Весенний уход за смородиной по правилам

Обрезка и формировка

Нашу красную смородинку нужно изредка обрезать и проводить формирование кустов. Ответственное мероприятие проводят в самом начале весны или уже поздней осенью.

Летом (июль-август) можно провести прищипку нежных зеленых побегов (прищипывается их верхушка). Такой прием стимулирует обильный рост цветковых почек.

Интересные нюансы

Давайте, немного поговорим об особенностях данного вида смородины, с которыми мы можем столкнуться при ее выращивании.

Красная смородина обладает более компактными формами, нежели ее черносмородиновая сестрица. Основные ее ветви растут около 6-7 лет, затем они переходят в боковые ответвления.

Красная смородина формирует меньшее количество побегов, восстанавливаются они хуже, чем у черносмородиновых сортов.

Но зато плодовые побеги у красноглазой красавицы более крепкие и долговечные (живут плодоносящие ветви около 4-5 лет).

Большая часть урожая располагается на 3-4-летних побегах, сгруппированных на окончаниях боковых отростков. Основной урожай несут именно боковые почки приростов, верхушечные идут в рост.

Обильный урожай формируется на побегах возрастом от одного года. Именно они (двух- и трехлетние веточки) являются самыми ценными у красной смородины.

Санитарная обрезка. У взрослых, даже пожилых кустов ежегодно удаляются ослабленные ветки и стареющие побеги.

В результате обрезка смородины должна проводиться таким образом, чтобы после мероприятия у растения осталось всего несколько сильных, молодых ветвей.

Юные кустарники подвергают более простой санитарной обрезке, при этом оставляют несколько наиболее развитых побегов.

Санитарную обрезку лучше всего проводить перед началом зимнего периода (поздняя осень).

Омолаживающая обрезка. Такое мероприятие при выращивании смородины проводят стареющим кустам возрастом 10-12 лет.

Обрезка совершается до начала сокодвижения. Побеги обрезают полностью, на растении оставляют лишь пеньки высотой 10-12 см (оставляют самые сильные ветви в количестве 2-3 штук).

В этот же (текущий год) на месте срезов начнут расти молодые и здоровые побеги.

Омолаживающая обрезка красной смородины (при грамотном уходе, своевременном поливе и подкормке) продлевает ее урожайность еще лет на 8-10.

Слишком старые кусты смородины следует полностью заменить юными и более крепкими, здоровыми посадками.

Формирование кустов. Иногда выращивание смородины проводят с формировочной обрезкой.

Тогда ваш садик обзаведется симпатичными, маленькими смородиновыми кустиками.

Для этого следует удалить слишком длинные ответвления, а также более мелкие, растущие от основного побега. Наша цель при этом – сформировать растение с 5-10 плодоносящими веточками и 4-5 побегами обновления.

1. Второй год жизни. Спустя год после посадки у кустарника оставляют 4-5 развитых побегов, которые не мешают друг другу и удачно расположены (обрезается все прикорневые побеги, то есть выросшие в текущем году). Их обрезают на уровне грунта.
2. Последующие годы. Затем мы будем оставлять у растений только 3-4 самых здоровых и сильных прикорневых отростков. Ветки возрастом более 5-6 лет укорачивают до наиболее крепкого бокового ответвления, но при условии, что их верхняя часть не плодоносит. В ином случае обрезается вся ветка полностью.

Формированием кустов лучше всего заниматься поздней осенью либо в самом начале весны (успейте провести такие мероприятия до распускания почек).

Кордоны

Выращивание смородины можно осуществлять, обрезая растения привычным кустовым способом, но такая форма кустарника не даст необходимого количества солнечного света, да и проветривать растение тоже будет сложно.

Поэтому современные садоводы растят свои смородиновые высадки, придерживаясь формы кордона. Кордон может быть нескольких видов:

• Простейший. Оставляется единственный небольшой стволик или веточка, обладающая маленькими боковыми ответвлениями.
• Вертикальный. Конечная форма растения будет состоять из одного вертикального основного побега.
• U-образный. Сохраняются и формируются только два основных побега.

Кордон позволяет уменьшить рост растений, при этом переводя их энергию на образование большего количества ягодок.

