Слива посадка и уход

Правила размножения алычи. Популярные сорта

Ирина Кудренко

Алычу размножают семенами, черенками и при помощи прививки (окулировки). Сеянцевая культура имеет особое значение в новых районах выращивания за пределами ареала, где молодые сеянцы с первых этапов развития приспосабливаются к условиям окружающей среды.

Размножение алычи черенками

В последнее время для получения корнесобственных саженцев алычи используют черенкование. В условиях Киевской области его проводят в третьей декаде июня, но сроки могут меняться в зависимости от погодных особенностей. Для нарезки черенков используют приросты текущего года. Черенки длиной 8–12 см срезают секатором на 0,5–1 см ниже почки. Нижний лист удаляют, оставляют черенки с 2–3 листьями, наполовину обрезанными, чтобы уменьшить испарение. Для усиления корнеобразования их обрабатывают разными стимуляторами, например индолил-масляной кислотой в концентрации 25–50 мг/л или гетероауксином в концентрации 50–75 мг/л, 12–16 ч при температуре +22–25 °С. После этого черенки высаживают на окоренение в различные субстраты, но с хорошим дренажом. Сажают их на глубину 1,5–2 см по схеме 8–10 см между рядами и 5–7 см в ряду. Период корнеобразования длится 30–45 дней, в зависимости отспособности сорта к окоренению.

Возможно размножение алычи одревесневшими черенками, приживаемость которых составляет 70–80 %. В период листопада черенки срезают, обрабатывают ростовыми веществами и затем высаживают в грунт. Для укоренения срезают однолетние приросты толщиной 6–8 мм, удаляют неопавшие листья, боковые побеги и разрезают на черенки длиной 20–25 см. В условиях Крыма заготовку черенков начинают во второй половине октября — начале ноября. После обработки стимуляторами для уменьшения потерь влаги верхнюю часть черенков погружают в расплавленный парафин. Размножение одревесневшими черенками применяют и весной по аналогичной технологии.

Размножение окулировкой

Окулировка — один из самых распространенных способов прививки. Очень часто ее проводят в Т-образный разрез коры на подвое. Обязательное требование при этом — хорошее отделение коры у подвоя во время активного летнего сокодвижения.

Т-образный разрез. Сначала срезают и подготавливают сформировавшийся черенок алычи однолетнего прироста. На нем удаляют все листья. На коре стебля подвоя делают Т-образный разрез: сначала режут в горизонтальной плоскости, затем сверху вниз. Оба края коры чуть отделяют от древесины. Срезают щиток с почкой с середины подготовленного черенка. Правильно срезанный щиток – длиной 3–4 см и толщиной 0,5-0,7 мм, с тонким слоем древесины

Раздвигая осторожно кору, вставляют щиток в Т-образный разрез. Место окулировки обвязывают специальной лентой

В приклад. Этот пособ позволяет создать лучший контакт между привоем и подвоем. Окулировку можно проводить, если температура не ниже +10 °С, чтобы срастание произошло быстро. Сначала на подвое под углом 45° делают срез 6–7 см, второй срез начинают на 3 см выше и ведут его до пересечения с первым. Срезанный щиток удаляют. Его заменяют щитком из черенка длиной 3–4 см и толщиной 0,5–0,7 мм, с тонким слоем древесины. Щиток с черенка вставляют в подготовленное место на подвое. Место прививки туго обвязывают специальной лентой.

Полезные рецепты

В алыче содержатся углеводы, калий, пектиновые вещества, железо, магний, кальций, фосфор, витамины группы В и провитамин А.

Соус «Ткемали». 4 кг алычи протушить в небольшом количестве воды и, когда масса немного остынет, протереть через сито. Добавить 700 г томатной пасты и проварить 20 мин. Добавить 300 г подавленного чеснока, 200 г сахара, 2 ст. л. соли, молотый красный перец по вкусу. Все вместе тушить в течение получаса. Закатать в банки.

Желе из алычи. Сок алычи (1 л) помещают в эмалированную кастрюлю, добавляют сахар (800 г на 1 л сока), смесь уваривают 10–15 мин. и фильтруют через 3–4 слоя марли. После фильтрации массу уваривают до уменьшения объема примерно на 1/3. Продолжительность уваривания сока с сахаром — 30–35 мин. Готовое горячее желе разложить по стерилизованным банкам и герметически укупорить.

