Закладываем грушевый сад, некоторые особенности посадки

Использование плодов груш

Груша — как её не любить? Она такая вкусная – мелкозернистая, сладкая, душистая и изысканная на вкус, одна из основных плодовых культур. Это высокое дерево, вырастающее, иногда до 20 — 25м высотой, с голыми, а в молодости колючими ветками, с округлыми на длинных черешках листьями и белыми цветами, цветущими до распускания почек. Летом закладываются цветочные почки, а на следующий год сад радует множеством фруктов, содержащих полезные вещества и йод.

На территории России плодовое дерево груша выращивается с XI века. Живет она долго, несколько десятков лет. В плодах груши присутствуют углеводы с преобладанием растворимых сахаров (глюкозы, фруктозы, сахарозы), а также органические кислоты и витамины А, В, С.

Ценность груши заключается в возможности потребления ее плодов в свежем или переработанном виде. Хороши также сухофрукты из груши, пастила, мармелад и напитки.

Широко распространение использование плодов груши и в народной медицине. Им свойственно преимущественно закрепляющее, мочегонное, дезинфицирующее, жаропонижающее и противокашлевое действие. Этими свойствами обладают свежие, сушеные плоды, а также сок, отвары и кисель. Полезны груши также при мочекаменной болезни. Сок груши укрепляет кровеносные капилляры, оказывают противосклеротическое и противовоспалительное действие. При обострении заболеваний органов пищеварения груши не следует употреблять в пищу в связи с наличием в них значительного количества клетчатки.

Строение груши

Плодовые веточки – прошлогодние побеги, у которых все боковые почки цветковые, а верхушечная – ростовая. После плодоношения веточка оголяется, листья образуются только на побеге продолжения, образованном из верхушечной почки.

Почки представляют собой зачаток побега, находящийся в покое. Различают следующие три разновидности почек:

1. цветковые с зачатками цветов;
2. цветково-ростовые (смешанные), содержащие зачатки цветков и побегов;
3. ростовые, из которых вырастают длинные побеги или розетки листьев (листовые почки).

Простые цветковые почки имеют преимущественно кустовидные сливы и вишни. У этих пород, как правило, цветковые почки размещаются по бокам коротких веточек (боковое плодоношение), а ростовые почки у них верхушечные, после плодоножек боковые образования отмирают и плодовые веточки оголяются. У яблони и груши цветки образуются из смешанных почек, размещающихся на вершине плодового образования (верхушечное плодоношение).

Цветковые почки не всегда по внешнему виду можно отличить от ростовых, но чаще они крупнее и имеют округлую форму. На продольном разрезе цветковой почки заметны зачатки соцветий. Большая часть почек пробуждается на следующую весну(нормальные почки); спящие почки, находящиеся у основания побегов, не дают новообразований, но сохраняют жизнеспособность долгие годы. Для их прорастания необходим сильный приток питательных веществ. Эти условия возникают чаще всего при сокращении объема кроны из-за подмерзания, поломов или обрезки ветвей.

Скороспелые почки пробуждаются в то же лето, когда вырос побег. Проявление скороспелости почек характерно для вишни, сливы, алычи.

Придаточные почки не имеют определенного местоположения и образуются из внутренних тканей многолетних ветвей. Из таких почек в нижней части ствола вырастает стеблевая поросль, из почек на корнях – корневая поросль.

Назначение ствола и веток заключается в проведении воды и растворенных в ней питательных веществ от корней ко всем частям дерева и листьям, в проведении органических веществ от листьев ко всем живым клеткам; они служат также хранилищем запасных питательных веществ.

Профилактика

Предупредительные меры защиты надо проводить в течение всего вегетационного сезона:

• сажать устойчивые к болезням и вредителям сорта;
• соблюдать агротехнику;
• обеспечивать сбалансированное питание растения;
• прореживать густые ветви;
• лечить камедные раны;
• проводить осеннюю и весеннюю перекопку почвы;
• дезинфицировать почву бордоской жидкостью, медным купоросом;
• уничтожать сорняки;
• опрыскивать груши средствами защиты;
• сжигать опавшие листья и опиленные ветки осенью;
• очищать ствол и ветви дерева щёткой с железным ворсом;
• белить ствол и ветви побелкой весной и перед зимним сном;
• для активизации иммунной системы груши опрыскивать иммуностимуляторами Циркон, Альбит, Бутон, Эпин-Экстра;
• перед раскрытием почек опрыскивать дерево 3% раствором бордоской жидкости против грибковых заболеваний, лишайников;
• при разворачивании листьев проводить летнее опрыскивание 10% карбофосом против сосущих и листогрызущих насекомых;
• после цветения обработать 1% раствором бордоской жидкости против парши;
• через три недели после окончания цветения устанавливать ловчие пояса от вредителей.

