 2–4 см. Цветет в июле – августе. Растет на каменистых пространствах также в субальпийском поясе. Как и в природе, в альпинарии ей требуется кислая почва и тенистое место.

   

Хризантема арктическая – Chrysanthemum arcticum = Dendranthema arcticum.

Растет в Северной Европе, Северной Америке и Северной Азии. Одна из самых низкорослых. Стебли у нее ползучие, листья глубоко рассеченные. Нижние листья черешковые. Цветоложе крупных корзинок желтое, язычковые цветки белые. Цветет в октябре – ноябре, достигая 30 см в высоту, потому смотрится только в просторных альпинариях или в естественных участках сада.

Как видно на фото, этот вид хризантем, разрастаясь, образует рыхлые, декоративные темно-зеленые ковры:

   

Красив и часто выращивается его сорт «Rosea» с розовыми язычковыми цветками.

   

При скрещивании хризантемы арктической с хризантемой Вейриха получена хризантема сибирская.

   

Хризантема «Трехцветная маргаритка» – Chrysanthemum cartinatum послужила основой для выведения различных карликовых и невысоких, до 60 см, сортов.

   

Хризантема корейская – С. koreanum.

Многолетник. Стебель сильноветвящийся. Листья очередные, различной величины и окраски (темно– и светло-зеленые). Соцветие – корзинка с краевыми язычковыми цветками.

Низкорослые сорта:

   

«Контики»,

   

«Мишель»,

   

«Сигнал»,

   

«Триумфальная»,

   

«Гномик».

   

Хризантема корончатая, или венцевидная – C. Coronarium.

Однолетник. Быстрорастущее растение, высотой до 100 см. Соцветий-корзинок может быть до 8 штук, язычковые цветки образуют венец, чаще всего лимонно-желтый, трубчатые – желтые, реже и те и другие белые.

   

Хризантема ладьевидная, или килеватая – C. Carinatum.

Однолетник. Стебель прямой, высотой 50 см, разветвленный снизу, соцветия – простые корзинки, крупные, немахровые (обычно пестрые), полумахровые и махровые (белые, буро-красные, желтые и пестрые).

   

Хризантема посевная – C. Segetum.

Однолетник. Листья ланцетовидные, глубоконадрезанные. Соцветие – простая корзинка белого или желтого цвета. Высота до 50 см.

Из однолетних хризантем в культуре широко применяются:

   

Хризантема видная, или повернутая (Ch. spectabile),

   

Хризантема болотная (Ch. paludosum),

   

Хризантема девичья (Ch. parthenium),

   

Хризантема килеватая (Ch. carinatum = Ch. tricolor),

   

Хризантема посевная (Ch. segetum),

   

Хризантема увенчанная (Ch. coronarium).

Пригодность сорта для управляемой круглогодичной культуры предварительно нужно уточнить в конкретных условиях. Для Черноземья подходят следующие сорта и клоны.

Из крупноцветных сортов:

9-недельные

   

Луйона, Эскападе,

   

Полисаде;

10-недельные

   

Принцесс Энн (разных окрасок),

   

Индианополис, Матгерхорн,

   

Фестиваль, Кримсон Раб;

11-недельные

   

Спайдер Уайт и Елло, Фред Шусминт,

   

Балькомбе Перфекшн Ред.

Из мелкоцветковых сортов:

9-недельные

   

Марбл Уайт, Пинки Еллоу,

   

Сибил, Драматик,

   

Судис, Нимбо;

10-недельные

   

Бонни Джин, Эглоу;

   

Сэндс Уайт и Елло.

11-недельные

   

Таффета Уайт и Еллоу,

   

Лонг Айленд Бьюти;

   

12-недельные – Талакси и др.

Бутоны хризантемы можно доращивать вне оранжереи: крупноцветковые срезают в фазе окрашенного бутона диаметром 40–60 мм, мелкоцветковые – 10–20 мм.

В помещении с температурой 22–24 °C в питательном растворе они полностью распускаются через 5–7 дней.

