Когда можно обрезать деревья

Назначение и сроки осенней обрезки хвойных деревьев

В саду кроме фруктовых деревьев могут расти и хвойные растения. В Подмосковье их часто используют для ландшафтного дизайна приусадебных участков. Чтобы создать для хвойного дерева оптимальные условия для роста и обеспечить адаптацию в период обрезки, необходимо правильно подобрать время. Лучше это делать в конце осени, когда температура не опустится ниже +5°, но только не зимой. У каждого вида хвойного растения есть период активного роста, когда из ствола выделяется смола. В это время растение лучше не трогать, и обеспечить ему покой.

Если на садовом участке есть несколько хвойных растений и остро стоит необходимость придать им декоративный вид, сначала нужно укрепить их стебли и стволы. Это можно сделать с помощью специальных удобрений. Уже после того, как ветки растения укрепятся и будет создана сильная структура, их можно подвергать декоративной обрезке. Обрезку хвойных деревьев делают не только с для того, чтобы придать им декоративный и привлекательный вид, но и для того, чтобы избавиться от сухих и старых веток, которые забирают у растения много энергии и влаги.

Обрезку хвойных деревьев делают для того, чтобы избавиться от сухих и старых веток, которые забирают у растения много энергии и влаги

Обрезка черешни

Деревья этой плодовой породы начинают плодоносить на 4-5 год. Плоды образуются в основном на букетных верках и частично возле основы однолетних пагонов (молодые ветви) 18-25 см длиной. Молодые деревья растут быстро. Большинство сортов природным способом формируют круглую пирамидальную крону с ярусным размещением веток на стволе. Некоторые сорта черешни, такие как Гедельфингер, Дрогана желтая, Ранняя марка имеют высокую пагонопродуктивность, а другие как Наполеон, Жабуле, Францис – низкую.

В связи с сильным ростом сортов черешни с пирамидальной кроной высоту штамба (ствола) оставляют не больше 50 см, а крону закладывают ярусами. После того как происходит закладка двух ярусов веток кроны и дерево вырастает высотою 3,5-4 м ствол обрезают над боковой веткой. Верхушки сильнорастущих скелетных веток тоже обрезают по боковые ответвления, для уменьшения высоты дерева. Прореживание кроны и подрезание однолетних пагонов у молодых плодоносящих деревьев практически не проводиться. В этот период вырезают только поломанные и поврежденные ветки, регулируют рост скелетных и полускелетных веток, укорачивают их, направляя рост в сторону разветвления.

С возрастом, когда рост веток уменьшается до 10-15 см, они значительно оголяются, и снижается урожайность нужно проводить омолаживание дерева. При этом сначала уменьшают высоту дерева, прореживают крону. Оставшиеся ветки срезают на длину 4-5 летнего прироста по ростовую ветку, разветвление или букетную веточку. После такого сильного обрезания в местах среза и ниже по ветке вырастают новые ветки из спящих почек, и потом с них формируют новую плодоносную крону. На второй год после омоложения выбирают верхние пагоны для проводников и самые сильнорослые из них укорачивают до длины 70-80 см от основания. Конкурентные проводникам пагоны удаляют. Ниже по ветке сильнорослые пагоны вырезают, а пагоны до 60 см не трогают.

Рекомендации

Обрезка деревьев летом обычно направлена на санитарное удаление замерзших и поломанных веток, засохших и пораженных болезнями и насекомыми частей. В летний период можно проводить обрезку всех плодовых культур, растущих в огороде: яблони и груши, сливы и вишни, абрикоса и персика. Летом раны затягиваются быстро, так как в этот период сокодвижение наиболее активное, и на ранах выделится сок, который, подсохнув, образует пленку. Такая пленка является прекрасной альтернативой садовому вару. Весной раны затягиваются долго, что повышает риск поражения дерева грибковой инфекцией.