Почва для посадки

• Если корневая шейка окажется заглубленной в почву, дерево будет плохо расти. Поэтому при посадке следят, чтобы корневая шейка саженца находилась на 2-3 см выше уровня почвы.
• Если посадочную яму копают по перекопанной почве, саженец заглубляют по корневую шейку, но так, чтобы место прививки находилось под почвой не ниже 5-7 см. При сильном заглублении привой может перейти на собственные корни и дерево утратит качество привоя.
• После посадки в приствольном круге делают лунку, насыпая валик из земли, и почву обильно поливают (2-3 ведра воды). При этом почва не только увлажняется, но и уплотняется. После того как отпадет необходимость в поливе, почву под деревом выравнивают и рыхлят. Колья подпиливают немного ниже первой ветки, саженец подвязывают «восьмеркой» к колу.
• При посадке на песчаных почвах выкапывают более широкие ямы, почву перемешивают с торфом или компостом.
• Если участок сложен из глинистой почвы, посадку делают в траншейки, глубиной не более 50 см. Дно траншейки должно иметь наклон в сторону канавы. После установки кольев насыпают питательную смесь вдоль всей траншейки, соответственно увеличивая расход удобрений или присыпая их только у места посадки деревьев. Техника посадки такая же, как в посадочные ямы.
• На участке, который находится в пониженном месте с периодическим переувлажнением почвы, ямы под плодовое дерево не копают. Просто почву перекапывают на глубину гумусового слоя и вносят удобрения. Саженец ставят рядом с врытым в землю колом и засыпают почвой сверху.
• На высоких валах, если при их сооружении были внесены удобрения, деревья сажают в ямки, вырытые по размеру корневой системы. Если валы сделаны из не окультуренного почвогрунта, то лучше по гребню вырыть траншейки глубиной до 40 см и заложить туда почву, смешанную с органическими и минеральными удобрениями.

Еще по-теме: особенности строения яблонь.

Какие подвои для груши нужны.

Многие из нас пытались посадить на своём участке хорошую грушу, и очень многие терпели неудачу.
Может это обусловлено экологическими условиями, или многие садоводы не учитывают что груша дерево перекрёстно опыляемое.

Что садоводы должны знать при выращивании шикарных, совершенно чистых плодов груши.
Что определяющее и что необходимо учесть?

Во первых надо учесть, посмотреть одинаково для груш и яблони, если ли в окрестностях деревья дубы с плодами (желудями).
Ориентируемся на эти деревья, они нам точно покажут будут у вас расти груши или нет.

У груши в основном, она выпускается на семенном подвое, в отличии от яблони, там клоновых мало деревьев.
Поэтому вы купите явно саженец груши, в дальнейшем с большим стержневым корнем, он способен уйти на 6 м вглубь. И неудачи могут отсюда быть. Тогда если вдруг близко грунтовые воды нужно искать корнесобственную грушу.

Первое, обращаем внимание как расположены грунтовые воды и какой посадочный материал нужно подобрать.
Второе это уже смотрим на сорт. Груша вся самоплодная и она прекрасно опыляется в саду, даже когда растёт одно дерево в саду.
Иногда бывает что лёта пчёл не было, идут дожди, а урожай груш хороший, правда плоды мельче и
немножечко форма поменяется, но они висеть будут на дереве.
Это очень благородная культура, если правильно подобрать сорт под вашу климатическую область,
подвой хороший, и схему сорта-подвойную

Груша вся самоплодная и она прекрасно опыляется в саду, даже когда растёт одно дерево в саду.
Иногда бывает что лёта пчёл не было, идут дожди, а урожай груш хороший, правда плоды мельче и
немножечко форма поменяется, но они висеть будут на дереве.
Это очень благородная культура, если правильно подобрать сорт под вашу климатическую область,
подвой хороший, и схему сорта-подвойную.