Технология бетонирования

В зависимости от размеров бетонируемого элемента и требований к качеству поверхностей базовая панель состоит из палубы и несущего каркаса (размеры палубы соответствуют площади опалубливания) или же собирается из отдельных частей, соединяемых системой замков. Соседние панели имеют скрепляются горизонтальными винтовыми стяжками, которые проходят через тело будущей конструкции и устанавливаются до начала бетонирования. Для увеличения устойчивости конструкции и выставления ее в положение, соответствующее проектному, используют подкосы и раскосы разных типов, снабжаемые винтовыми механическими домкратами и механизмами более тонкого регулирования.

собирается в два приема. Вначале монтируется армирующий каркас, далее устанавливаются щиты опалубки с внешней стороны стены на всю высоту бетонирования и в последнюю очередь устанавливаются щиты со внутренней стороны. При наличии проема в стене его размеры задаются заранее и контролируются на этапе установки оснастки.

Базовую панель для стен и перекрытия часто изготовляют по размерам бетонируемой участка здания,  однако размеры участка не должны превышать площадь 70 м.кв.

Крупнощитовая опалубка перекрытий

Служит для строительства пола и потолков в многоэтажном монолитном строительстве. Также с ее помощью можно отливать кровлю в крупногабаритных одноэтажных постройках и делать своды в тоннелях. Крупнощитовая опалубка перекрытий устанавливается на специальных стойках. Главная задача, которая стоит перед исполнителями, — равномерно распределить вес щитов по опорам

Демонтаж опалубки перекрытий осуществляется через несколько дней после заливки бетона в теплое время года. Если работы ведутся в прохладную погоду, то это время может быть увеличено до недели и более. Разборку конструкции начинают со стороны стен, двигаясь к центральной части.

Как выбрать мелкощитовую опалубку для аренды

Выбор опалубки должен быть основан на её рабочих параметрах, таких как:

• несущая способность;
• комплекс элементов входящих в состав;
• минимальный срок эксплуатации;
• материал основных элементов.

От этих параметров будет зависеть цена мелкощитовой опалубки и её рабочие возможности. Если планируется выполнить заливку межкомнатной перегородки небольших размеров в уже готовом здании, можно выбрать опалубку из пластика. Для строительства дома или технического сооружения оптимальным вариантом станет металлическая опалубка.

Аренда металлической мелкощитовой опалубки

Но стоит отметить, что покупку опалубки для некоммерческого использования нельзя назвать экономным расходованием средств. Отсутствие необходимости регулярного и многократного использования системы говорит о том, что аренда мелкощитовой опалубки является наиболее оптимальным решением.

31.05.2019

Сроки посадки хризантем

В зависимости от способа размножения различаются сроки, когда лучше сеять, пересаживать (делить) или черенковать хризантемы.

Так, сеять семена хризантем на рассаду оптимально ранней весной (даже еще в феврале-марте), либо в открытый грунт в мае, когда земля достаточно прогреется (но цветение тогда стоит ждать только в следующем году).

Черенковать кусты хризантем удобнее всего осенью во время регулярной обрезки, но содержать их зимой достаточно трудно, и они часто погибают, поэтому лучше это делать всё же весной, приживаемость в таком случае значительно выше.

Деление куста и пересадку хризантем можно производить как во второй половине весны, когда минует угроза возрастных заморозков (в апреле-мае), так и в конце лета — начале осени (в августе-сентябре), чтобы кустики успели прижиться на новом месте до похолодания.

Зимовка хризантем в грунте и уход за растениями зимой

Существуют сорта, которые неплохо переносят зиму в грунте. К ним можно отнести и корейскую хризантему. Если кусты хризантем расположены на сухом месте, то они не вымерзнут, если в сырой низине – то вымерзнут.

После первых осенних морозов, когда вся зелень уже пожухнет, оставшиеся в грунте хризантемы надо обрезать. Обрезка для зимовки хризантем в грунте может быть высокой (в этом случае остатки старых побегов придется удалять весной) или низкой, под самый корень.

Бывают зимы с продолжительной оттепелью и резким похолоданием, что тоже создает угрозу нашим растениям. И все же, если вы решите оставить растения в грунте, запомните несколько правил. Ни в коем случае нельзя использовать в качестве утепляющего материала листья – под ними будет сыро и хризантемы выпреют; опилки – источник патогенных грибов; торф – влагоемок, смерзается, весной долго оттаивает.