Рекомендуемые сорта алычи

Размножение сливы черенками

Семена

Сливу можно размножать и семенами, но в этом случае нет гарантии получения нужного сорта. Новое деревце может унаследовать свойства не родителей, а «бабушек» и «дедушек», то есть, сортов, которые были привлечены для выведения данного сорта. В то же время, есть возможность получить именно то, что было запланировано.

Косточки для проращивания извлекают из хорошо спелых плодов, после того, как мякоть начнет портиться. Мягкую часть плода удаляют, косточки промывают и сушат в тени, избегая попадания солнечных лучей.

После просушки косточки складывают в бумажный или тканевый пакетик и хранят при комнатной температуре. Некоторые садоводы держат семена в емкости с влажным песком в холодильнике или прохладном помещении – главное, чтобы до них не добрались грызуны, и не одолела плесень. Прекрасно, если в песке семена уже начнут проклевываться, значит из них со временем получатся хорошие саженцы.

Но не следует высевать семена этого года, они должны окончательно дозреть, а происходит это в течение 6-7 месяцев.

Высевают косточки весной или осенью в почвосмесь из садовой земли и песка, с добавлением перегноя, калийной соли, суперфосфата, извести, аммиачной селитры. Субстрат насыпают в горшки и слегка увлажняют.

Семена погружают в грунт острым кончиком вниз, на глубину 2-3 см. Расстояние между косточками должно быть 25-15 см. Чтобы влага не испарялась, горшок накрывают прозрачной пленкой, сначала установив дуги из гибких веток, и ставят в теплое место, но не под прямые солнечные лучи. Полноценный саженец, пригодный для высадки на постоянное место, получится через 1-2 года.

Из общего количества саженцев отбирают наиболее крепкие, демонстрирующие хороший годовой прирост. Чем выше этот показатель, тем лучше саженец приживется на новом месте и тем выше будет его зимостойкость.

Из чего можно вырастить сливу

Слива, как и многие плодовые деревья, имеет 2 способа размножения:

1. Вегетативное – черенкованием, через прививку или с помощью корневой поросли;
2. Половое – размножение семенами.

Оптимальным и самым надежным из перечисленных методов считается прививка на выносливом подвое. Так вы гарантированно получите культурное растение, приносящее крупные вкусные плоды. Сам сеянец-подвой выращивается из семян морозостойкого сорта сливы. Вырастить из косточки сливу в домашних условиях несколько сложнее, но такое дерево более устойчиво к вредителям и болезням.

Размножение корневой порослью проводится путем перерубания корешка, соединяющего молодой отросток с материнским деревом. Отсекая поросль, ее не выкапывают сразу, а оставляют до весны. Уже в начале нового сезона его извлекают и отсаживают на отдельное место.

Размножение алычи при помощи прививок

Самым популярным и наименее хлопотным среди садоводов считается метод размножения алычи с использованием прививок – окулировки, улучшенной копулировки, зимней прививки и т.д. Для осуществления данной процедуры потребуются:

• — подвой – растение, на котором будет проведена прививка;
• — привой – черенок прививаемого сорта.

В качестве подвоя обычно используются сеянцы алычи зимостойких сортов, сеянцы абрикоса, обыкновенной сливы и войлочной вишни. Помимо этого, очень часто прививку выполняют на молодых деревьях — терне, терносливе, войлочной вишне, сливе домашней

Здесь важно заметить, что алыча, привитая на семенные подвои, плодоносит лишь на 3-4 год. Для сравнения: при прививке в крону сливы или терна 2х-4хлетнего возраста первый урожай обычно получают со второго года

На очень взрослых деревьях, чей возраст превышает 8 лет, вначале проводят омолаживающую обрезку, и лишь на следующий год – перепрививают их сильные волчковые побеги.

Для выращивания семенных подвоев используют косточки из плодов (о технологии их проращивания подробно рассказывалось выше). Многие садоводы считают сеянцы алычи лучшим видом подвоя, поскольку они хорошо приживаются на тяжелых переувлаженных почвах, обладают высокой якорностью и совместимостью с привоем. Однако не лишен такой подвой и недостатков, заключающихся в сильнорослости привитых деревьев, обильном формировании поросли и сильной околюченности.