Не забудьте все свежие срезы после обрезки замазывать садовым варом.

Обрезка смородины как правильно

Всю обрезку лучше делать весной или в самом начале лета, но не в августе или в начале сентября, потому что при ранней осенней обрезке на концах веток пойдут в рост молодые побеги, которые зимой погибнут. Читайте еще: Как ухаживать за виноградом.

При поздней осенней обрезке, в ноябре, через ранки может произойти обморожение древесины. И в том и в другом случае концы веток снова придется следующей весной обрезать. Зачем же делать двойную работу? Но в октябре обрезку делать можно.

Если ветви растут внутрь куста, то они только загущают куст, но не плодоносят, следовательно, их следует вырезать. Если ветки перекрещиваются, то одну из них тоже следует убрать.

Если не вырастают прикорневые побеги, то надо сделать сильную обрезку нескольких веток, укоротив их примерно на треть длины. Если такая укорачивающая обрезка не помогла, следует нарушить равновесие между надземной частью и корнями, вырезав одну-две слабые ветки до самой земли. Корни окажутся мощнее надземной части, и, чтобы восстановить равновесие, сразу вытолкнут из почвы новый прикорневой побег.

Во взрослом кусте черной смородины (которой 5–6 лет) должно быть примерно 12–15 побегов разного возраста. Как этого добиться? Регулярным (ежегодным) вырезанием устаревших стеблей.

Как только вы вырезаете старый стебель до основания, не оставляя пенька, из почвы появляется новый прикорневой побег, который следующей весной надо укоротить, оставив всего три-четыре почки над землей. Если появляется слишком много корневых отпрысков, то следует оставлять ежегодно не более двух, остальные удалять.

Как отличить старый стебель от молодого? Во-первых, у него старая, серая кора. Во-вторых, на старом побеге практически нет ягод. Это хорошо видно весной, так как на старых побегах нет цветочных кистей. На ветках видны колечки — показатели числа лет. Ветки старше 5–6 лет обязательно ежегодно удаляют, иначе урожаи падают.

Черная смородина плодоносит в основном на приростах прошлого года. Их хорошо видно — они светлее, чем остальная часть веток. Главный показатель для обрезки смородины весной — прирост прошлого года.

Если он слаб и мал (около 10 см), то надо спуститься вниз по ветке до того места, где растет много плодушек или растет сильный волчок (он всегда появляется, если в верхней части ветки дела обстоят неважно), и срезать верхнюю часть ветки до этого места. Черная смородина довольно морозоустойчива

Ее крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до —40 градусов. Цветочные почки — до —35 градусов, а вот корни выдерживают всего —15 градусов мороза. Бутоны сохраняются до 5 градусов мороза, а открытые цветки — до 3 градусов. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые выдерживают только 2 градуса мороза

Черная смородина довольно морозоустойчива. Ее крона и ростовые почки способны выдерживать морозы до —40 градусов. Цветочные почки — до —35 градусов, а вот корни выдерживают всего —15 градусов мороза. Бутоны сохраняются до 5 градусов мороза, а открытые цветки — до 3 градусов. Наиболее уязвимы молодые завязи, которые выдерживают только 2 градуса мороза.

Если после морозной зимы древесина на срезе темная, то она погибла от слишком низкой температуры, и ветку следует срезать постепенно, до здоровой, белой древесины.

Как размножить куст смородины

Размножение одревесневшими черенками
Для этого нужно срезать побеги из 2-4-х летних веток во второй половине сентября. Верхнюю часть отбросить. Садовым ножом, но не секатором, каждый из них разрезать на черенки длиной около 20 сантиметров с 5-6 почками. Верхний срез должен быть косым на почку, нижний – под почкой. Сажать черенки нужно в день заготовки, не допуская их пересыхания, рядами, с расстоянием 60 сантиметров под углом 45 градусов. Над землей оставляют две почки, нижняя из которых должна касаться почвы. Для весенней посадки заготовленные черенки хранят в подвале или влажном песке. Как только сойдет снег, их нужно высадить. При хорошем уходе к осени из черенка образуется здоровый саженец.