Возможен другой вариант ухода за хризантемами зимой: при наступлении устойчивой морозной погоды кусты укрывают лапником. Если его нет, можно забросать растения любыми срезанными ветками, а поверх них – листвой. Однако укрытие не должно быть слишком плотным и тяжелым. Иначе растения просто сопреют. В любом случае перед укрытием следует произвести окучивание кустов почвой или произвесткованным до нейтральной реакции (рН 6,5–7) торфом в смеси с песком.

После зимы, как только хризантемы начнут отрастать, необходимо удалить все прошлогодние остатки стеблей, а центральный отмерший побег желательно выкрутить из земли, так как рост его не возобновляется. Разрастание куста происходит за счет подземных боковых побегов. Раз в 3 года куст необходимо делить.

Такую зимовку нужно устраивать для теплолюбивых срезочных махровых крупноцветковых поздних сортов.

Размножение хризантем черенкованием с видео

Замечено, что растения, выращенные из черенков, гораздо раньше зацветают, обладают более сильной корневой системой, меньше поддаются заболеваниям. При размножение хризантем черенки очень легко приживаются. Даже если отломить боковой побег от букета хризантем, стоящих в воде, и посадить его в почву, то он вскоре даст новые листочки.

Преимущество выращивания хризантем из черенков и в том, что с одного маточного куста можно вырастить 30–40 кустов. Маточные растения отбирают строго по сортам, срезают стебли на уровне 10–15 см от земли. Для быстрого заживления ран, полученных при выкопке растения и обрезке побегов, емкости с маточниками 10–12 дней выдерживают в теплом помещении, соблюдая умеренный полив. Можно хранить маточные кусты, прикопав в холодном погребе. Обрезанные хризантемы можно также оставить в горшках в прохладных комнатах. Поливать надо мало, так, чтобы растения не увяли.

Одноразовые стаканы объемом 0,3–0,5 л. Грунт берут в равных пропорциях: торф, дерновая земля, песок, заполняют субстратом тару, увлажняют, сажают черенки на глубину 1–1,5 см. Ставят стакан в полиэтиленовый пакет, завязав его сверху, этим самым создавая парниковый эффект внутри пакета. Температуру в период укоренения поддерживают в пределах 18–20 градусов. Если при недостаточном освещении хризантема вытягивается, то нужно сделать прищипывание. Кстати, если у вас не получилось сразу высадить черенки, не волнуйтесь: при низкой температуре их можно хранить 6–8 недель без потери пригодности к укоренению.

После укоренения (через 18–20 дней), полиэтиленовый пакет снимают, молодые растения высаживают в малые горшки и помещают в более прохладное, хорошо проветриваемое помещение.

Черенковать хризантему можно не только ранней весной, но и летом. В этом случае используют молодые боковые побеги, которые сажают так же, как и поросль. Здесь есть одно «но» – летний черенок в первый год может не зацвести и желательно на зиму его выкопать.

В начале роста побегов, как отпрысков, так и корневой поросли, приступают к черенкованию, которое ведут с февраля до начала мая. Крупноцветковые хризантемы заканчивают черенковать не позже 15–20 апреля.

Растения, размноженные в апреле и июне, формируют первосортные цветы без прищипки. Сажают их в грунт с питательной землей слоем 3–4 см, состоящей из перегноя пополам с торфяной крошкой, поверх которой насыпают 2 см крупнозернистого речного песка или смеси песка и торфяной крошки в соотношении 4:1.

На видео черенкования хризантем показано, как размножаются эти цветы:

Выгодная цена

Многочисленные строительные компании Москвы и других регионов России, имеют уникальную возможность купить крупнощитовую опалубку напрямую у производителя. Наш завод предлагает высококачественную продукцию по разумной стоимости. На производстве используется современное оборудование, работают высококвалифицированные специалисты. Применение собственных трубопрокатных станов позволяет:

• изготавливать крупнощитовую опалубку трех видов;
• формировать честные и оправданные цены на готовые изделия;
• своевременно выполнять крупные заказы.

Помимо больших производственных помещений, на территории завода расположен склад готовой продукции, которую можно купить без предварительного оформления заказа. Размеры склада позволяют держать запас основных позиций, и обеспечивать непрерывность их сбыта, как оптом, так и в розницу.

