Формировка карликовой пирамидальной кроны яблони и груши

Как обрезать деревья карликовых яблонь

Как обрезать карликовые яблони, чтобы обеспечить их оптимальный рост? Рано весной, до распускания почек длину проводника укорачивают на 15-20%. В последующие годы по мере необходимости обрезают часть сильных однолетних приростов на такую же длину. Основная цель обрезки карликовых яблонь – обеспечение равномерного роста дерева во все стороны.

Правильно сформированное дерево не должно иметь оголённых мест, и молодая древесина, в частности, однолетние побеги, на которых вырастает основная масса плодов, должны быть равномерно распределены по всей надземной части дерева. В противном случае полное плодоношение невозможно, плоды в основном будут распределяться по периферии кроны.

У взрослых деревьев в период плодоношения необходимо проводить только прореживание ветвей, удаляя больные, поврежденные, сухие и лишние. Жировые побеги, образующиеся у основания деревьев, надо удалять летом в момент их появления.

Видео обрезки карликовых яблонь поможет вам лучше представить, как выполняется этот агротехнический прием:

https://youtube.com/watch?v=I7S4lI7wNtc

Отличия семян

Важно рассмотреть, можно ли вырастить подвой яблони из семечки, а также какая разница между подвоями, выращенными разными методами. Главные черты семян:

Выращивание из семян обладает большим достоинством — не поддаётся заболеваниям в разных климатических областях. Но растения, которые привиты на них, очень поздно начинают приносить урожай. Чаще всего такой процесс начинается по прошествии семи лет с момента высадки, а полной продуктивности растение может достичь лишь после ещё 10−20 лет

Но важно помнить, что такие культуры продолжат давать вкусный и крупный урожай последующие сорок лет.
В качестве материала для пикировки специалисты не рекомендуют применять лесные яблони, так как у них корневища не так разветвлены, как у культурных разновидностей, а поэтому пересадка растения пройдёт намного хуже. Также важно помнить, что пострадает и урожайность, которую будет приносить растение.
Подвои из семян и взрослые деревья из них обладают ограниченной урожайностью в летний сезон — всего около 15 тонн с гектара

Это происходит по причине того, что культуры быстро вырастают, а часть непродуктивной кроны остаётся в таком состоянии, хотя многие скелетные и полускелетные ветки также требовательны к получению полезных веществ для активного роста и развития.

Клоновые либо вегетативные растения — это лучший вариант для выращивания в саду, когда урожай ставится на первое место. Деревья из таких подвоев обладают умеренным ростом, а также скороплодностью. Видов вегетативных подвоев бывает большое количество, каждый обладает своими отличительными чертами.

Садовый вар своими руками

Садовый вар – это смесь компонентов, имеющая консистенцию мягкой замазки. Используют его не только при обрезке деревьев, но для заделывания других повреждений коры, нанесенных заболеваниями, грызунами, погодными факторами. Делают это для того, чтобы с одной стороны закрыть рану от воздействия снаружи – поступления влаги, проникновения насекомых, болезнетворных микроорганизмов, грибковых инфекций, а с другой стороны – не дать засохнуть ране, чтобы она заросла естественным образом, и воспрепятствовать вытеканию древесного сока.

Изготовленный промышленным образом садовый вар можно приобрести в специализированных магазинах садово-огородных товаров, но опытные садоводы, имеют свои рецепты приготовления столь необходимого и постоянно используемого продукта и щедро делятся ими с начинающими.

Как правило, самостоятельное приготовление садового вара – несложный процесс, но его рецептов существует достаточно много. Дальше приведены несколько рецептов практикующего садовода с многолетним опытом.

Состав с воском, солидолом и смолой

Ингредиенты:

• пчелиный воск – 200 г;
• солидол – 250 г;
• смола сосновая – 50 г.