Поэтому если груша и яблоня на семенном подвое то первые всасывающие корни образуются в сроки
от 30- 40 дней. Они мелкие и представьте при ветре и расшатывании они теряют связь с почвой,
отрываются и отмирают, а дерево страдает и начинает болеть.

При посадке груш и яблонь.

При посадке вами молодых деревьев груш, яблонь очень легко повредить и травмировать корни.
Все посадочные работы необходимо сделать до начинания сокодвижения, если сажаете деревья весной.
И после падения листвы на саженце при осеннем варианте посадки.

Выбирайте дерево на котором нет распустившихся почек весной и безлиственные осенью, это поможет саженцу лучше перенести пересадку на
подготовленное новое место.

От выбранного саженца груши зависит и быстрота вступления в процесс плодоношения, качество плодов,
здоровье уже взрослого дерева. Правильно выбрав посадочный материал, поможет вам уберегтись от
большинства проблем и насладитесь садоводством в полной мере.
Саженец груши лучше выбирать молодой, однолетка должна выглядеть около 120 см не выше. У разветвлённых
двухлеток стандартным является высота штамба от 40-60 см. при длине основных ветвей 20 см.

Груша хорошо опыляется, даёт урожай, плоды могут быть партенокарпические завязанные даже без
семян. Почему все груши урожайные такие? Если правильно подобран сорт она даёт ежегодный урожай и очень обильный. Сорта груш.

Подготовка саженца к посадке

Перед посадкой саженцы необходимо тщательно осмотреть. Поломанные, загнившие, засохшие или размочаленные части корней удаляют, обрезая до здоровой ткани. Срез должен быть прямым. Обновлять срезы на корнях надо лишь в случае их подгнивания. Подрезать корни надо очень острым ножом. При использовании тупого ножа срез получается размочаленным и его зарастание идет очень медленно, корни часто загнивают.

В случае подсыхания саженца его следует опустить в воду на сутки. При сильной степени подсыхания, которая определяется по сморщенной коре штамба и побегов, саженец на 1-2 суток полностью погружают в воду, периодически ее меняя. Растение выдерживают в воде до тех пор, пока кора не примет свой первоначальный вид (здоровая кора – гладкая, блестящая). В противном случае саженец не пригоден для посадки.

Выбор скелетных ветвей

Вначале из всех ветвей молодой кроны выбирают только три сильных побега, благоприятно распределенных на штамбе. Эти три побега — в будущем скелетные ветви — ни в коем случае не должны располагаться на одной высоте, их по возможности надо распределять на 50-сантиметровом участке штамба. Благодаря этому каждая ветвь хорошо закрепляется. А вот мутовчатое расположение скелетных веток на одной высоте может привести к ослаблению и удушению центрального проводника. Если же на саженце пока не хватает побегов для формирования трех «идеальных» скелетных ветвей, то предварительно оставляют три самых подходящих, но на следующий год или через год заменяют их на более благоприятно расположенные побеги, которые за это время вырастут на центральном проводнике.

В идеальном случае будущие скелетные ветви отходят от штамба под тупым углом. Если получается, то основной угол отхождения ветки должен составлять приблизительно 45°.

Поэтому все крепкие, вертикально растущие побеги вырезают из молодой кроны (преимущественно, конечно, побеги-конкуренты, которые часто растут под очень острым углом в верхней части лидера — центрального проводника).

Сохранение слабых побегов

Кроме трех будущих скелетных ветвей, в молодой кроне можно оставить несколько более слабых побегов. Если они не растут горизонтально, то их нужно перевести в горизонтальные, подвязывая веревкой. Такие побеги не укорачивают, благодаря чему они не становятся конкурентами для трех будущих скелетных ветвей. Часто на этих ветках развиваются преждевременные цветочные почки, а через листочки на них дерево получает дополнительные строительные вещества (ассимиляты).

Послепосадочная обрезка высоко-, средне- и низкоштамбовых деревьев

1. Только что посаженный саженец.
2. Удаление побегов-конкурентов и излишних сильных побегов.
3. Пригибание с помощью распорок слишком вертикальных побегов — будущих скелетных ветвей.
4. Срез побега на внешнюю почку.
5. Перевод отдельных слабых побегов, не нужных для формирования скелета кроны, в горизонтальные, но без укорачивания. Процедура окончена!