Цветок хризантема описание

Хризантемы – травянистые растения или полукустарники с голыми или опушенными побегами, светло-зелеными очередными простыми цельными листьями, рассеченными, зазубренными или выемчатыми. Размер и форма листьев, наличие или отсутствие на них опушения обусловлены видом и сортом растения. Хризантемы образуют соцветия в виде корзинок, состоящих из трубчатых срединных цветков, как правило, желтого цвета и разнообразно окрашенных язычковых краевых цветков. У гибридных сортов язычковые цветки располагаются в несколько рядов и образуют махровые корзинки. Плод хризантемы – семянка.

Хризантемы. Выращивание и уход

Для успешного роста и цветения крупноцветковым теплолюбивым хризантемам необходимы:
солнечное расположение, отличный дренаж, отсутствие конкуренции с
корнями других растений, свободная циркуляция воздуха, а также полная темнота по ночам.
Если не обеспечить хризантемам полной темноты по ночам,
они не зацветут, поэтому не следует держать хризантемы вблизи от
ночного источника света, например, садового фонаря. Крупноцветковые
хризантемы отлично растут

в контейнерах. Рекомендуемая
кислотность грунта — 6,5.

Поздноцветущие хризантемы довольно требовательны к плодородию почвы,
поэтому нуждаются в частых подкормках. Молодым
хризантемам для укоренения нужен фосфор, в процессе роста растения требуют
больших доз азота (в два или три раза больше, чем фосфор и калий
вместе), однако не следует и перекармливать хризантемы.

Укореняют молодые хризантемы весной. С марта по май черенкуют
перезимовавшие хризантемы или приобретают
новый посадочный материал хризантем из питомников.
Молодые хризантемы высаживают в горшки диаметром 20 см или в грунт на
расстояние 40 см друг от друга и сразу устанавливают подпорки, планируя
отдельную подпорку для каждого стебля. Оберегайте теплолюбивые
хризантемы от морозов: высаживать или выносить горшки в сад можно только после того,
как минует угроза последних весенних заморозков.

В июне, когда на молодых растениях появились 4 или больше новых
листочков, начинают обрезку хризантем. Чтобы впоследствии сформировать
одиночный крупный цветок, удаляют все боковые побеги, оставляя только
один стебель. Для получения хризантемы в другом стиле, делают
соответствующую обрезку. Последняя коррекционная обрезка хризантемы должна
быть сделана не позднее середины июля, если вы планируете цветение растения в ноябре.

С июня и до самого цветения каждой хризантеме необходимы регулярные подвязки растущих стеблей к
опорам, регулярные поливы, еженедельные подкормки и
опрыскивания от тли. С середины-конца августа
обеспечьте хризантемам затенение, которое необходимо до того времени,
когда световой день естественно укорачивается до 13 часов. В это же
время на растениях появляются первые бутоны. Лишние бутоны необходимо
удалять, оставляя лишь те, которые соответствуют выбранному стилю.

Осенью хризантемы надо защищать от непогоды. В северных регионах теплолюбивые
хризантемы вносят в прохладное помещение, в регионах с мягким климатом
хризантемы прикрывают от дождя и ветра, которые могут повредить бутоны.
В октябре можно прекратить подкормки.

В ноябре хризантемы зацветают. На время цветения можно перенести растения в
помещение, чтобы сполна насладиться их красотой. В прохладе цветение хризантем
(как и других цветов) будет более долгим, чем в тепле.

После окончания цветения хризантемы входят в период покоя. Растения
необходимо обрезать на 10-15 см от земли и оставить зимовать в прохладном помещении, поддерживая грунт во влажном состоянии.

См. также: Хризантемы кустовые садовые

Материал и фотографии: Оксана Джетер, CountrysideLiving.net

Посадка крупноцветковых хризантем в саду

Крупноцветковые хризантемы можно высаживать в открытый грунт до их зацветания. Сажать их нужно так, чтобы затем растения можно было накрыть пленкой и рамами. Это позволит вам вырастить великолепные крупные хризантемы без пересадки.