Каждый ингредиент отдельно нагревается, пока полностью не станет жидким, затем смешиваются и переливаются в стеклянную банку. Если смесь получилась недостаточно мягкой, её можно вновь разогреть на водяной бане и добавить растительного масла (можно использовать донные остатки с осадком). В обратном случае – смесь слишком жидкая – можно загустить её просеянной золой.

Средство на воске и бараньем жире

Первый вариант

Ингредиенты:

• канифоль – 200 г;
• воск пчелиный – 400 г;
• жир бараний – 200 г.

Воск и канифоль расплавляют в отдельных ёмкостях, смешивают, перемешивая, добавляют жир и вливают холодную воду тонкой струйкой. Когда смесь застынет, её достают из воды и формируют шар. Хранят такой вар в банке с плотной крышкой. Использовать его можно для всех видов и сортов деревьев. При отсутствии канифоли её можно заменить древесной смолой.

Второй вариант

Если для приготовления вара по предыдущему рецепту не хватает бараньего жира, то его вполне заменит несоленое свиное сало. Ингредиенты тогда лучше брать в следующей пропорции:

Рекомендуем ознакомиться

• Обрезка яблонь летом – обрезаем молодые и старые растения
• Правильная обрезка плодовых деревьев весной – делимся секретами!
• Обрезка груши весной и осенью – новичкам от профессионалов

• канифоль – 200 г;
• воск пчелиный – 100 г;
• жир бараний – 50 г.

Сначала растапливают сало, добавляют воск и канифоль, кипятят 20 минут, немного остужают, чтобы не обжечь руки, и разминают, чтобы вар не засыхал. Хранят его завернутым в промасленную бумагу. Он сохраняет свои качества несколько месяцев. Готовый вар наносят на срез, трещину или другое повреждение коры дерева нетолстым слоем и тщательно разравнивают поверхность.

Одна из рецептур приготовления садового вара на видео

Не пренебрегайте таким важным агротехническим мероприятием, как обрезка дерева. Выполненная правильно и с соблюдением всех инструкций, она не только гарантирует хороший урожай, но и сделает дерево красивым, внешне привлекательным. Оно долгие годы будет радовать вас вкусными плодами и станет украшением сада.

Фото яблони после обрезки, vkusniogorod.blogspot.com

Фото яблони после обрезки, vkusniogorod.blogspot.com

Фото яблони после правильной обрезки, 7cvetik.by

Фото яблони после правильной обрезки, 7cvetik.by

На фото — старая яблоня после обрезки, ayzdorov.ru

На фото — старая яблоня после обрезки, ayzdorov.ru

Фото цветения яблони, lj-top.ru

Фото цветения яблони, lj-top.ru

На фото — формирование яблони, botanichka.ru

На фото — формирование яблони, botanichka.ru

Материал дополнен и актуализирован 30.01.2018

Правила обрезки

Обрезка деревьев яблони зависит от возраста, сорта, выбранной системы формирования, месторасположения сада. Для садоводов-любителей, особенно для тех, кто только-только начинает познавать азы садоводства, это наиболее трудновыполнимая работа и, боясь срезать больше, чем надо, они запускают свои деревья. Чаще всего это приводит к чрезмерному загущению кроны и снижению качества плодов. Не нужно бояться состригать с деревьев большое количество веток. Наоборот, чем меньше будет ветвей, тем продуктивней станет дерево

Для начинающих садоводов важно усвоить свод правил, которые помогут «решиться» произвести стрижку и сделать это, в первую очередь, грамотно

Итак, основные моменты вырезки яблонь:

1. В кроне молодых яблонь нужно всегда первоначально выделить главный побег и отталкиваться непосредственно от него в формировании дерева. В каждой скелетной ветви также обозначается главный пасынок. Все побеги-конкуренты срезаются «на кольцо», то есть под корень.
2. Побеги, идущие внутрь кроны, можно не укорачивать, а подвязать в горизонтальное положение. В этом случае наступает более раннее плодоношение.
3. При обрезке сада в первую очередь удаляют надломленные ветви, даже если они имеют связь с более взрослой ветвью.
4. Если произошел надлом скелетной ветви (из-за тяжести плодов или ветра), то с ней можно поступить по-разному, в зависимости от степени тяжести. Ее можно восстановить, если древесина здоровая и нет признаков грибка. В этом случае место разлома дезинфицируют, возвращают сломанную ветвь на прежнее место и с помощью распор закрепляют. Но, если сломанный побег стал усыхать, на нем появились признаки болезни, то его удаляют.
5. Старые ветки можно связывать между собой, чтобы не надломились и дольше держали вес. Некоторые садоводы используют в этих целях железные скобы (особенно, если трещина только появилась) или гвозди.
6. Обрезку нужно производить не только ранней весной. Часто бывает, что в разгар летнего сезона некоторые ветки вдруг начинают усыхать – сказываются последствия суровой зимы. Их нужно тут же срезать.
7. Особого внимания заслуживает состояние коры на штамбе и скелетных ветках. Обязательной мерой в обработке яблони должны стать очистка старой коры, дезинфекция 5-% железным купоросом или 3-% раствором медного купороса, лечение и заделка ран, дупел.

Обратите внимание: чтобы минимизировать разрушительные последствия зимы, нужно производить прием снегования. Снеговой покров плохо и медленно проводит холодный воздух

Для сохранения ствола от действия низких температур снег насыпают на основание дерева. Чем выше яблоня будет прикрыта снегом, тем лучше она сохранится. С гибелью скелетных ветвей сохранить дерево уже невозможно. Кстати, сгребая снег, нельзя оголять почву. Минимальный слой снега должен оставаться не менее 20 сантиметров, иначе земля промерзнет и корни погибнут.

Дополнительные нюансы:

• нельзя увлекаться стрижкой и оголять дерево. Нужно придерживаться золотой середины и не вырезать в один год все «неподходящие» ветки;
• лучше удалить две большие ветки, чем много мелких. Так дереву будет нанесено меньше ран;
• сухие ветки вырезают до здорового места, иначе поражение поползет дальше;
• срез на кольцо нужно делать максимально ровно, не оставляя пенька, но и не трогая кору основного ствола;
• больше снимают верхние ветки, чем нижние;
• убирают в первую очередь ветки, растущие к центру дерева;
• ветки, растущие под острым углом от ствола, убирают;
• любая обрезка замедляет вегетацию дерева.

Плодовый сад на карликовом подвое посадка, уход и обрезка деревьев с видео

Карликовые и полукарликовые саженцы, корневая система которых представлена клоновым слаборослым подвоем, высаживают обычным способом (место прививки на 2—3 см выше поверхности почвы), не допуская заглубленной и мелкой посадки. Глубокая посадка, помимо общеизвестных отрицательных последствий, таит в себе опасность перехода на корни культурного сорта, что приводит к потере слаборослости и скороплодности насаждений. Карликовые саженцы, выращенные со вставкой клопового слаборослого подвоя, высаживают в сад глубже, чем они росли в питомнике. Их при посадке заглубляют до прививки культурного сорта. Заглубление вставки не сказывается отрицательно на росте и плодоношении деревьев, но оно способствует лучшему укреплению растений в почве.

Особого внимания в карликовых садах требует уход за почвой. Обработка почвы должна быть тщательной, но не глубокой, особенно под кроной, во избежание повреждения корней (не глубже 5—6 см). В целях создания лучших условий для роста и жизнедеятельности поверхностной корневой системы очень полезно мульчирование почвы под кронами деревьев различными материалами: навозом, перегноем, торфом, опилками, листьями, речным песком (на тяжелых почвах) и т. п. Оно уменьшает испарение влаги из почвы, перегрев ее в летнее время и предохраняет корни от подмерзания в малоснежные зимы.

Удобрение и полив при посадке и уходе за карликовыми яблонями осуществляются в основном так же, как и в сильнорослых садах. Однако нормы внесения удобрений увеличивают примерно на 30%, поливную норму при поливе, наоборот, уменьшают примерно на 20%, так как глубина увлажняемого слоя в карликовых садах меньше, но поливы производят чаще.

