Как выращивать томаты без проблем

Правила образования главного ствола

Как только формируется первый лишний побег под центральной кистью с соцветиями, нужно не упустить момент и вовремя сорвать. Отросток, длиннее 5 см труднее будет сорвать и можно повредить стебель. Поэтому помидоры нужно регулярно осматривать.

1. Первая формировка проводится спустя 7-10 дней после того, как осуществилась посадка рассады в закрытый грунт. В течение этого времени рассада успевает окрепнуть, укорениться и адаптироваться. Формирование куста помидоров в теплице первый раз предполагает определение основного стебля, на котором находится кисть с соцветиями. Как только побеги вырастут до 5 см, их срывают.
2. Последующее формирование кустов проводится с интервалом в 11 дней. За эти дни новые появившиеся боковые ветки не успеют перерасти. Пасынкование лучше осуществлять в утренние или вечерние часы.
3. Отламывать или срезать боковые ветки нужно не под корень, а оставляя небольшой отросток длиной, примерно 2 см. Это позволит предотвратить повторное образование пасынков.
4. Формирование индетерминантных томатов может проводиться в несколько стеблей.
5. При пасынковании нужно оставлять побеги с крупными, крепкими цветами. Оптимальным вариантом является наличие трех кистей. От побегов, которые образуются в прикорневой зоне, тоже нужно избавляться.

При формировании томата в один стебель оставляют один центральный ствол, боковые ветки срезают. В результате увеличивается не число плодов, а их масса.

Как нужно формировать томаты в два стебля? Если решено сформировать растение в 2 стебля, то оставляют центральный ствол с соцветиями и стебель, расположенный ближе всего. При формировании в три стебля соответственно оставляется ствол ниже второго. При формировании томатов в два стебля ветки, которые будут образовываться на стеблях, нужно удалять.

Выращивание рассады томатов

Поскольку в средней полосе на полноценный урожай томатов можно рассчитывать только при использовании рассадного метода, процесс выращивания рассады, занимающий от полутора до двух с половиной месяцев, занимает особое место в перечне обязательных работ овощевода. Сроки посева культуры на рассаду определяются в зависимости от предполагаемого времени переноса сеянцев на постоянное место.

Посев семян осуществляют на глубину 1,5–2 см в плодородный и хорошо структурированный почвогрунт с показателем кислотности около 5,5–6,5 рН. Оптимальная температура для прорастания – +22…+24 °C, время появления всходов – 3–5 дней. В первую неделю после того, как большая часть сеянцев проклюнулась, температуру снижают до +11…+13 °C ночью и +15…+17 °C днём. Холодный воздух не позволит росткам вытянуться в самом начале вегетации. В дальнейшем рассаду выдерживают при температуре от +16 до +22 °C.

Саженцы, густо посеянные в общую посадочную ёмкость, рассаживают по отдельным горшкам или в ящики большего размера, когда на них образуется 1–3 полноценных листа (не семядольных). При пикировке рекомендуется аккуратно прищипывать центральный корень на треть.

Умеренный полив смягчённой водой без хлора осуществляют в начале вегетации из пульверизатора или мини-лейки по мере подсыхания верхнего слоя земли. Для растений губителен как недостаток воды, так и ее избыток, который провоцирует загнивание корешков и развитие различных гнилей.

Корневые и листовые подкормки рассады (2–3 раза) проводят для укрепления растений и обеспечения их нужными соединениями. Максимальной эффективностью отличаются современные продукты, содержащие хелатные формы макро- и микроэлементов, аминокислоты, полисахариды, цитокинины и стимуляторы роста, например Райкат Старт и/или гуматы (натрия и калия). Внеплановые удобрения вносят при наличии признаков минерального голодания с использованием соответствующих минеральных составов.

За 10–14 дней до пересадки на грядку рассаду начинают закаливать, вынося ёмкость с растениями на свежий воздух сначала на час, затем на несколько часов, постепенно доводя время пребывания сеянцев при температуре выше +12 °C до 12–14 часов.