Размножение отводками
Однолетние побеги или двухлетние ветви пришпиливают к удобренной, перекопанной и влажной земле. Без ущерба для растения из одного куста можно сделать до пяти отводок. Когда из веток вырастут 10-сантиметровые побеги, их присыпают почвой так, чтобы оставить только верхушку. Через месяц присыпку повторяют. Отводок осенью можно отделить от куста и посадить отдельно, а можно оставить до весны.

Улучшение почвы
Если листья саженца бледные, то нужно в июле внести жидкие азотные удобрения.
Со второго года в почву вокруг куста вносят удобрения органические и фосфорно-калийные. Азотные вносят весной в место, где сосредоточена основная масса корней. Их не следует применять, если планируется подкормка органикой. Красная смородина крайне чувствительна к избытку хлора. Вот почему калийные удобрения, содержащие хлор, вносят осенью. Заделывают их перекопкой почвы.

Когда собирают урожай смородины
Ягоды смородины собирают в стадии полной зрелости. Преждевременный сбор урожая приводит к значительному снижению урожайности. Передержанные на кусте плоды черной смородины сильно осыпаются. Обычно проводят основной и дополнительный (для подбора ранее несозревших плодов) сбор урожая. Лучше не собирать ягоды в жару и сразу после дождя.

Как долго может расти смородина на одном месте в саду
Первый урожай с куста можно собирать уже на второй год выращивания. На протяжении последующих четырех лет урожайность растет и долго держится на том же уровне. Затем начинает резко падать. Самый продуктивный период – 4-8 лет для черной смородины и 12 лет для белой и красной. Этого срока хватает, чтобы из полюбившихся сортов вырастить новые кусты.

Разновидности весенней обрезки

Каждый год проводят обрезку кустов с целью их формирования или удаления поврежденных частей растений. Эта процедура обязательна и полезна, она способствует приумножению урожайности растений. Существует несколько видов весенней обрезки смородины, которые осуществляют для нормального развития куста.

Обрезка после посадки

Самая первая обрезка проводится над укоренившимся посаженым саженцем для пробуждения к росту побегов из подземных стволов, эти меры дают возможность уравновесить соотношение надземной части и корневища куста. Для этого саженец необходимо укоротить до 20 см, оставляя лишь 4-5 почек. Если ветви слишком слабые их укорачивают больше.

Формирование куста

Начиная со второго года обрезку проводят с целью формирования куста, чтобы освещение равномерно распространялось по всем веткам и куст был достаточно проветриваемый. Для этого необходимо удалить все мелкие отростки, сохранить нужно до четырех мощных побегов, которые за лето станут скелетными ветвями и на них начнут образовываться боковые побеги. Последующие годы нужно удалять все засохшие, поврежденные или слабые ветви и боковые отростки, чтобы растение не тратило на них свои силы.

Омоложение куста

Куст смородины считается полностью сформированным, если имеет около 20 здоровых скелетных ветвей. Теперь основной задачей обрезки является постоянное омоложение растений, ведь лучше всего плодоносят ветки в возрасте до 5 лет, старые (пятилетние) следует обрезать и замещать новыми молодыми побегами, сохраняя при этом их постоянное количество. Если делать обрезку ежегодно, куст будет иметь ветки разных возрастов и плодоношение будет оставаться высоким. Также куст необходимо очищать от скученности, удаляя при этом часть его верхушек, не допуская затененности растения.

Когда вносить удобрения под смородину

В период вегетации у смородины выделяют два максимума в потреблении питательных веществ, которые необходимо учитывать при внесении под нее удобрений. Это весенне-летний и летне-осенний.

В весенне-летний период идет активный рост корневой системы, затем цветение, рост ягод, максимальный рост всех молодых побегов. Во время этого периода кусты потребляют большое количество азота, фосфора, калия, кальция, других элементов.

После съема урожая, с июля месяца, начинается второй максимум роста корней, растение создает запас питательных веществ в корнях и побегах, идет формирование почек, урожая будущего года.

В соответствии с этими периодами максимального потребления питательных веществ необходимо строить систему удобрений для смородины с учетом плодородия почвы на каждом из них.