Благоприятным временем для проведения прививок считаются весна (апрель-май) и позднее лето (август). Весной растения прививают несколькими основными способами (в расщеп, в приклад с язычком и без язычка, с седлом и за кору с седлом и т.д.), поздним летом – окулировкой. Некоторые садоводы в зимнее время проводят прививки однопочковым черенком.

Изо всех существующих методов размножения данной культуры прививками наиболее простыми и результативными считаются летняя окулировка, ранневесенняя «за кору» и улучшенная копулировка, которую обычно проводят в апреле.

Посредством улучшенной копулировки прививают подвои на высоте 10-30 см от поверхности земли. В конце мая обвязку в месте прививки ослабляют, а в последних числах июня снимают ее окончательно.

Полезные рекомендации

Какой бы метод размножения алычи ни применялся для получения саженцев – под их дальнейшее выращивание важно выбрать наиболее теплое, непродуваемое и солнечное место в саду или на участке. Подобрав подходящее место, под молодые растения выкапывают посадочные ямы 50х50х50 см или 60х60х60 см, которые заполняют перегноем и дерновой землей в равных частях или питательной смесью, состоящей из 2 ведер перегноя, 1 литра золы, 0,5 ведра доломитовой муки, 1 стакана суперфосфата и 1 стакана сульфата калия

Почвенную смесь тщательно перемешивают, после чего высаживают саженец и обильно его поливают.

В целом, размножение алычи – в том числе и гибридной, практически ничем не отличается от методов, применяемых по отношению к обычной сливе – с тем лишь отличием, что она более требовательна к теплу и очень чувствительна к заморозкам. Обеспечив эту благодарную и щедрую южную культуру всеми необходимыми условиями, уже в скором времени можно будет радовать себя отменными урожаями даже при наличии небольшого плодового сада.

Как размножить сливу черенками

Как уже отмечалось выше, помимо корневой поросли, сливу возможно качественно размножить также корневыми черенками

Обращая внимание на молодые деревья, выкапываются корни, при этом следует отступить от штамба примерно на 1 м (если дерево взрослое, то на 1,5 м). Корневым черенкам необходимо иметь толщину около 1,5 см и длину 15 см

Если заготовка осуществляется осенью, то хранить ее следует в специальных ящиках в холодном помещении (например, подвал), при этом не забыть переслоить их опилками или влажным мхом. Также зимой возможно хранение в траншее на глубине 0,5 м, только в данном случае заготовку необходимо присыпать смесью речного песка и торфа в пропорции 1×1.

Весной, а именно в апреле-мае, черенки, предварительно разрезанные на отрезки (длина – 15 см), высаживаются в заранее подготовленный грунт (торф – 3 части, песок – 1 часть) в вертикальном положении или немного под наклоном. Расстояние в ряду между саженцами составляет 5 см, между рядами – 10 см. Выполнив все описанные условия, черенки засыпаются землей или песком (толщина 4 см), хорошо поливаются.

По рекомендациям огородников и садоводов, высаживание лучше осуществлять непосредственно под пленку, при этом верхние концы следует заглублять на 2 см. После этого черенки мульчируются с применением торфа (можно заменить опилками). Пока побеги еще не появились, место с высадкой следует притенить.

Здесь важно соблюдать такие условия:

1. Обеспечение достаточного полива в первый месяц после высадки (поливать следует каждый день на протяжении первых трех недель, а после каждые два дня).
2. При образовании на черенках нескольких побегов следует оставить только самый сильный.
3. Разовая обязательная подкормка в сезон должна иметь место быть. Осуществлять необходимо с применением азотных удобрений, навозной жижи (предварительно ее нужно разбавить водой в соотношении 1×10).
4. Осенью рекомендуется присыпать грядки листьями или опилками.

По наступлении следующей весны росточки следует рассадить и дорастить до необходимых размеров. Саженцы, имеющие высоту до 1,5 м и качественную корневую систему, высаживают уже в сад на место, выбранное в качестве постоянного.

Напоследок следует заметить, что слива порадует хорошим урожаем в свое время, если высадить ее на дерново-подзолистой, серой лесной, черноземной почве. При этом она должны иметь рыхлую текстуру и отличаться высокой плодородностью. В случае кислой почвы рекомендуется заранее осуществить процесс известкования, а именно под перекопку вкопать примерно 0,6 кг извести из расчета на 1 квадратный метр.