Сливовое дерево (Фото используется по стандартной лицензии azbukaogorodnika.ru)

Проводя летнюю обрезку плодовых культур, следует соблюдать рекомендации опытных садоводов:

1. Если в любой части кроны появилась нежелательная почка, то ее лучше вырезать при помощи садового ножа. Из нее появится новая ветка, которая будет забирать на себя много питательных веществ, и плодоносящим веткам их будет не хватать. Такой способ подходит для молодых культур, так как на взрослом дереве вырезать все нежелательные почки очень сложно.

2. Загущающие крону веточки удаляют на начальных этапах роста. Летом проще определить, достаточно ли солнечного света поступает к веткам, расположенным в центре кроны. Если это необходимо, то удаляют лишние ветки.

3. Проведение обрезки летом приводит к лучшему поступлению питания к плодам. Происходит стимуляция образования почек следующего сезона. Таким образом стимулируют плодоношение старых деревьев, приносящих небольшой урожай.

4. Остановить рост веток можно, если прищипнуть их верхушку на 5-10 см. Этот прием называется пинцировка. Он регулирует рост скелетных веток молодой культуры и тормозит рост молодых веток, что уравновешивает развитие кроны.

Обрезка яблони (Фото используется по стандартной лицензии azbukaogorodnika.ru)

5

Особенно важно данное мероприятие для персика, так как обрезка в холодное время года приводит к промерзанию почек. Удаляются ветки, которые растут по направлению в центр кроны

Завязей на таких ветках нет, а без них зреющие плоды получат больше питания. Это увеличит их сочность и размер.

6. Обрезка абрикоса повышает его устойчивость к холодам. Укорачивание молодых веток на 30 см приводит к активному росту новых побегов, на которых закладывают цветочные почки на будущий сезон.

7. Вишню, черешню и сливу обрезать лучше после сбора плодов. До наступления холодов раны успеют затянуться. Весной ветви лучше не укорачивать, так как это вызовет камедетечение.

8. При помощи своевременной обрезки можно избавиться от небольших поражений опасными болезнями (черный рак или цитоспороз). Если на зимовку не оставить возбудителей этих заболеваний, то весной дерево не придется лечить.

Обрезка дерева (Фото используется по стандартной лицензии azbukaogorodnika.ru)

9. Обрезку в летнее время рекомендуют проводить на молодых культурах. Это позволит избежать голенастости на черешне, обеспечит формирование крепкой кроны у алычи и ускорит вступление в плодоношение сливы.

Эта процедура оздоравливает садовые культуры и позволяет плодовым деревьям должным образом подготовиться к зимовке.

Обрезка абрикоса

Абрикос – сложная культура с точки зрения обрезки. Это дерево плодоносит на букетных веточках, однолетних приростах и шпорцах. Срок жизни коротких плодовых веточек – не более трех лет, после чего  они усыхают, а скелетные ветви оголяются. В среднем абрикос дает 0,4-0,5 м прироста в год, причем по всей длине прирост усеян цветочными почками. Побеги второй волны роста особенно щедро усеяны цветочными почками, поэтому в конце мая или начале июля рекомендуется прищипнуть те из них, которые достигли 30-сантиметровой длины. Эта мера поможет усилить ветвление, а пинцировка направляет силы питание из роста на закладку цветочных почек. Из-за того, что их закладка состоялась позже, чем у основного количества плодовых глазков, следующей весной они позже тронутся в рост и спокойно уйдут от весенних заморозков.

Помимо этого, у абрикоса можно прищипнуть побеги, которые отходят под острым углом, а также конкуренты, над 2-5 листом. Это затормозит их рост и поможет сэкономить силы при обрезке абрикоса весной.

До четырех-шести лет абрикос дает сильные побеги, но они слабо ветвятся. Задача садовода состоит в формировании обрастающих веток. С этой целью весной обрезают сильные побеги, оставляя 0,6 м, или переводят их рост на боковую ветку. Конечно же, правильная обрезка абрикоса предусматривает удаление слабых, больных, и переплетающихся побегов. Тонкие, недоразвитые веточки нужно или удалять на кольцо, или подрезать на две почки.