Пересадка негативно отражается на качестве цветков. Цветы с пересаженных растений стоят в вазе в 2-3 раза меньше, чем цветы с не пересаженных кустов.

Также можно высаживать хризантемы в крупные горшки, которые полностью вкапываются в почву в саду. А в сентябре до наступления заморозков горшки извлекают из земли и переносят в теплицу или другое помещение. При этом корневая система растений не нарушается, поэтому они цветут обильно и дольше стоят в срезке.

Уход за крупноцветковыми хризантемами в открытом грунте

Для того чтобы осенью получить красивые крупные цветки хризантем, летом во время их активного роста необходимо обеспечить им правильный уход. регулярный полив и подкормки. В начале молодые растения поливают часто, стараясь не намочить листья.

Одним из самых важных питательных элементов для развития крупноцветковых хризантем является азот. Он существенно влияет на высоту куста, величину и окраску соцветий и листьев. Чем больше азота в почве, тем выше и крупнее будут растения, а окраска станет более интенсивной.

Однако здесь нужно соблюдать баланс с другими питательными веществами, особенно фосфором. Фосфор ускоряет зацветание и повышает устойчивость к болезням .

Полезно подкармливать хризантемы натуральными органическими удобрениями. настоем коровяка, куриным пометом, настоем биогумуса или сброженной травой.

Регулярно осматривайте крупноцветковые хризантемы, удаляйте отмершие листья, так как они могут поражаться болезнями и вредителями .

Черенки. посаженые в конце апреля и мае, выращивают без прищипки. А растения, высаженные в начале весны или зимой, прищипывают во избежание слишком раннего зацветания. Первую прищипку проводят после укоренения на высоте 15 см, вторую — при достижении 25 см.

Для получения высокодекоративных крупных хризантем используют пасынкование и пинцировку – удаляют боковые побеги и бутоны. Обычно оставляют один побег и один главный бутон.

Защита хризантем осенью

Осенью крупноцветковые хризантемы нужно укрыть пленкой. Под пленку также лучше натянуть ткань, для защиты от капающего конденсата, который может испортить декоративность некоторых сортов. Поливать растения в теплице нужно обильно, избегая попадания воды на листья.

Крупноцветковые индийские хризантемы не могут зимовать в открытом грунте в северных регионах с суровым климатом. Поэтому на зиму маточники нужно выкапывать и убирать в хранилище.

После срезки цветов их маточники обрезают, оставляя побеги длиной 10 см. Растения выкапывают и укладывают в глубокие ящики. Сверху ящик посыпают влажным торфом и песком в равных пропорциях так, чтобы были видны только верхушки отводков.

Ящики можно оставить в теплице или на веранде до холодов, затем при подсыхании почвы убирают на хранение. Подойдет темное помещение с температурой примерно от -1 и до +5 градусов.

Больше информации по теме: http://sait-pro-dachu.ru

Как можно соорудить опалубку своими руками

Нужно начать с выбора материалов для опалубки своими руками.

Если вам необходимо сделать универсальный бюджетный вариант, то откажитесь от металла и пластика. Это дорогостоящий и сложный вид сооружения каркаса своими руками. Лучше всего подойдут деревянные модули из обрезной доски 40/200 мм, а также бруски 100/100, 40/40, 20/20 мм.

Работа по изготовлению такой опалубки своими руками происходит приблизительно по такому алгоритму:

1. Нужно изготовить универсальный разборно-переносной щит не более полуметра в высоту (для удобства его перемещения по объекту). В ширину рекомендуется изготавливать разборно-переносной щит не более 1,5 м, но все, конечно, зависит вида от заливаемой конструкции. Снаружи этих досок, вверху, внизу и посередине нужно прибить деревянные брусья (они будут удерживать модули вместе). Для предотвращения налипания бетонного раствора на поверхность, щиты обиваются полиэтиленом или окрашиваются масляной жидкостью.
2. На участок наносится разметка будущих несущих ограждений.
3. Далее изготавливаются направляющие брусья 100 мм. Их устанавливают через 1-2 м, в тех точках, где стыкуется переносная часть. По высоте эти направляющие должны превосходить высоту заливаемой стены на 30 мм. Их крепят непосредственно в грунт.
4. Затем своими руками устанавливаются поперечные крепежные деревянные элементы и распорки.
5. После того как было установлено армирование, а бетонный раствор был залит и уже высох, разборные щиты деревянной опалубки переставляются на уровень выше, а затем также укрепляются соединительными поперечными элементами. Верхний уровень должен немного находить на уже готовый нижний слой стены.