В формировании кроны и обрезке карликовых деревьев имеются некоторые особенности. Крона карликового дерева создается по типу улучшенного куста со штамбом около 40 см, а полукарликовых — разреженно-ярусной с уменьшенным расстоянием между ярусами до 40—50 см и штамбом высотой 50—60 см. После окончания формировки в первый период плодоношения деревья обрезают незначительно, ограничиваясь только санитарной обрезкой. С наступлением полного плодоношения однолетние приросты затухают. Во избежание перегрузки деревьев урожаем периодически проводят более сильную омолаживающую обрезку. Ее приурочивают к году обильного плодоношения.

В карликовых насаждениях для поддержания деревьев с урожаем от падения устанавливают шпалеру. На высоте 1,1 м натягивают поддерживающую проволоку и к ней подвязывают проводник и скелетные ветви. Полукарликовые деревья при правильной формировке кроны в опоре не нуждаются.

Посмотрите видео «Карликовый сад» где показаны все агроприемы ухода за слаборослыми деревьями:

Сорта яблонь естественных карликов Братчуд и Соколовская

Карликовая яблоня Братчуд – зимний сорт селекции Южно-Уральского научно-исследовательского института плодоовощеводства и картофелеводства. Этот один из лучших сортов карликовых яблонь получен от скрещивания сложного гибрида (Уральское зимнее х 11-20-12) с Выдубецкой плакучей. Авторы: М. А. Мазунин, Н. Ф. Мазунина, В. И. Путятин. Районирован с 2002 года.

Дерево – естественный карлик с плоско-округлой кроной. Высота деревьев на семенных подвоях до 2,7 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоях до 1,5-2,0 м. Кора на штамбе и главных ветвях темно-коричневая. Плодоношение на всех видах плодовой древесины и на приростах прошлого года.

Побеги зеленовато-коричневые, нетолстые. Листья крупные, про­долговато-округлые, темно-зеленые, слабо опушенные, края крупногородчатые.

Плоды средней величины, продолговато-округлые, с заметной ребристостью и характерным швом по боку плода. Кожица плода гладкая, сухая, блестящая, зеленовато-желтая, с красным румянцем по большей части плода. Плодоножка средней длины, толстая, прямопоставленная.

Мякоть плода белая, слабосочная, крупнозернистая, кисло-сладкая, отличного вкуса. Продолжительность хранения 140 дней.

Плоды пригодны для потребления в свежем виде и технологической переработки: компоты, джемы, варенья.

Лучшими опылителями являются сорта Чудное, Соколовское, Приземленное, Подснежник.

Деревья начинают плодоносить на 3-4 год после прививки. Плодоношение регулярное. Урожайность до 120 кг с дерева. Зимостойкость сорта высокая.

Достоинства сорта: естественный карлик, высокая урожайность, высокие вкусовые и товарные качества плодов.

Недостатки сорта: при длительных высоких летних температурах и сухости воздуха снижается качество плодов.

Карликовая яблоня Соколовская – зимний сорт селекции Южно-Уральского научно-исследовательского института плодоовощеводства и картофелеводства. Получен из сеянцев от свбодного опыления Выдубецкой плакучей. Авторы: М. А. Мазунин, Н. Ф. Мазунина, В. И. Путятин. Распространен в Уральской зоне садоводства. Районирован в 2002 г.

Дерево естественный карлик с плоско-горизонтальной кроной. Высота деревьев на семенных подвоях до 1,5-2,0 м, на вегетативно размножаемых клоновых подвоях до 1,0-1,5 м. Кора на штамбе и главных ветвях темно-коричневая. Плодоношение на всех видах плодовой древесины, нередко плодоносит и на приростах прошлого года.

Как видно на фото, у этой яблони-карлика Мазуниных побеги зеленовато-коричневатые, толстые, упругие. Листья крупные, продолговато-округлые, темно-зеленые, слабо опушенные, края мелкогородчатые.