Минимальному стрессу подвергаются растения, выращенные без пикировки. Их пересаживают на плантацию в возрасте 35–45 суток. Для этого каждое семя сажают в отдельные горшки, кассеты, торфяные таблетки или стаканчики подходящего объёма (не менее 0,3 л).

Рассаду, прошедшую этап пикировки (1–2 раза), пересаживают в теплицы или на грядки в возрасте 55–65 дней. Оптимальная высота саженцев – 20–25 см, толщина стебля – 0,5–0,7 см, количество листьев – от 6 до 9. Перенос осуществляют после того, как почва прогреется до температуры выше +16 °C. И если в отапливаемые закрытые конструкции растения можно сажать уже в марте — апреле, то на открытую плантацию в условиях средней полосы помидоры переносят с начала мая и до начала июня в зависимости от погодных условий текущего сезона.

Способы

Прием формирования заключается в пасынковании, прореживании листьев и прищипке точки роста.

Важно: после прищипки побеги замещения продолжают расти – их следует удалять.

Прищипывание верхушек

Томаты низкорослых сортов не прищипывают, так как у них рост останавливается в момент образования цветочной кисти на вершине побега. Прищипывание верхушек у высокорослых томатов останавливает рост стебля в высоту и не дает развития новым завязям.

1. Прищипку проводят в зависимости от сорта над 2-й, 3-й, или 4-й кистями. Над соцветиями с завязавшимися плодами оставляют 2 листа, затем удаляют точку роста.
2. Одновременно удаляют соцветие в фазе бутонизации или сразу после цветения, так как образующиеся из них плоды не успевают налиться.

Прищипку делают за 30–35 дней до сбора последнего урожая. Лиановидные растения с мелкими плодами прищипывают после 5–7 кисти.

Обрезка листьев

Старые и поврежденные листья удаляют на ранних стадиях развития с целью не допустить развития грибных заболеваний и улучшить циркуляцию воздуха. В неделю срывают по 1–2 листа – ранним утром листья легко обрываются, у растения впереди остается день, чтобы зарубцевалась рана.

В момент сбора плодов с 1-й до 2-й кисти должны быть удалены – на треть, затем наполовину и, наконец, полностью. Также поступают с последующими кистями. На растении должно всегда оставаться не менее 15 листьев, чтобы обеспечить питание и рост.

Обрезку начинают в период начала цветения 3-й кисти. На индетерминантных сортах достаточно оставить 27–30 листьев. В первую очередь срезают над плодами пожелтевшие листья, которые уже не выполняют функцию фотосинтеза.

К сведению. С куста томата, высотой более 170 см, ежедневно срезают 3 листа, с сильно загруженного плодами – по 2, с чрезмерно растущего – по 4 листа.

Пасынкование

Боковые побеги, пасынки, используют питательные вещества для собственного роста. Чтобы направить питание для созревания плодов, применяют агротехнический прием пасынкование – удаление побегов.

При достижении длины пасынка в 1–3 см его выщипывают пальцами или срезают. Чтобы из спящей почки не вырос новый пасынок, оставляют пенек 0,5–1 см. В сырое лето пенек можно не оставлять, так как при повышенной влажности и низких температурах возрастает риск заражения грибными болезнями через ранку.

Пасынкование проводят раз в 5–7 дней.

Формировка растения путем пасынкования:

• одностебельная форма – на главном стебле удаляют все боковые побеги до и после первой цветочной кисти;
• двухстебельная – оставляют основной стебель и пасынок под первой цветочной кистью;
• трехстебельная – дополнительно оставляют еще один пасынок, растущий ниже первого.

Чтобы получить крупные, привлекательные плоды, прореживают завязи. В кисти оставляют не более 6-ти плодов – удаляют первые махровые цветки и лишние мелкие завязи.