Основные правила работы

Независимо от того, какой вы выбрали универсальный вид материала для изготовления вашей мелкощитовой разборной опалубки, нужно быть уверенным в том, что ваша переставная конструкция не прогнется и не деформируется под давлением жидкого бетонного раствора по всей высоте

Это очень важно, если вы планируете повторно ее использовать для своего строительства, а также для сооружения идеально ровных стен и других конструкций

Ваша переставная опалубка должна иметь плохое сцепление с раствором, во избежание его налипания на щиты. А все элементы собираемых модулей должны быть точно и плотно подогнаны друг к другу.

Не допускается наличие никаких щелей. Через них бетон будет просачиваться наружу, а это недопустимо.

Особо обращайте внимание на точность разметки, а также надежность и плотность узлов во всем каркасе

Материалы для опалубки

Если используется опалубка для монолитного строительства, размеры щитов зависят от материалов, из которых изготовлена опалубочная конструкция:

1. Древесина – это наиболее распространённый материал для изготовления опалубки, применяемой в частном строительстве. Такая популярность связана с доступностью и дешевизной дерева. Размеры щитовой опалубки из древесины обычно небольшие. Как правило, изготавливаются элементы, которые можно монтировать вручную. Щиты сбивают из досок толщиной 2-2,5 см и шириной 150-300 мм. Размеры опалубочных щитов зависят от назначения конструкции и её габаритов. Так, для фундаментов делают небольшие щиты, длина которых зависит от длины доски, а высота – от высоты основания плюс 10-15 см запаса. Размеры щитов опалубки стен могут быть больше. В этом случае для их изготовления целесообразно использовать не доски, а фанеру.
2. Металл чаще используется для изготовления многоразовой опалубки, которая применяется строительными компаниями. Обычно щиты делают из алюминия или стали. Они более прочные, долговечные, а полученная бетонная поверхность отличается высоким качеством и гладкостью. Ширина стальных щитов от 0,25 до 2,4 м. Их максимальная высота – 3,3 м. Примерный вес одного квадратного метра такого щита составляет 52 кг. Для изготовления каркаса используются гнутые профили толщиной 12 см. Толщина опалубки для стен зависит от материала палубы. Чаще всего для этих целей применяется ламинированная фанера толщиной 18 мм.
3. Фанера очень часто используется для изготовления опалубки в частном строительства, а также для производства заводской мелкощитовой разборно-переставной и крупнощитовой опалубки. В индивидуальном домостроении чаще востребована щитовая опалубка, размеры которой позволяют монтировать и демонтировать её вручную. Если говорить о заводских изделиях из ламинированной фанеры, то это линейные щиты с весом от 14 до 70 кг и размерами от 0,3х0,9 м до 1,2х1,5 м. Такая опалубка имеет длительный эксплуатационный ресурс. Она может выдержать до 200 циклов использования.
4. Если необходимо изготовить опалубочные конструкции для стен высотой более 4-х метров, то целесообразно использовать для производства щитов пластик. Размеры щитовой опалубки для стен из полимеров могут быть значительными при условии придания конструкции дополнительной жёсткости за счёт использования металлического каркаса. Такая опалубка достаточно лёгкая при больших габаритах. Она выдерживает множество циклов использования и позволяет получить идеальную бетонную поверхность.

Преимущества применения крупнощитовой опалубки в монолитном строительстве

Первое, за что ценится крупнощитовая опалубка, — это ее универсальность. Данная система подходит для строительства любых крупногабаритных зданий. Она существенно сокращает время строительства многоэтажек, промышленных цехов, ангаров, тоннелей и прочих масштабных сооружений. С помощью крупнощитовой опалубки можно возводить стены, колонны, отливать фундаменты и перекрытия.

Идеально ровная контактная поверхность щитов обеспечивает высокое качество бетонного литья. При соблюдении технологии монтажа и заливки бетона, готовые изделия не требуют длительных отделочных работ.