Если следовать вышеприведенным советам, то можно самостоятельно вырастить плодоносное дерево, которое будет радовать своих хозяев вкусными, сочными и сладкими сливами.

Весной и осенью

Иногда процедура укоренения летних черенков не срабатывает, то есть не формируются корни. Есть вариант, включающий предварительную подготовку посадочного материала зимой.

В декабре необходимо надломить 1-2-летнюю ветку без повреждения коры и зафиксировать ее в чуть погнутом состоянии пластырем, изолентой или прививочной лентой.

Весной в марте материал убирают и срезают побег в зоне слома и помещают его на 2-3 недели в талую воду с добавлением активированного угля. За этот период должен появиться каллусный нарост, а позже корешки длиной 7 см.

ВНИМАНИЕ! Такой отводок уже можно высадить в условия парника, постоянно поддерживая влажность. Для укоренения необходим питательный грунт и укрытие

Черенки с замотанным местом слома можно срезать сразу и поместить в песок или торф при температуре 2°С или чуть выше. В тепло черенки переносят за несколько недель до высадки.

Осенью образуется уже полноценный саженец, ускоренное развитие связано с накоплением ростовых веществ в зоне надлома.

При выращивании в ящиках весной черенки переносятся из дома в сад, но пересаживаются в почву только осенью.

Если проведено черенкование яблони осенью, их сохраняют до поздней зимы–начала весны. Перед посадкой их замачивают в воде и удаляют высохшую древесину.

Как правильно посадить сливу весной и осенью

Слива хорошо развивается и плодоносит на различных типах почв: дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных

Более важно, чтобы земля была рыхлой и плодородной. Так как в средней полосе преобладают кислые почвы (рН менее 5,5), перед посадкой желательно провести известкование, внеся под перекопку 0,4–0,8 кг извести на 1 м2.

Как правильно посадить сливу весной и осенью?

Посадка сливы производится однолетними или двухлетними саженцами (привитыми или отпрысковыми) или сеянцами.

Сажать сливу в средней полосе можно и весной, и осенью

Очень важно сделать это в ранние сроки: весной – в апреле (до распускания почек), осенью – в середине сентября (за 1,5 месяца до замерзания почвы). При поздневесенней посадке растения сильно болеют и в первый год отстают в росте, при позднеосенней до заморозков не успевают прижиться (схватиться за почву) и могут вымерзнуть

Если саженцы приобретены осенью, то их прикапывают, укрывают лапником, а в самом начале зимы снегом, тогда они хорошо перезимуют.

Рано весной, как только сойдет снег, прикопанные саженцы проверяют (не выкапывая из прикопки), нет ли повреждений грызунами, поломок ветвей, стволика. Саженец из прикопки выкапывают непосредственно перед посадкой.

Весенняя посадка проводится в момент начала набухания почек. Более поздняя весенняя посадка ухудшает приживаемость посаженных растений. Ни в коем случае не следует сажать или пересаживать растения с уже распустившимися листьями, так как это сопряжено с большой вероятностью их гибели.

Для посадки сливы наиболее подходят хорошо освещенные солнечные места, защищенные от холодных ветров. Посадки можно делать вдоль заборов, но с солнечной стороны. Необходимо учесть также и то, чтобы высокорослые деревья (яблони и груши) ее не затеняли. Поэтому сливу сажают с южной стороны этих деревьев. Расстояния при посадке в междурядьях 3 м, а в ряду – 2,5–3 м.

Посадочные ямы готовят с осени или рано весной за 1–2 недели до посадки. Их выкапывают глубиной 45–50 см и диаметром 60–70 см. Верхний плодородный слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют ее на 2/3 заправочной смесью. Это до 10–20 кг перегноя, 100–200 г аммиачной селитры, 500 г суперфосфата, 100–300 г хлористого калия, 300–400 г извести, крупнозернистый песок для лучшего воздушного и водного дренажа, а также некоторое количество гравия или щебенки для повышения теплоемкости почвы. Все это тщательно перемешивается с почвой верхнего слоя и помещается в яму.

Заправочную смесь насыпают вокруг кола холмиком. Чтобы не обжечь корни, известь в посадочную яму не вносят.

Перед посадкой в центре ямы забивают кол и из приготовленной почвосмеси насыпают земляной конус, чтобы вокруг него можно было равномерно распределить корневую систему. При посадке корни сливы следует обязательно расправлять в разные стороны и засыпать только верхним слоем почвы без удобрений.