Когда приросты ослабевают до 0,3 м и меньше, рекомендуют проводить легкую омолаживающую обрезку на 2-3-летнюю древесину. Вместе с эти раскрывают и снижают крону. Проводят такую процедуру раз в 3-4 года. При омолаживающей обрезке абрикоса выпиливают верхушку до ближайшего разветвления на кольцо. Если у абрикоса не будет центрального проводника, он сможет разрастаться вширь. Это помогает контролировать рост дерева.

Когда сила приростов падает до 10 см, время заняться омолаживающей обрезкой абрикоса на четырех-пятилетнюю древесину. Это активизирует ростовые процессы. Побеги, появившиеся в загущенных местах, прореживают, а оставшиеся немного укорачивают, чтобы перевести их на плодоношение. В дальнейшем при сокращении приростов обрезку абрикоса с целью омоложения проводят раз в три-четыре года.

Напоследок хотелось бы напомнить о том, насколько важно проводить весеннюю обрезку косточковых культур в правильное время – между отступлением морозов и началом пробуждения почек. Как правило, в этот период почва прогревается до 10 градусов

Косточковые культуры (особенно неограниченные в росте абрикосы и сливы) следует формировать еще и летом, ведь летние срезы заживают лучше, чем ранневесенние. В это время не наблюдается камедетечения, а новые побеги растут умеренно, поскольку растение уже потратило силы на мощный весенний рост.

В июле можно проводить чеканку молодых косточковых деревьев: все ветки длиной более 0,2-0,3 м обрезают. Побеги длиной от 0,6 м укорачивают на 50%, длиной 0,5-0,6 м —  на 60%, слабые – на 20-30%. Уже через декаду на каждом побеге сформируется около 5 сильных летних приростов, и много слабых веточек длиной 0,15-0,2 м – носителей урожая будущего года. Чеканка косточковых деревьев хороша и тем, что летние побеги крайне редко поражаются заболеваниями

Обратите внимание, что можно чеканить только те абрикосы, которые дают приросты от 40 см, иначе возможно угнетение растения. И еще: чеканку целесообразно проводить лишь тогда, когда вы полноценно ухаживаете за деревьями – подкармливаете и поливаете

Итак, обрезка косточковых культур – целая наука, зависящая от многих факторов. Надеемся, наша статья помогла хоть немного разобраться в ней. А в следующей статье поговорим об обрезке персика. Это культура тоже косточковая, но по «капризности» и требованиям к уходу стоит особняком даже от таких требовательных растений, как вишня и абрикос. Хорошего вам урожая!

Татьяна Кузьменко, член редколлегии Собкор интернет-издания «AtmAgro. Агропромышленный вестник»

Сливы

Рис. 3. Обрезка плодоносящего дерева сливы.
Деревья культурных сортов сливы обычно достигают средних размеров (3-4 м) и различаются по форме кроны, которая может быть округлой, раскидистой, пирамидальной и т. Д. В плодоношение вступают на 4-6-й год после посадки. Плодоносят ежегодно и обильно. Продолжительность жизни — 20-35 лет. Деревья сортов, которые произошли от алычи более скороплодны и долговечны. В плодоношение вступают на 2-4-й год после посадки. В молодом возрасте часто формируют пирамидальную крону, которая с возрастом становится раскидистой.

Способность к ветвлению у разных сортов сливы неодинакова. Среди европейских слив встречаются деревья со сравнительно сильным ветвлением, но большинство сортов имеет тонкие, часто свисающие ветви, обрастающие большим количеством коротких веточек, несещих слабые плоды. На свисающих ветвях из спящих почек вырастают сильные вертикальные приросты в порядке естественного омоложения скелетных веток. Сравнительно сильно ветвятся ветки алычи.