Раскладка крупнощитовой опалубки стен и перекрытий, при наличии навыков, осуществляется достаточно быстро и просто. Это положительно влияет на динамику строительства в целом. Отметим, что в разобранном виде система занимает немного места на складе.

Главным же плюсом является экономическая выгода. В зависимости от материала изготовления, опалубочные системы способны выдерживать до 500 рабочих циклов. Все элементы взаимозаменяемы, поэтому при поломке одного из них, приобретать комплект опалубки в сборе необходимости нет.

Основные вредители, способы борьбы с ними

Хризантема боится вредителей так же, как и другие садовые растения

Именно поэтому важно знать причину плохого состояния цветка и вовремя бороться с паразитами. Переходим к рассмотрению вредителей хризантемы

Тля

Тля очень часто появляется на хризантеме, поэтому это первый вредитель в нашем списке, с которым мы поможем вам справиться.

Поражает этот вредитель, в первую очередь, нераспустившееся бутоны растения. Результатом работы этого паразита являются скрученные листья и деформированные бутоны.

Тля не только лишает растение сил, но и является переносчиком болезней, поэтому с ней нужно бороться чем раньше, тем лучше.

Народные методы борьбы предлагают огромное количество «препаратов» для борьбы с тлёй. Вот самые популярные:

• отвар из сухих листьев лука (используется в любое время в охлаждённом виде);
• настойка на чесноке (настаивается измельчённый чеснок 2 часа; настой разбавляют водой и опрыскивают растение через каждые 3-4 часа);

Если вам не подходят народные методы, то можно использовать следующие препараты:

• Карбофос, метафос, фосфомид (растворяют 20 г на 10 л воды и опрыскивают полностью всё растение);
• Химические аэрозоли от цветочных паразитов (предлагают более простой вариант использования).

Паутинный клещ

Ещё один неприятный «гость» для вашего цветка. Рассмотреть его можно только при помощи лупы, однако мелкую паутину на растении можно увидеть и невооруженным глазом.

Эти клещи, как и тля, высасывают соки растения. Они прокусывают клетки и питаются питательными веществами цветка. При сильном поражении листья теряют цвет и засыхают.

Важно!
Наибольший вред паутинные клещи наносят в сухую и жаркую погоду.

Рассмотрим методы борьбы с вредителем.

• Ультрафиолетовый свет. Клещ не переносит ультрафиолет, поэтому достаточно раз в неделю, используя домашнюю ультрафиолетовую лампу, освещать цветок в течении 2-3 минут.
• Спиртовая обработка. Всё растение протирают 96% спиртом, нанося ватой небольшой слой раствора. Обработку повторяют через неделю.

Народные методы борьбы с клещом:

• настойка чеснока (500 г измельчённого чеснока заливается 3л воды и настаивается 5 дней в тёмном месте; 60 мл настоя разбавляют в 10 л воды и добавляют 50 г мыла);
• настойка ромашки (1 кг сухой измельчённой ромашки заливают 10 л горячей воды и настаивают 14 часов; раствор разбавляют с водой в пропорции 1:3 и добавляют мыло);
• настойка одуванчика лекарственного ( 0,5 кг свежих листьев настаивают 2-4 часа в воде 40˚С; обработку проводят после того, как распустятся листья и после цветения).

Помните! Клещ может вернуться на растение, поэтому после обработки хризантемы, нужно продезинфицировать всё в радиусе 1 кв. м от цветка.

Хризантемная нематода

Это небольшие черви, которых нельзя увидеть невооруженным глазом. После поражения нематодой на растении появляются чёрные омертвевшие ткани в виде пятен, которые располагаются между жилами листа.

Есть некоторые сорта хризантем, которые имеют устойчивость к поражению нематодой:

• Подсолнечник,
• Кэти Эрнст,
• Бергатет.

Чтобы избавить растение от нематоды, нужно провести термическую обработку растения тёплой водой 45 ˚С. Также нужно удалить поражённые части растения механическим путём.

Если предыдущие меры не помогли, то, к сожалению, растение нужно уничтожить вместе с землёй, в которой оно росло.

Важно!
При посадке новых растений нужно избегать земельных участков, где наблюдались поражения растений нематодами.