Плоды вышесредней величины, плоско-округлые. Кожица плода гладкая, сухая, блестящая, зеленовато-желтая с сильным темно-красным румянцем по большей части плода. Плодоножка средней длины, толстая, прямопоставленная.

Мякоть плода кремовая, плотная, сочная, мелкозернистая, кисло-сладкая, хорошего вкуса. Продолжительность хранения 110 дней.

Плоды пригодны для потребления в свежем виде и технологической переработки: компоты, джемы, варенья.

Лучшие опылители: сорта Подснежник, Братчуд, Ковровое.

Деревья начинают плодоносить на 3-4 год после прививки. Плодоношение нерегулярное. Урожайность до 65 кг с дерева. Зимостойкость сорта хорошая.

Достоинства сорта: естественный карлик, урожайность, высокие вкусовые и товарные качества плодов, крупноплодность.

Недостатки сорта: недостаточная зимостойкость плодовых почек, нерегулярное плодоношение, при длительных высоких летних температурах и сухости воздуха снижается качество плодов.

Как вырастить карликовую яблоню размножение деревьев

Одним из путей создания слаборослых садов является выращивание плодовых деревьев на семенном подвое с промежуточной вставкой слаборослого подвоя из числа карликовых форм, принятых в зоне. Такие деревья растут несколько сильнее, чем непосредственно на самом карликовом подвое (на 10—15%). Урожай в первые годы плодоношения уступает урожаю непосредственно на подвое. Затем он выравнивается и нередко становится выше.

Вставка слаборослого подвоя, в силу того, что она сохраняет стеблевое происхождение, более устойчива к низким температурам. Она выдерживает снижение температуры без значительных повреждений до 20—25° С мороза, в то время как корни этого подвоя погибают уже при температуре 14—15° С. Деревья со вставкой лучше закрепляются в почве, однако полностью не устраняется этот недостаток.

Слаборослые подвои размножаются, в отличие от сильнорослых, не семенами, а вегетативным путем. Способов вегетативного размножения много.

Размножение вертикальными отводками. При этом способе подвои выращивают на маточной плантации. Закладка маточника проводится или отводками, или привитыми (зимними прививками) растениями. После посадки карликового дерева надземную часть отводков обрезают, оставляя 7—10 см над поверхностью почвы. Осенью надземную часть срезают почти до земли, оставляя 1—2 см. Весной следующего года после отрастания побегов до высоты 18—20 см проводят окучивание. Через полторы-две недели окучивание повторяют и доводят холмик до высоты 18—20 см. Осенью до наступления морозов укоренившиеся отводки отделяют от кустов. Перед отделением ошмыгивают листья, удаляют поросль, разокучивают и секатором у основания на 0,5 см отрезают побеги. Затем их сортируют, связывают в пучки и отправляют на прикопочный участок или в подвал в полиэтиленовых пакетах на зимнюю прививку.

Размножение горизонтальными отводками. Это более продуктивный способ получения слаборослых подвоев, чем вертикальные отводки. В отличие от первого способа побеги не срезают на пенек, а с осени укладывают в борозды вдоль ряда и пришпиливают. Далее окучивание и другие работы при выращивании карликовых деревьев проводят в те же сроки, что и на маточнике вертикальных отводков.

Дуговидные отводки являются способом ускоренного размножения слаборослых подвоев. Глазок клонового подвоя во время окулировки в 1-м поле питомника прививают одновременно с культурным сортом чуть ниже его. Иногда этот глазок переворачивают, с тем, чтобы при отрастании побег сразу делал изгиб и его легче было отогнуть в землю. При отрастании вегетативно размножаемого побега его отгибают в рыхлую землю. К осени вместе с однолеткой получают и отводок слаборослого подвоя.