На пойменных суглинистых сравнительно бедных почвах мы вносим за год под один куст:

• органических удобрений – 6-8 кг,
• аммиачной селитры – 70 г,
• калийной соли или хлористого калия 25-30 г,
• иногда еще по 1 кг золы.

Азотные удобрения вносим в период вегетации в три срока:

• рано весной в период распускания почек,
• после цветения,
• во время интенсивного роста ягод по 15-25 г аммиачной селитры под каждый куст.

Чаще всего азотные удобрения вносим с фосфорными и калийными или используем комплексное удобрение – нитроаммофоску. Проводим 4-5 подкормок, вносим с поливной водой растворенную нитроаммофоску по 25-30 г на куст.

После сбора урожая, с июля, из подкормки в основном исключаем азотные удобрения. В это время рост побегов закончен — наступил период их созревания, закладки и формирования почек, а для этих целей нужны преимущественно фосфорные и калийные удобрения.

В июле-августе в подкормки вносим 20-25 г суперфосфата и 15 г сульфата калия под куст с поливной водой. Их проводим через 12-15 дней.

Для повышения устойчивости кустов к мучнистой росе, тле, накоплению в ягодах сахара, лучшему формированию почек на побегах, в период вегетации смородины проводим 3-4 некорневых подкормки раствором марганцовки 3 г + 50 г сульфата калия на 10 литров воды. Опрыскиваем кусты вечером.

В балансе вносимых удобрений не допускаем превышения азотных удобрений. Их вносим в нужное для растений время, в необходимых дозах, это обязательно делать на высоком фоне фосфора и калия. Это обеспечивает хороший рост сильных молодых побегов, завязывание, формирование сильных почек, хороший урожай, хорошую устойчивость к болезням, вредителям, конечно, в комплексе с проведением других агромероприятий.

Красная смородина, так же как и черная, не выносит хлора, под нее лучше вносить сульфат калия, золу, другие безхлорные удобрения. Остальные удобрения под нее вносим так же, как и под черную смородину.

Д.Г. Соболев «Нива Кубани» — 2003 г.

Популярные сорта черной смородины

Начнем наш обзор сортов с небольшой предыстории видовой принадлежности. Смородина родственник крыжовнику и таким неожиданным растениям,как пионы, денежное дерево, камнеломка и бадан.

Корни смородины залегают на глубине 20-40 см,имеют сильно разветвленную структуру.Куст плодоносит в течение 12-15 лет, пик плодоношения приходится на 6-7-й год.

Большинство сортов могут опыляться самостоятельно, но, если рядом посадить несколько кустов разных сортов, урожай получается обильнее, а ягоды крупнее.

Всего в мире примерно 150 сортов смородины. Вот некоторые из них,проверенные временем.

«Белорусская сладкая» – ранний сорт, устойчивый к вредителям и заболеваниям, самоопыляющийся, ягоды крупные «Валовая» – сорт позднего созревания, с очень крупными и ароматными ягодами (весом до 5 г), урожайный, кусты выше среднего ростом.

«Московская» – ранний самоплодный морозостойкий сорт. Ягоды крупные, урожайность средняя. Устойчив к вредителям и болезням.

«Орловская серенада» – среднепоздний сорт,ягоды не очень крупные,зато плодоношение обильное. Отличается особенной устойчивостью к вредителям и болезням.

«Премьера» – сорт ранней спелости. Кусты высокие, ягоды крупные, овальной формы,сладкие и ароматные. Сорт высокоурожайный. Устойчив к вредителям, но не очень устойчив к мучнистой росе.

«Чародейка» – среднеспелый сорт. Высокий куст с крупными ягодными.Устойчив к болезням и вредителям.

Самые морозостойкие сорта, пригодные к выращиванию в северных регионах:
«Неаполитанская», «Лия благородная», «Боскопский великан», «Кент Голиаф».

Как кормить смородинку

Первые пару лет подкормка смородины не требуется – ей достаточно добавок, внесенных в яму при посадке. Регулярные удобрения вносят растению, начиная с третьего года жизни.

Весна. Ранний весенний период – самое подходящее время для получения смородиной азотных подкормок. Как только у растения начали расти побеги, под каждый куст следует внести мочевину (15-20 г на м²) или аммиачную селитру (25-30 г на м²).