Советуем к прочтению другие наши статьи

• Вредители земляники

• Стимулятор роста корней Корневин

• Удобрение для гортензии

• Гербицид Стеллар

Прививка и окулировка

Способ прививка позволяет сохранить все сортовые качества сливы, проводят ее весной или летом, когда активизируется сокодвижение. Подвой для этого выращивают из корневой поросли или семян, он должен быть не старше 1 года, и желательно происходить от слив зимостойких сортов.

Перед работой подвой хорошо поливают, чтобы усилить сокодвижение, и обрывают часть листьев. В качестве привоя используют почки или черенки. Работа с почками — окулировка выполняется таким образом: острым ножом с нужного дерева срезают почку вместе с фрагментом коры длиной в 3 см и толщиной в 0,5 см. Полученный материал прикладывают к стволу подвоя, с которого предварительно удалили часть коры, по размерам немного большую, чем кора около почки-привоя. Кору аккуратно, но крепко прижимают к стволу с помощью полиэтиленовой или специальной эластичной ленты, почка при этом должна остаться открытой. Повязку снимают через 3-4 недели.

Окулировку можно проводить еще одним способом – привой вырезают в виде клинышка с почкой, и вставляется в подготовленное углубление на подвое, закрепляют лентой. Поскольку клин крупнее полоски коры, вероятность того, что он приживется на новом месте ниже, поэтому целесообразно брать сразу две почки с клинышками. Во всех случаях окулировку проводят на высоте в 4-10 см от почвы. Места изъятия «донорского материала» залечивают садовым варом.

Для прививки используют черенки, этот метод позволяет привить на одном дереве сразу несколько сортов, которые могут отличаться и по виду плодов, и по срокам их созревания

Прививку используют для размножения, а так же для того, чтобы дерево могло самоопыляться, что особенно важно для самобесплодных сортов

Если прививать черенки, а не почки, их готовят заранее, с осени. К подвою крепят двумя методами – за кору или в раскол (расщеп).

Расщеп делают в том случае, если привой достаточно крупный, и не сможет удержаться в коре. Его выполняют на пеньке и на стволе подвоя в виде креста – сначала проводят горизонтальный разрез, затем вертикальный, глубина обоих – не более 3 см. На пеньках старых деревьев глубина может быть около 7 см.

Черенок готовят так: срезают нижнюю часть клинышком, и сразу же вставляют в расщеп, а затем плотно прижимают и приматывают лентой.

Места срезов на черенках нельзя трогать руками, так можно занести инфекцию, которая помешает черенку прижиться на новом стволе.

Прививку за кору проводят в период активного движения соков, когда кора легко отделяется от ствола. Кору аккуратно подрезают, затем делают небольшое вертикальное углубление, и вставляют в него черенок с заострённым кончиком. Черенок и подвой должны плотно соприкасаться друг с другом, для чего их прибинтовывают друг к другу.

Кроме ленты в работе используют специальную смесь – садовый вар, которым тщательно замазывают места повреждений. Солнечные лучи и влага не должны попадать на почки и черенки – кроме вара места прививки и окулировки прикрывают пленкой и затеняют.

Укоренение отводков

Размножение сливы воздушными и наземными отводками, в отличие от черенкования, не требует постоянного «вмешательства» в процесс укоренения, а значит идеально подходит тем дачникам, которые приезжают на свой участок лишь время от времени.

Воздушные отводки

Чтобы добиться хорошего результата, необходимо вовремя начать работы по укоренению отводков. Самое подходящее время — весна, за неделю до цветения сливы. В этот период происходит интенсивное движение сока, и можно с легкостью отделить кору от побегов, не травмируя древесину.

Для формирования воздушных отводков понадобятся:

• острый нож;
• изолента;
• темная, плотная полиэтиленовая пленка;
• стимулятор корнеобразования;
• мох сфагнум.

Не следует отчаиваться, если у вас нет возможности приобрести мох сфагнум — заменить его можно кокосовым волокном или субстратом, состоящим из крупнозернистого речного песка и дерновой почвы с добавлением перлита.