Укорачивание скелетных ветвей

Если одна из будущих скелетных ветвей растет вертикальнее, чем остальные, ее нужно пригнуть с помощью распорок; при слишком наклонном положении ветку поднимают, подвязывая веревкой.

Затем укорачивают будущие скелетные ветви минимум на треть, а то и наполовину, при этом срез нужно всегда делать на внешнюю почку. К тому же в результате все эти ветки должны заканчиваться примерно на одной высоте, то есть проводится так называемая уравновешенная обрезка по типу весов. У косточковых побеги лучше укорачивать еще сильнее.

Только при сильном укорачивании пробуждаются все почки, а будущие скелетные ветви начинают покрываться снизу плодовой древесиной. Кроме того, укорачивание способствует утолщению скелетных ветвей.

Здесь действует следующее основное правило: чем сильнее укорачивание, тем сильнее прирост, и наоборот. При помощи сильной обрезки побегов восстанавливают равновесие между корнями и кроной, так как при выкапывании в питомнике саженцы теряют большую часть корневой массы. Если побеги не укорачивать, то оставшиеся корни не смогут обеспечить побеги достаточным количеством воды и питательных веществ, отчего прирост получится совсем слабым.

Затем центральный проводник (лидер) укорачивают настолько, чтобы он оставался выше трех будущих скелетных ветвей всего на ширину ладони. При этом центральный проводник нужно по возможности укоротить до такой почки, из которой наиболее вероятен прямой побег продолжения. Обычно такая почка находится над местом прошлогоднего среза, проведенного еще в питомнике. В каждом месте сильный ветер практически всегда дует в одном и том же направлении, поэтому центральный проводник лучше обрезать над почкой, расположенной по направлению этого ветра.

Вирусные инфекции

Вирусы — это внутриклеточные паразиты, которые размножаются только в поражённой клетке. Вне живых клеток вирусы неактивны, не имеют собственного обмена веществ.

Они внедряются в живую клетку и заставляют её производить копии вирусов. При этом клетка обычно гибнет. Вирусы могут поражать клетки бактерий, они подавляют иммунитет инфицированной клетки.

Для вирусных заболеваний характерны следующие изменения листьев:

• деформация формы;
• остановка роста, карликовость;
• мозаика листьев.

Груши нечасто болеют вирусными заболеваниями, однако, и они встречаются на фруктовом дереве. К вирусным болезням относятся:

• каменистость плода;
• мозаичность;
• ведьмины метла;
• бороздчатость древесины;
• подкожная вирусная пятнистость груши.

Каменистость плода груши

Это ямчатая болезнь. Она отражается на листьях, плодах, стволе. Листья покрываются расплывчатыми жёлто-зелёными пятнами, на них выделяются жёлтые жилки. На плодах появляются тёмные участки зеленого цвета. В этом месте ткань груши не растёт, отчего образуются ямки, груша искривляется.

Плоды скручены и безвкусны, их ткань дервенеет. Кора груши покрывается водянистыми пупырышками. Со временем волдыри лопаются, ткань под ними отмирает. Меньше болеют молодые деревья. Как бороться с ямчатой болезнью неизвестно, важна профилактика.

Мозаичность

Выражено изменяет цвет листьев. На них появляются более светлые пятна. Далее, пожелтение прожилок, а затем получим образование жёлтых пятен, что говорит о поражении вирусом жёлтой мозаики.

Инфекционный хлороз зелёных листьев груши чаще всего переносится тлей, но инфекция может распространяться с пыльцой или через повреждения коры. Заражённые листья отмирают, урожай уменьшается наполовину. Заболевшие деревья выкорчёвывают.

Ведьмины метла

Это вирусная или грибковая болезнь, поражающая груши. На участке внедрения инфекции начинают отрастать в большом количестве тонкие побеги, образуя плотное округлое скопление на ветвях, похожее на омелу. Эти побеги покрыты недоразвитыми листиками, которые скоро закручиваются и осыпаются.

Комочки светлого белого цвета характерны для грибковой инфекции. Если это вирусное заболевание, то груша не выживет, заболевание фатально.

Почему у груши появляется это заболевание до сих пор не выяснено. Средства избавления от болезни нет, дерево корчуется и сжигается.