Почки на побегах сливы размещаются одиночно или группами по 2-3. Они простые, редко смешанные, когда в одной почке имеются зачатки цветов и листьев. Групповые почки обычно находятся в середине побега, а у основания и верхней части одиночные ростовые (верхушечная — всегда ростовая). Сочетание ростовых и цветковых почек в группе может быть различным: из трех почек крайние цветковые, а центральная ростовая двух почек все цветковые или одна цветковая, а вторая ростовая и т.д.

Плодовая древесина у сливы представлена шпорцами и букетными веточками. Шпорцы живут 3-5 лет, достигая длины от 0,8 до 10 см и заканчиваются ростовой почкой. Боковые почки преимущественно цветковые. Букетные веточки менее долговечны (2-4 года), достигают длины 0,5-3 см. Цветковые почки на них размещены на них очень густо и расположены примерно в одной плоскости. Помимо шпорцев и букетных веточек у сливы в небольшом количестве могут образовываться более длинные плодовые веточки по типу плодовых прутиков.

Осветляющая обрезка косточковых деревьев

Зачем и как проводить осветляющую обрезку косточковых культур? В ней нуждаются и сливы, и вишни, поскольку эти деревья склонны к загущению. Из-за чрезмерного ветвления и конкуренции между побегами за питание и свет кора не вызревает, остается уязвимой, тонкой, склонной к растрескиванию, что влечет за собой болезни и гибель растения. Поэтому обрезка старых слив и вишен должна проводится на пяти-семилетнюю древесину. Благодаря этому молодые побеги начинают бурно расти, и жизнь дерева продлится до 25-30 лет – вместо 15-20. Но процесс омолаживания дерева нельзя проводить за один год. Если за раз отхватить у дерева много молодых побегов, вы сильно его ослабите. Омолаживающую обрезку слив и вишен проводят за два-три года.

Обрезка черешен и абрикосов обусловлена стремительным ростом этих растений. Если постоянно игнорировать весеннюю и летнюю обрезку, то в скором времени урожай «переедет» на недосягаемые по высоте ветки, и собрать его будет весьма проблематично.

Обрезка вишен

Вишни обрезать довольно сложно. Обрезка будет зависеть от того, какая это вишня – кустовидная (Кистевая, Любская) или древовидная (Краса Севера, Шпанка). У кустовидных вишен крона компактная, с поникшими ветвями. Плодоносят они, главным образом, на прошлогоднем приросте. В свою очередь, древовидные вишни могут плодоносить как на приростах прошлого года, так и на букетных веточках, растущих на двух-пятилетней древесине.

Обрезка кустовидных вишен базируется на том, что после плодоношения боковые веточки отмирают, ветки оголяются и перестают цвести. То есть «стрижка» должна быть направлена на получение приростов длиной не менее 0,3-0,4 м, поскольку именно на них закладываются цветковые почки, обеспечивающие вас урожаем. Их необходимо просто прореживать, изредка укорачивая ветви. Перед тем, как обрезать кустовидные вишни, учтите: длинные приросты, длиной до полуметра, несут много ростовых и плодовых почек. А на коротких веточках обычно есть один ростовой глазок, расположенный на верхушке, а все боковые почки – плодовые. Поэтому укорачивать однолетний слабый прирост нельзя, ведь вы уберете единственную почку возобновления побега, и после плодоношения он отомрет.

Нужно обязательно вырезать загущающие крону, больные, сухие ветки. Лучше вырезать на боковое разветвление, а не на кольцо.

При затухании роста следует проводить омолаживающую легкую обрезку вишни на 2-3-летнюю древесину, переводя рост на боковое ответвление, что продлит продуктивный период вишни.

Обрезка древовидных вишен. Перед тем, как обрезать древовидные вишни, нужно учесть, что при ежегодном приросте в 0,3-0,4 м следует ограничиться лишь удалением загущающих веток, поскольку в осветленных кронах продолжительность жизни веток увеличивается.