После окончания цветения кормим нашу красавицу органикой (водный раствор коровяка 1х10 или птичий помет 1х20) из расчета 10 л раствора на каждый м².

В конце весеннего периода для хорошего выращивания смородины разнообразим ее меню комплексным минеральным удобрением (подойдет Кемира или Азофоска 15-20 г на м²).

Лето. В теплый период смородиновым кустам нужна органика: птичий помет или жидкий коровяк, разведенные водой (помет 1х10, навоз 1х8).

Подкормки вносят после окончания цветения, а также недели за 2-3 до сбора ароматных ягод.

Если рост смородинки вас не удовлетворяет, проведите ранневесеннюю подкормку (конец мая-начало июня). Используется навоз и помет в тех же пропорциях Хорошо подходят и травные настойки.

Расход удобрений. На каждый куст 1,5-2 ведра подкормки. После мероприятия удобренную землю присыпают грунтом для лучшего усваивания корнями полезных веществ.

Осень. Перед зимним отдыхом почву под смородинкой следует улучшить минеральными и органическими удобрениями (расход приведен на м²):

• Перегной либо компост ½ ведра.
• Сернокислый калий 25-30 г.
• Суперфосфат 20-25 г.

Внимание! В процессе выращивания смородины ее можно подкармливать и хлористым калием, но делать это следует только осенью! Красная смородинка чересчур чувствительна к хлорным добавкам. Натуральную органику можно использовать в качестве мульчи, посыпая ею грунт под кустами

Натуральную органику можно использовать в качестве мульчи, посыпая ею грунт под кустами.

Земля, спрятанная под слоем мульчи, будет надежно защищена от прорастания сорняков, а растению это даст больше комфорта и защиты при развитии.

Некорневые добавки

Они необходимы растению в том случае, когда появляются признаки нехватки удобрений (изменение цвета и преждевременное увядание листьев, их закручивание, появление бледных пятен).

Для микроудобрений сделайте смесь:

• Вода 10 л.
• Медный купорос 1-2 г.
• Борная кислота 1,5-2 г.
• Сернокислый цинк 2-3 г.
• Сернокислый марганец 5-6 г.

Такие опрыскивания при выращивании смородины проводят в вечернее время после окончания цветения. Выбирайте для такого мероприятия пасмурную погоду!

Уход летом

Летний уход включает в себя своевременный полив, сопровождающийся последующим рыхлением и прополкой. В это время под корень вносят удобрения органического характера.

Можно прибегнуть к опрыскиваниям листьев специальными внекорневыми удобрениями: смородина хорошо реагирует на подобные подкормки. В разных емкостях разводят в воде 3 грамма борной кислоты, 5 граммов марганцовки и 40 граммов медного купороса.

Затем все компоненты перемешивают вместе в 10 литрах воды и переливают в бутылку с пульверизатором, с помощью которого тщательно опрыскивают кустики. Процедуру проводят утром или вечером, хорошо обрабатывая листья с двух сторон.

Если вы заметите следы пребывания на смородине бабочки-огневки, срочно уничтожьте ее гнезда. Будьте готовы к нашествию пилильщиков, от которых спасаются обработкой специальными препаратами, например, «Актелликом» или «Карбофосом».

Два миллилитра «Актеллика» растворяют в двух литрах воды. Этого раствора хватит на площадь опрыскивания в десять квадратных метров. Явный признак присутствия паразитов: деформирование ягод и преждевременное окрашивание в бурый цвет.

В июле и августе наступает пора сбора сочного урожая. Технология сбора черной смородины отличается от принципов сбора урожая красной ягоды.

Плоды черной смородины созревают неодновременно, поэтому урожай собирают выборочно, а не целыми кистями. Подбирают емкость тщательно. Предпочтительны широкие корзины и кузовки с небольшой глубиной, чтобы ягоды не помялись под собственным весом. После завершения сбора урожая кустики обильно поливают, а после просыхания почвы тщательно рыхлят.