Бороздчатость древесины

Недуг чаще всего появляется на молодых 2–3 летних грушах. На коре образуются трещины, похожие на морозобоины. Через них проникает инфекция, сообщение между корнями и листьями нарушается. Начинают скручиваться, сохнут ветки, отстают в росте. Листья тоже сворачиваются, дерево не может завязать плоды.

Болезнь плохо поддаётся любому лечению, надёжных способов излечения нет. Дерево удаляется из сада вместе с корнями.

Подкожная вирусная пятнистость

Заболевание приводит не только к сокращению урожаю, но и к каменистости выросших фруктов, к потере их вкуса. В районе поражения плода образуется вмятина, груша становится кривой.

Листья груши изменяют окраску, покрываясь светлыми пятнами, быстро сохнут. На стволе и ветках появляются трещинки.

Заражение может осуществиться через прививку заражёнными черенками. Груши с обнаруженной инфекцией выкорчёвывают и сжигают. Для предупреждения болезни проводят профилактические опрыскивания:

• весной по голым ветвям использовать опрыскивание Нутрофеном;
• перед цветением опрыскивают 0,4% Цинебом или 0,4% раствором хлорокиси меди;
• после цветения обрабатывать растение 1% бордоской жидкостью;
• повторяют обработку через 2–3 недели.

Противовирусные препараты эффективны только на ранних стадиях заболевания и в целях профилактики. От болезней, вызванных вирусами, лекарств практически нет. Поражённое растение выкапывают и сжигают.

Корневая система яблонь и груш

Корневая система не только удерживает и закрепляет дерево в почве в устойчивом положении, обеспечивает поступление воды и элементов питания в надземную часть, но и служит важным органом, в котором образуются органические соединения. Корневая система поглощает минеральные элементы, но также выделяет в почву некоторые вещества, которые способствуют развитию в ней полезных для питания растений организмов. Например, корневые выделения груши содержат нитраты, фосфаты, соли калия и органические кислоты

Это повышает микробиологическую деятельность в почве, и при внесении минеральных удобрений в ней накапливается гумус, что крайне важно для маломощных и бедных почв.По характеру размещения различают корни горизонтального и вертикального направлений. Горизонтальные корни очень важны для питания плодового дерева

Они располагаются в поверхностных, лучше прогреваемых слоях почвы, имеют более свободный доступ воздуха и лучше обеспечены влагой; в этих слоях активна жизнедеятельность микроорганизмов и накапливаются основные питательные элементы.Основная масса всасывающих корней яблони и груши на дерново-подзолистых почвах размещается на глубине до 25 см и меньше насыщает нижележащие горизонты. На серых лесных почвах и черноземах корни сильно насыщают почву до глубины 50 и 100-120 см. В Московской области ежегодный прирост корней плодовых культур в стороны от ствола по радиусу составляет в среднем 20-35 см, а в глубину — 15-30 см, на Кубани — соответственно 30 и 50-100 см. От ствола корни яблони растут радиально, причем гораздо быстрее, чем ветви. Диаметр корневой системы плодовых деревьев, больше диаметра кроны в 1,5-2 раза. Поэтому и обрабатываемая площадь приствольного круга должна быть больше диаметра кроны — dopinfo.ru. При этом надо учитывать, что около штамбов корни размещены ближе к поверхности. Здесь почву обрабатывают на глубину до 6-8 см. По мере удаления от него глубину обработки увеличивают до 15-20 см. При перекопке почвы лопату ставят ребром к стволу дерева, чтобы не перерубать отходящие от ствола корни; в случае, если лопата касается этих корней, копать надо мельче.Каждый садовод должен проверять глубину залегания горизонтальных корней и с учетом этого регулировать глубину обработки почвы и орошения.Вертикальные корни укрепляют дерево в почве и обеспечивают поступление в растение воды и минеральных элементов из более глубоких горизонтов. На Северном Кавказе корни яблони проникают на глубину 9,5 м, в Московской области — 4 м. На юге корни груши по глубине проникновения не уступают яблоне, а в Московской области — до 2 м. На дерново-подзолистых почвах Московской области основная масса вертикальных корней яблони сорта Антоновка обыкновенная на подвое Китайка залегает до глубины 1 м, на М3 — до 1,3, на яблоне лесной и сеянцах Аниса — 2 м, а на сеянцах Антоновки — до 2,5 м. Высокое стояние грунтовых вод при наличии плотных прослоек уменьшает объем используемой почвы, в которой могут расти корни, что снижает зимостойкость и урожайность плодовых деревьев.По диаметру различают скелетные и обрастающие корни. К обрастающим относят корни диаметром меньше 3 мм. Одни из них проводящие (одревесневшие), а другие всасывающие (первичного строения, активные, сосущие) корни. Скелетные и обрастающие одревесневшие корни выполняют роль проводящей системы от всасывающих корней к надземной части дерева.Повреждение корневой системы яблони приводит к снижению урожая. Наблюдения за 15-летними яблонями показали, что выкопка траншеи на расстоянии 1 м от дерева на глубину 1 м снизила урожайность в последующие пять лет на 15% по сравнению с контролем без раскопок.Активная часть корневой системы представлена всасывающими корнями первичного строения, в которых и проходят все процессы жизнедеятельности. Эти корешки у яблони сорта Анис (подвой — dopinfo.ru) имеют длину около 3 мм и диаметр 0,3 мм. Общая протяженность корней у однолетнего сеянца такой яблони достигает к осени более 200 м (примерно 35 тыс. корней). У взрослых яблонь длина всех корней насчитывает несколько километров.Всасывающие корни яблони при благоприятных условиях роста составляют половину и более длины всей корневой системы. В неблагоприятных условиях они частично отмирают и в таком случае по длине равны около 5-20% всей корневой системы. Рост корней яблони и груши весной обычно начинается раньше, а заканчивается позже, чем рост надземной части. Корневая система растет в течение всего вегетационного сезона, но наиболее сильпо в начале лета и осенью (главным образом в период опадения листьев).http://www.dopinfo.ru