Нужно обрезать только сильные приросты вишни, длиной более полуметра. Это вызовет формирование букетных веточек и двух-трех разветвлений. Если не проводить такую обрезку вишни древовидной, дерево выгонит побеги длиной до полутора метра, плодоношение сместится на их верхушку, а остальная часть оголится. У таких сильных приростов удаляют только 15% длины, что поможет избежать прорастания их верхних почек и множества мощных веток, загущающих крону. Побеги, растущие внутрь и вертикально, удаляют на кольцо. В период формирования вишня хорошо реагирует на летнюю пинцировку, но следует помнить, что удаление коротких побегов – под запретом. В крайнем случае, их можно перевести на боковое ответвление, даже слабое. Только в таком случае можно быть уверенным, что верхушечная почка на нем будет сохранена.

Когда ежегодные приросты снизятся до 0,2 м, рекомендуется проведение омолаживающей обрезки вишни на 2-3-летнюю древесину с переводом на сильную боковую ветку, параллельно проведя осветление кроны. Если за год дерево не сумело нарастить и 10 см – нужно резать еще сильнее, на четырехлетнюю древесину.

Весенняя обрезка косточковых персик

Одна из особенностей  персика — способность за один вегетационный период образовывать два типа приростов на проводниках скелетных и плодовых ветвей, вследствие чего крона может загущаться. Первые побеги образуются весной из почек, сформированных предыдущего года. Во время вегетации (летом) на этих побегах из пазушных почек вырастают побеги второго поколения (так называемые преждевременные).

Основной промышленной формой кроны для персика является чашевидная. Она наиболее соответствует его требованиям к свету и теплу. Формируется при высоте штамба 50-60 см. Крону закладывают из трех-четырех скелетных ветвей. Проводник после выбора ветвей вырезают.

В первый год после посадки однолетки укорачивают до 50-70 см. С боковых летних побегов или почек выбирают от трех до пяти будущих скелетных ветвей — лучше через две-три почки, или 10-20 см. Избранные побеги косточкового дерева обрезают на две-три почки, а если побеги сильные, то на 1/4-1/3 их длины. Лишние ветви вырезают на кольцо, неодеревяневшие ветви, образовавшиеся на штамбе летом удаляют.

В последующие три года скелетные ветви укорачивают на 1/4-1/3 — оставляют не более 50-55 см их длины. В то же время закладывают ветви второго порядка (от одной до трех в каждой ветке) на расстоянии 30-50 см друг от друга. Первые ветви размещают не ближе 35-45 см от штамба.

В период плодоношения персик больше других культур требует обрезки и лучше реагирует на него. Иначе крона быстро загущается, плодоношение перемещается на периферию, а плоды мельчают. Обрезка в этот период способствует сильному приросту и предотвращает периферийное смещению плодоношения. Поэтому на персике ежегодно укорачивают и прореживают ветви.

Степень укорачивание ветвей обусловлена силой прироста и размещением плодовых почек по их длине. В зависимости от силы роста при укорочении оставляют от трех-пяти до 12-15 групп плодовых почек. У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, приближенными к основанию ветвей, укорочение проводят сильнее. При более жидком расположении плодовых почек побеги укорачивают в меньшей степени.

У сортов, которые закладывают плодовые почки в верхней части прироста, ветви не обрезают или укорачивают очень слабо, а те, что отплодоносили, удаляют. Таким образом плодоношение переводят на одну-две нижние ростовые ветви. Лишние ветки и побеги удаляют.

Чтобы предотвратить обнажение ветвей, проводят обрезку косточковых деревьев на замещение — ростовые или смешанные ветви укорачивают, оставляя две вегетативные почки. В следующем году из них образуются два побега: нижний из них снова обрезают на две почки (на замещение), а верхний — укорачивают на 5-12 почек и оставляют для плодоношения. Чем слабее побег, тем меньше оставляют плодовых почек. В следующем году побеги, которые отплодоносили, удаляют, а два нижних — обрезают, как и предыдущие.