1. Для укоренения выбирают здоровые, хорошо развитые побеги прошлого года. Можно отдать предпочтение двухлетним и даже трехлетним ветвям, но в этом случае существует риск, того что мощности корневой системы, образованной за лето, не хватит для полноценного укоренения и питания нового саженца.
2. У основания побега делают два параллельных надреза, на расстоянии 10-15 мм друг от друга, и аккуратно удаляют слой коры между ними, стараясь при этом не повредить древесину.
3. Для увеличения площади корнеобразования, выше кольцевого среза надрезают еще 2-3 вертикальные борозды, а чтобы не произошло «заживление дерева», под надсечки подставляют тоненькие щепки или спички.
4. Срезы обрабатывают стимулятором корнеобразования и обворачивают слоем влажного сфагнума.
5. Вокруг мха укладывают слой полиэтиленовой пленки, которую тщательно фиксируют изолентой, выше и ниже места надрезов. Так корни гораздо интенсивнее образуются в полной темноте лучше отдавать предпочтение черным, непрозрачным пленкам.
6. В течение лета понадобится лишь время от времени поливать мох, чтобы поддерживать его во влажном состоянии. Делать это можно медицинским шприцом, впрыскивая воду через проколы в пленке.
7. За месяц до наступления заморозков, побег отделяют от материнского растения и высаживают на участок для доращивания. Чтобы саженца не вымерз, его тщательно утепляют.

https://youtube.com/watch?v=JidrKlPsNP4

Наземные отводки

Для укоренения таким способом подходят сливы, сформированные кустом или имеющие низкорасположенные ветви.

Для формирования наземных отводов понадобятся:

• острый нож;
• стимулятор корнеобразования;
• шпилька или толстая проволока;
• субстрат из речного песка и торфа.

Порядок работ состоит из следующих шагов:

1. На выбранной ветви прошлогоднего прироста делают несколько неглубоких надрезов коры и вставляют под неё спички или щепки.
2. Обрабатывают места надрезов стимулятором корнеобразования.
3. В месте будущего укоренения выбирают грунт и заменяют его рыхлым субстратом.
4. Пригибая побег к земле, укладывают его в бороздку глубиной 4-5 см, и прижимаю к земле проволокой или шпилькой.
5. Верхушка ветви длиной 10-20 см должна оказаться над поверхностью почвы. Если она стелется по земле, то её приподнимают и фиксируют с помощью колышка и веревки.
6. Участок укоренения поливают. Чтобы не происходило пересыхание почвы в этом месте, его накрывают пленкой или тщательно мульчируют.
7. Отделение саженца от материнского растения производят осенью за 30-40 дней до наступления морозов или ранней весной.

Размножение яблони зелеными черенками позволяет обновить старые деревья, особенно если они относились к продуктивным сортам.

Данный тип вегетативного размножения позволяет экономить на покупке новых саженцев того же сорта и получать экспериментальные разновидности.

Зная, как черенкуют яблони, можно получать до нескольких десятков молодых яблонь с одного побега.

Черенкование яблони часто проводится посредством прививки. Прямое укоренение возможно только при использовании побегов с молодых экземпляров.

Цели прививки:

• на одной яблоне выращивать несколько сортов, чтобы экономить место;
• восстановить деревцо, замёршее выше места прививки;
• заменить сорт купленного саженца;
• восстановить старую яблоню с помощью корневой поросли.

Что такое сливовая поросль и причины ее появления

Поросль – это побеги, образующиеся в прикорневой зоне дерева, у культур с поверхностной корневой системой ростки могут появляться вдалеке от основного ствола. В большинстве случаев из правильно и своевременно пересаженной поросли вырастают полноценные, плодоносящие деревья, в некоторых случаях, для получения урожая нужна прививка. Отрастание побегов из корня может быть связано со способом выращивания (больше отростков образуется у корнесобственных деревьев, привитые сливы чаще растут без поросли), но есть и другие причины появления отпрысков.

Поросль образуется при недостатке влаги в засушливые периоды, а также если не была организована надежная защита перед зимовкой. Вторая причина актуальна как для молодых, так и взрослых деревец. При вымерзании значительной части веток и корней слива пытается восстановиться за счет поросли. Материнское дерево постепенно усыхает, его лучше спилить, а отростки использовать для размножения.

Размножение сливы черенками

Большой плюс в размножение сливы играет тот факт, что разводить её можно не только одревесневшими черенками, но и зелеными. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, новичков очень часто преследуют неудачи, что обусловлено:

• несоблюдением режима влажности и температуры;
• наличием в почве болезнетворных бактерий или вредителей;
• неправильным подходом к выбору сорта.