Подготовка почвы

Особое внимание надо обратить на предварительную подготовку ямы для посадки. От этого зависит как приживется саженец, насколько быстро он будет развиваться, когда вступит в плодоношение и как долго будет жить само дерево

Размеры ямы различны. Многое зависит от состава почвы. Если у вас на участке хороший грунт, рыхлый чернозем, то достаточно ямы диаметром 70-80 см и глубиной чуть больше полуметра. В слишком жирную, плотную, вязкую землю рекомендуется добавить крупный речной песок или перлит, размеры ямы в этом случае могут оставаться практически те же. Но если на вашем участке почва бедная, глинистая или песчаная, то яму придется делать значительно большего размера, а в грунт добавить перегной, торф, перепревший навоз или чернозем. Очень хорошо в эту смесь подмешать золу и немного доломитовой муки. Это делается для того, чтобы молодому растению хватило питательных веществ для развития, чтобы оно росло здоровым и сильным, а впоследствии радовало своей урожайностью.

На тяжелых глинистых почвах дно ямы обязательно надо разрыхлить сильными ударами штыковой лопаты или ломиком на глубину 10-15 см, а поверх этой разрыхленной глины желательно положить дренаж, слегка перемешать, и только после этого можно добавлять остальной грунт.

При подготовке ямы учитывайте тип почвы. Например, для тяжелой глинистой почвы на дне ямы надо обязательно сделать дренаж.

При выкапывании ямы желательно верхний слой земли отделить от более глубокого, состоящего из глины (песка) и положить именно землю на дно ямы холмиком. Далее по центру ямы поставить, придерживая, саженец, аккуратно расправить корешки, распределяя их равномерно по сторонам холмика и присыпать плодородным грунтом.

По мере заполнения посадочной ямы землей желательно несколько раз слегка поддернуть вверх саженец на 1-3 см, это поможет более равномерно, без пустот, распределить питательную почвосмесь. Засыпав яму на 3\4, поливаем по кругу из ведра так, чтобы вода впиталась, но не застаивалась и снова засыпаем плодородной землей или питательной смесью. По краю посадочной ямы формируем лунку. Опять поливаем, как минимум 2 ведрами воды, но не под корень, а в эту лунку. Ждем, пока вода впитается и слегка присыпаем землей лунку. В целом на одно деревце уходит за одну посадку не менее 3-4 ведер воды.