Размножение одревесневшими черенками. Одревесневшие черенки являются побочной продукцией на маточнике размножения. В опытах многих исследователей при кильчевании, обработке стимуляторами роста удавалось добиться окоренения 40—70% черенков. Хорошие результаты показала зимняя прививка слабого корешка любого подвоя яблони (из отходов настольных прививок) в основание черенка. В этом случае укореняемость удается повысить до 75—85%.

Размножение корневыми черенками. Корни заготавливают в 3-м поле питомника при обрезке корневой системы саженцев. Их можно заготавливать и в саду. После тепловой обработки и стимуляторами роста черенки длиной около 10 см высаживают на грядки.

Способы размножения карликовых деревьев для сада показаны на этих фото:

Основные принципы обрезки плодовых растений

Обрезка служит основным приемом для получения от деревьев высоких и качественных урожаев. Именно она регулирует рост таким образом, чтобы плоды размещались на сильных и хорошо освещенных плодовых образованиях. Применение обрезки имеет многовековую историю.

В первом случае удаляется часть ветви или побега с оставлением на дереве другой ее части, которая способна дать новый прирост; во втором — удаляют полностью целые побеги, веточки и ветви. К прореживанию относятся и так называемые зеленые операции, при которых выламывают во время вегетации молодые побеги или ослепляют почки, чтобы не допустить образования веток. При укорачивании и прореживании равных степеней удаляется примерно одинаковое количество древесины и почек, но результаты этих видов обрезки всегда различны по своим последствиям. Например, при прореживании однолетних приростов ветви на 50 % удаляется половина приростов прошлого года со всеми верхушечными и боковыми почками. Остальные ветви не подвергают воздействию. При той же степени обрезки по типу укорачивания сохраняют все однолетние приросты, но у каждого из них удаляют верхнюю половину.

Обрезку плодовых деревьев в садах Нечерноземной зоны проводят весной до начала вегетации. Учеными установлена целесообразность удлинения сроков весенней обрезки до цветения деревьев. Раны хорошо зарастают, зимостойкость и урожайность деревьев не снижаются. При увеличении сроков осенне-зимней обрезки возрастает опасность усиления зимних повреждений деревьев. Степень зимних повреждений бывает различной после прореживания и укорачивания ветвей. Укорачивание ветвей даже в значительной степени в осенне-зимние сроки для деревьев опасности не представляет. Это относится и к формирующей обрезке молодых деревьев, и контурной омолаживающей обрезке плодоносящих деревьев.

Наибольшую опасность в осенне-зимнее время представляет вырезка толстых ветвей. В местах нанесения больших ран обнажаются проводящие ткани ствола или скелетной ветви и зимой подмерзают не только глубинные слои древесины, но и окружающие рану ткани. Площадь подмерзания тканей превышает площадь раны. Возникает опасность гибели надземной части дерева, если таких ран будет значительное количество. Поэтому в осенне-зимний период нельзя удалять крупные ветви, особенно вырезать их у основания. Частичное прореживание возможно лишь при оставлении защитных пеньков длиной 10—15 см, которые удаляют весной. Раны замазывают садовым варом, петролатумом, пластилином, нигроловой замазкой или покрывают краской на натуральной олифе.

Подходящие подвои для разных культур

Для удачного срастания подвоя и привоя необходимо учитывать множество факторов. Один из них – ботаническое родство. Лучших результатов можно добиться, осуществляя внутривидовые прививки (например, в качестве подвоя используется вишня-дичка, а в качестве привоя – сортовая вишня). Многие садоводы также практикуют и прививки между видами (к примеру, подвой – алыча, а привой – слива) и даже межродовые прививки (подвой – слива, а привой – персик).

В приведенной ниже таблице вы сможете найти самые распространенные варианты подвоев и наиболее подходящих к ним привоев.

Помните, что этот список довольно относительный, и многое зависит от конкретных сортов растений, климатических условий, почвы и т.д. В любом случае вы можете экспериментировать в процессе выбора подвоя и, конечно, пробовать прививать на один подвой несколько сортов – что-нибудь обязательно приживется.