К сожалению не все сорта слив поддаются размножению черенками. Но, даже выбрав идеальный образец, нельзя рассчитывать на 100 % результат — в зависимости от сортовых особенностей процент укоренившихся черенков колеблется в пределах от 20 до 70 %.

Для укоренения черенков, особенно зеленых, необходимо постоянно поддерживать высокую влажность в парнике применяя туманообразующие установки или опрыскивателями. Для минимизации риска развития болезней и гибели саженцев, почву обеззараживают раствором медного купороса.

Заготовка

Для черенков выбирают хорошо вызревшие ветви без видимых механических и болезненных повреждений. К заготовке преступают осенью, после того как прекращается сокодвижение. Хранят черенки всю зиму в подвале, но небольшое количество можно хранить на нижней полке холодильника, предварительно упаковав их в бумажный пакет и обернув фольгой.

Если не один из перечисленных способов недоступен, то черенки можно связать в пучки и закопать в землю, накрыв сверху мульчирующим слоем и оставить так до весны.

Нарезать черенков можно и ранней весной, до начала сокодвижения, но в этом случае процесс корнеобразования будет менее интенсивный, так как перезимовавшие ветви всю силу отдадут наращиванию зеленой массы.

Укоренение

Не следует привязываться к определенным календарным датам, т.к. для каждого региона и сорта сливы они различны. Гораздо правильнее определять нужный момент по внешним признакам дерева — если молодые побеги начинают краснеть у основания, значит, пришла пора черенкования.

1. Заготовку черенков осуществляют ранним утром, когда в них сосредоточенно максимальное количество влаги. Идеально если в этот день будет стоять пасмурная, прохладная погода.
2. Черенки нарезают из здоровых крепких побегов текущего года. На каждом из них должно находиться по 3 листика. Нижний срез на черенке делают под углом 45 градусов, а верхний перпендикулярно стволику.

   Не следует пренебрегать данным советом, т.к. это позволит увеличить площадь всасывания у основания и уменьшить поверхность испарения влаги у верхушки.

3. Нижнюю листовую пластинку удаляют, а верхние обрезают на 1/3, это необходимо для уменьшения испарения влаги и лучшего укоренения.
4. Опускают подготовленные черенки в раствор стимулятора корнеобразования на 16 — 18 часов.
5. Подготавливают яму для посадки. Выбирают грунт, на дно укладывают дренажный слой, который не позволит застаиваться влаге (на песчаных почвах этот шаг можно пропустить). Сверху насыпают питательную смесь из компоста, перегноя, дерновой земли. Затем насыпают 3-4 см слой речного песка, в котором будет происходить укоренение.
6. Черенки высаживают вертикально в песок, заглубляя так, чтобы листовая пластинка не касалась грунта.
7. Тщательно увлажняют почву и саженцы.
8. Накрывают место посадки стеклянным/поликарбонатовым коробом или пленкой, натянутой на дуги.
9. Импровизированную тепличку ежедневно проветривают, удаляют скопившийся на стенках конденсат и увлажняют.
10. Спустя 15-30 дней, в зависимости от сорта, начинают появляться новые листовые пластинки и корешки.
11. До окончания летнего сезона парник не снимают и только с наступлением холодов место посадки тщательно укрывают слоем мульчи и спанбодом.
12. Пересаживают укоренившиеся черенки следующей весной.

Вредители сливы

У сливы много врагов, среди которых и насекомые, и грибы, и вирусы. Вот их список:

1. сливовая опылённая тля,
2. чёрный сливовый пилильщик,
3. монилиоз,
4. клястероспориоз,
5. кармашки сливы,
6. ведьмина метла,
7. млечный блеск,
8. оспа сливы,
9. хлоротическая кольцевая пятнистость,
10. некротическая кольцевая пятнистость.

При значительном количестве вредителя единственное радикальное средство — опрыскивание инсекцидами. Первое — в конце мая, последнее — не менее, чем за 30 дней до сбора урожая, интервал опрыскивания — две недели. В то же время своевременная помощь растениям, пострадавшим от морозов и солнечных ожогов, а также уничтожение вредных насекомых, позволяют предотвратить грибковые и вирусные заболевания.