При посадке надо следить, чтобы корневая шейка саженца находилась после окончательного полива на высоте 4-5 см, потому что слишком глубокая посадка может сильно навредить растению. Если саженец стоит кривовато, то можно слегка наступить ногой с противоположной кривизне стороны — это позволит исправить дефект посадки. Иногда требуется дополнительная опора – колышек. Его надо устанавливать одновременно с посадкой деревца, а не втыкать по окончании, чтобы не повредить нежные корешки.

Правильно посаженный саженец растет быстро, а живет долго, радуя скорым плодоношением и обильным урожаем впоследствии. Ведь важна для этого хорошо развитая корневая система, а именно она закладывается буквально с первых дней после посадки.

Послепосадочная обрезка

Послепосадочная обрезка начинается с обрезки корней во время посадки. При этом поврежденные части корней обрезают сразу до здоровой, светлой древесины. Здоровые корни толщиной больше карандаша, наоборот, укорачивают совсем немного, приблизительно на 1 см. На таких гладких срезах быстро образуются новые корешки. Так как саженец и без того потерял часть корней при корчевке в питомнике, то обрезать их нужно только в случае реальной необходимости. Чем больше здоровых корней будет у высаживаемого саженца, тем сильнее будет прирост.

А теперь приступаем непосредственно к послепосадочной обрезке яблони. Если посадка производилась осенью, то нужно дождаться окончания самых сильных морозов, наблюдаемого в конце февраля. При посадке ранней весной такую обрезку нужно проводить уже при самой посадке или максимально скоро после нее.

Слева направо: высота штамбов веретеновидного куста типа шпиндельбаум или низкоштамбового дерева (слева), среднештамбового дерева (в центре) и высокоштамбового дерева (справа).

Послепосадочная обрезка закладывает основу идеальной формы дерева: штамба, скелетных и боковых ветвей, то есть скелета кроны, на котором равномерно распределяются хорошо освещаемые плодовые веточки и плодовая древесина. В завершение темы о послепосадочной обрезке остается сказать следующее: все правила первой обрезки действуют одинаково практически для всех видов плодовых культур с любой высотой штамба (высокоштамбовых, среднештамбовых, так называемых метровых, и низкоштамбовых).

Распространенные болезни груш

Листовая пластинка, ее окрас и форма изменяются под действием бактерий вирусов и грибков. Для того чтобы спора или бактерия внедрилась, требуются благоприятные условия – открытые царапины, влажность, тепло. Инфекция легко внедряется в ослабленное или молодое дерево.

Бич подовых садов настоящего времени – бактериальный ожог. Он охватывает сады молниеносно, вначале листья выглядят, как ошпаренные, или обожженные солнцем. Именно это заболевание чаще всего бывает причиной, почему чернеют и скручиваются листья у груши. Болезнь завезена из Японии и Америки. На нее мало действуют обычные препараты. Лечение ведут антибиотиками – тетрациклинового ряда. Для опрыскивания груши раствор готовят из расчета 2 таблетки на ведро воды. Но ветки с явным повреждением вырезают, а открытую рану обрабатывают раствором 2 таблетки в 100 г воды. Место среза закрывают садовым варом.

Другой напастью на листья груши является ржавчина. Грибковое заболевание, которое развивается на можжевельнике, а потом споры разносятся на большие расстояния ветром, заражая многие виды деревьев. Первые признаки – появление мелких желтых точек на молодом листе. Они заметны. Если не лечить, болезнь уходит внутрь, поражает лист, а на тыльной стороне появляются вздутия. Они лопаются, и споры заражают больший район грушевого сада. Листья опадают среди лета, побеги не растут, кора дерева растрескивается.

С появлением первых желтых пятен на листьях нужно знать, что на груше ржавчина и чем лечить. Болезнь очень устойчива, лечится годами. Профилактические мероприятия заключаются в обработке дерева фунгицидами 3 раза за сезон – до появления листьев, после цветения и еще раз через 2 недели. При появлении ржавчины, растение обрабатывают до 6 раз за сезон. Применяются фунгициды Купроксат, Полирам, коллоидная сера, Скор.

Есть сорта груш, устойчивые к ржавчине:

• летние груши – Чижовская, Скороспелка, Ильинка и другие;
• осенние – Бере, Боск, Боровинка красная;
• редко болеют зимние – Ника, Бере, Яковлевская.