У сортов с рядом расположенными плодовыми почками, которые расположены ближе к основанию ветвей, применяют хозяйственное обрезки. Они простые, продуктивные и способствует получению высоких урожаев. Но в таком случае плодоношение быстро перемещается на периферию кроны, ветки оголяются, плоды мельчают. При такой обрезке удаляют слабые однолетние приросты (менее 20 см), а нормальные побеги (длиной 20-40 см) оставляют на плодоношение. На каждом из них оставляют по три-пять или шесть-восемь плодовых почек (в зависимости от силы роста). На практике обычно хозяйственные сочетают с обрезкой на замещение.

Ветви на замещение оставляют между плодоносящими на расстоянии до 20 см и укорачивают их на две-три почки. В следующем году лучшую ветку обрезают на плодоношение, оставляя шесть-восемь генеративных почек, а слабую — на замещение. Ветви, которые отплодоносили, вырезают у основания.

У старого персика, когда однолетний прирост становится менее 25-30 см, деревья омолаживают на двух-, трехлетнюю древесину. Впоследствии, когда прирост становится еще меньше, омолаживают сильнее — на пяти, шестилетнюю древесину.

У персика из новых отросших веток легко сформировать крону. Сильное омоложение деревьев целесообразно только тогда, когда самая низкая часть привоя поражена камедетечею. При сильной обрезке деревьев не стоит допускать поражения листьев курчавостью, клястероспориозом и другими болезнями. Иначе трудно обеспечить нормальную побегообразовательную способность для восстановления кроны.

В северных районах Украины, где персик часто подмерзает, целесообразно выращивать его в виде куста с тремя-четырьмя ветвями. Кустовая форма легче восстанавливается после подмерзания.

Весенняя обрезка косточковых алычи и абрикоса

Для этих пород характерен короткий период зимнего развития почек, который обеспечивает получение двух-трех волн роста побегов за период вегетации.

Интенсивные технологии обрезка косточковых деревьев предусматривают трех- или четырехкратные обрезки. Лучше всего это делать зимой или весной (до начала распускания почек), или в июне — начале июля, либо сразу после сбора урожая. Особую роль играют летнее обрезки — удаление лишних побегов и укорочение сильных. Они обеспечивает позднее наступление отдельных фенофаз в процессе распускания почек и роста побегов.

Мо­лодые са­­женцы косочковых обреза­ют ­весной. До начала рас­пу­с­кан­ня почек их укорачивают на высоте 90 см (абрикос) и 70-75 см (алыча). Удаляют все ветви, отходящие от проводника под острым углом. Боковые ветви должны равномерно размещаться вокруг лидера (угол их отхождения от ствола — не менее 45 °). У ветвей, растущих вверх, срез делают над почкой, направленной наружу, а в сильно отклоненных — на внутреннюю.

У алычи и абрикоса на второй-четвертый год после посадки образуются сильные побеги, которые не ветвятся, в том числе и побеги-конкуренты. Поэтому, начиная со второго года, весной периодически прореживают и сильно укорачивают однолетние побеги на 1/2 длины у сильнорослых сортов и на 2/3 — у слаборослых. Конкурента удаляют полностью или рост переводят на него, удаляя проводник.

Обрезка в начале плодоношения поддерживает активный рост дерева и способствует формированию урожая. Если это достигнуто, то обрезка сводится к минимуму — вырезание сломанных, больных и тех, что сгущают крону, веток, волчков, штамбовой поросли. В этот период у сильнорослых сортов продолжается рост, поэтому, кроме прореживания, для получения плодов высокого качества целесообразно укорачивать побеги на 1/3-1/4 длины. У деревьев слаборослых сортов укорачивают на половину длины однолетние побеги, чтобы предотвратить гибель плодовых образований и снижение урожая. К концу периода плодоношения рост подавляется и почти прекращается. В это время проводят омолаживающее обрезки кроны на пяти-, семилетней древесине с переводом на хорошо развитые боковые ветви, которые также укорачивают на двух-, трехлетние.

Летние обрезки дает результат только при достаточном обеспечении растений влагой и питательными веществами. Если этих условий нет, то его проводить нецелесообразно, поскольку состояние деревьев ухудшится.