Правильный уход — залог хорошего урожая

Не забывайте поливать

Поливают смородину нечасто, обычно два-три раза в сезон. Первый полив – это начало роста побегов и образования завязей, второй – это когда ягоды начинаю спеть, и третий полив – после окончания сбора урожая. Иногда поливают и осенью, но это лишь в том случае, когда нет дождя.

Поливают смородину в количестве на 1 кв. м. 4-5 ведер воды, в заранее сооруженные лунки, глубиной около 15 см. В летний зной необходимо проверять влажность почвы, делается это легким способом. Нужно вскопать землю на один штык лопаты, если земля влажная, то в дополнительном поливе нет необходимости.

При недостатке влаги, у растений просматривается замедленный рост побегов, а во время созревания ягод – плоды могут осыпаться. При засухе, осенью, кусты могут замерзнуть.

Удобрение для черной смородины

Иногда в грунте, смородине черной не хватает полезнейших веществ. Ее необходимо подкармливать. Это делается на протяжении всего периода роста куста смородины. Сразу после высадки растения в грунт, и в первые два года, смородина получает в надобном количестве калий и фосфор из почвы, которыми удобряли землю перед высадкой. В начале весны ей необходим азот, вносится он под смородину, его закапывают и поливают.

Через три года, кроме подкормки азотом весной, в осенний период в грунт вносят около 5 кг органических удобрений, суперфосфат (50 грамм) и сернокислый калий (20 грамм).

Если смородина растет на болотно-торфяных грунтах, то она нуждается в подкормке раз в три года. В грунт обязательно вносят 4 раза, в течение года, известь. Также суперфосфат и сернокислый калий.

В ежегодной подкормке нуждается смородина, которая растет на песчаных грунтах. Это делают весной.

Нужна ли обрезка куста?

Черную смородину нужно обрезать ежегодно. Каждая ветка смородины должна обновляться один раз в три года, так как старые ветки дают плохой урожай.

Обрезание смородины оказывает благоприятное воздействие на формирование куста, на постоянное обновление и нормирование нагрузки урожая на куст.

Смородину можно срезать весной и осенью. Основной целью срезания весной, является удаление перемерзших веток, нужно прореживать густые ветви смородины. Обрезать следует ранней весной, пока не течет сок. Срезы веток смазывают варом. Но, сделать это нужно насколько можно раньше, пока не распустились почки. Осенью устраняют ненужные одногодичные стебли: это ветки, которые лежат на земле, заражены вредителями, которые растут на растении более двух лет и имеют более темный окрас.

Готовимся к зиме

Подготовка черной смородины к зиме требует очень многого внимания. Этим лучше заняться уже в конце октября, пока еще нет холодов. В зимний период ее необходимо защитить от сильных и стойких морозов, от недостатка воды, и от разных вредителей.

Порядок подготовки смородины к зимовке:

1. Обрезание веток смородины.
2. Подкормка куста мочевиной.
3. Необходимо перекапать землю вокруг куста, но не очень глубоко. Чтобы корням было тепло, проводится мульчирование почвы сухими листьями, сеном, древесными опилками, шелухой семечек.
4. Когда ударят первые морозы, куст смородины обматывают веревкой. Это делается для того, чтобы ветки не терлись друг об друга.
5. Также рекомендуется обсыпать куст снегом, в несколько слоев, как минимум 15 см. Это делается для того чтобы в самые сильные морозы растение не замерзло.
6. Для укрытия можно использовать все, что есть под рукой: старые одеяла, солома, картонные коробки.

Рекомендации по обогащению почвы

Удобрение куста зависит от почвы, в которой он высажен. Если грунт достаточно хорош, то в первый год почву можно не уд
обрять вообще. В противном случае нужно учитывать, что смородина любит фосфор.

На второй год желательно вносить минеральные и органические удобрения. Неплохо обогатить почву навозом либо же каким-либо азотным удобрением. Их можно вносить каждый год, а вот фосфорные и калийные – не чаще, чем раз в 2 года.

В сухую пору смородину, особенно летом, желательно поливать раз в 8-10 дней. Требуется выливать под каждый куст по 5-6 ведер. Кислую почву эта ягода не любит, так что если грунт именно таков, то следует удобрять его известью или золой хотя бы раз в 5 лет.