На практике в подсобных теплицах чаще всего детерминантные томаты формируют как среднерослые, в 2–3 стебля, оставляя до 7-ми кистей. При этом объем урожая значительно увеличивается, а период созревания задерживается на 7–10 дней.

Листья и побеги потребляют большое количество питательных веществ, которое при их удалении перенаправляется на рост томатов. За сформированными кустами легче ухаживать — они лучше освещаются и проветриваются. Корневая система растения усиленно работает на развитие плодов.

Общая информация

Помидоры относятся к теплолюбивой овощной культуре, но лето не всегда радует благоприятной погодой. Садоводы все чаще стали выращивать овощи в теплице из поликарбоната. Под укрытием растениям не страшны температурные колебания, осадки, ветер и другие неблагоприятные факторы.

Почти всем видам томатов требуется пасынкование, что значит, срезание боковых веток. Исключением становятся штамбовые виды. Это разновидность детерминантной группы томатов. Выращивать штамбовые помидоры очень легко и просто. Они не требуют удаления боковых веток, формирования центрального ствола и подвязывания к опоре.

Высокорослые сорта томатов без формирования главного стебля начинают ветвиться в разные стороны, образуя много цветов, которые не успеют перерасти в плоды. Поэтому обязательной процедурой считается формирование помидоров в теплице. Срезание лишних, слабых соцветий приведет к тому, что все силы будут направлены на развитие полноценного урожая.

Пасынкование проводят по трем основным причинам:

• неограниченный рост куста приводит к развитию многочисленных боковых цветущих веток и завязей, которым необходимо больше питательных компонентов и энергии для лишней зелени;
• большое число листьев приводит к недостаточному проникновению солнечного света и воздуха к различным частям растения;
• сформированный помидорный куст дает качественный и многочисленный урожай.

Чтобы правильно провести процедуру, нужно хорошо отличать обычный лист от пасынка. Пасынки растут между главным стеблем и листьями. Сначала появляется сам лист, а выше, через некоторое время, начинает образовываться пасынок. Получается, что они растут из одной точки. Отрывают верхний росток, не трогая нижний.

Как формировать куст, решает каждый самостоятельно. Для помидоров в открытом грунте допустимо наличие двух стволов, а в поликарбонатной теплице можно выращивать с одним стеблем. Это подходит для высоких видов томатов. У детерминантных сортов томатов в теплице обычно оставляют два основных стебля, тогда как у томатов в открытом грунте может быть сформировано три ствола.

Если правильно сформировать стебель, то это притормозит рост овощной культуры, и увеличит количество урожая. Выращивание кустов помидоров в теплице и формирование, состоит из пасынкования, прищипывания и других манипуляций.

Клондайк для фермера

Круглогодичное промышленное выращивание томатного дерева возможно только в больших теплицах на гидропонике. Теплицы должны постоянно отапливаться и иметь систему непрерывного освещения.

Метод затратный, но результат того стоит — томатное дерево не подвержено заболеваниям и дает фантастический урожай в полторы тонны и больше.

Последовательность работ может быть такой:

1. Оборудуем теплицу: устанавливаем компрессор, осветительные лампы с оптимальным спектром. Приобретаем стекловату, емкости, компоненты для гидропоники, приборы для контроля за концентрацией, составом гидропонного раствора.
2. Делаем кубики из стекловаты для рассады (20х20х10 см), пропитываем гидропонным раствором. Можно готовым раствором, а можно и самодельным раствором.
3. Вырезаем в кубиках углубления, закладываем семена. Погружаем кубики до половины в раствор, налитый в поддоны. Смачиваем их питательным раствором и помещаем в небольшие ванночки, наполненные тем же раствором, таким образом, чтобы кубик наполовину находился в растворе. Этим же раствором постоянно смачиваем верхнюю поверхность кубика.
4. Через два месяца пересаживаем самый упитанный росток с 5-7 листками в большой (50х50х30 см) куб из стекловолокна. Подсоединяем куб трубочками к аэратору. По мере разрастания корней, в шахматном порядке добавляем трубки для подачи воздуха через 30-40см.
5. Закладываем куб в подготовленную емкость с раствором. Высота емкости с раствором должна быть не менее 50 см, а площадь около полутора метров. Емкость должна быть внутри черной и заполнена гидропонным раствором на 30-35 см. Закрываем емкость с растворомпенопластовой черной крышкой с отверстием для роста. Черный цвет не позволяет размножиться одноклеточным водорослям в питательном растворе.
6. С октября обеспечиваем гибриду 12-ти часовой световой день при помощи ламп. В феврале искусственное освещение отключаем.
7. Формируем ствол первые 7-8 месяцев. Устанавливаем шпалеру высотой 3 м. Над шпалерой натягиваем горизонтально сетку. Когда ствол дорастет, на нее аккуратно раскладываем побеги, ориентируя в разные стороны. Главный стебель прищипываем при превышении им высоты сетки. Не пасынкуем. До полного формирования обрываем цветки. Сроки образования и созревания плодов у Спрута должны совпадать с весенне-летним периодом.
8. Один раз в сутки, или через день, подаем воздух к корням.
9. Поддерживаем температуру питательного раствора летом не выше + 25°, зимой температура раствора должна бытьне ниже + 19°.
10. Постоянно, каждую неделю, проверяем состав питательного раствора. При изменении концентрации компонентов раствора, нужно поменять весь раствор. Если концентрация раствора повышена — разбавляем раствор водой.Если концентрация раствора понижена — добавляем в необходимых количествах маточный раствор.

Агротехника выращивания пятиметрового томатного дерева в открытом грунте или обычной теплице, конечно, невозможна. Но при правильном уходе Спрут f1, культивируемый как однолетник, может порадовать очень приличным урожаем. Обладая терпением, смелостью и финансами, можно испробовать гидропонный метод и вырастить гигантское помидорное дерево. Надеемся данный обзор помог вам получить больше информации о томатах Спрут, выращивании их как в теплице так и на подоконнике. Не бойтесь экспериментировать!

Начинаем с рассады

Лучше не экспериментировать с данным сортом помидоров, а использовать только покупные семена томата спрут f1. Технология выращивания довольно проста и ниже мы рассмотрим её в деталях:

1. Обеззараживание и замачивание гибридного сорта производим традиционным для всех томатов способом.
2. Сроки посева рассады с конца января до середины февраля. Рассада прорастает при температуре + 20-25°. Всходы нуждаются в дополнительном освещении и обогреве.
3. Пикируем в большие емкости.
4. Пересаживаем в открытый грунт с мая до середины июня. Пересаживаем в фазе 5-7 листьев, при высоте рассады до 30 см. В теплых районах возможна высадка семян непосредственно в грунт.

Корневая система: типы корней

Корневая система растения – совокупность всех корней, их отростков и дополнительных элементов. Они нужны для питания, передачи воды и полезных элементов, а также для закрепления растения в земле. Существует два вида корневых систем:

1. Мочковатая — нет главного корня, но хорошо развиты боковые и придаточные. Внешне похожа на пучок.
2. Стержневая – имеется центральный корень, от которого могут отходить незначительное количество боковых и придаточных отростков.

Все сорта помидоров имеют только стержневую систему, что является особенностью этого растения. Он может уходить в грунт на глубину более метра. При рассадном способе корни обычно развиваются в верхних слоях почвы, при посадке семенным способом в открытый грунт только главный корень усиленно растет в длину. Как вырастить рассаду томатов дома описано тут.

Характеристика корня помидора: какая глубина, ветвистость корней

Томат или помидор – однолетнее или многолетнее растение семейства Пасленовые. Оба названия растения являются равноправными, хоть и имеют совершенно разную этиологию. Слово помидор образовано от итальянского «pomo d’oro», что в переводе означает «золотое яблоко». Томат – ацтекское название растения, но его можно встретить и в старых французских словарях.

Томат имеет сильную корневую систему стержневого типа с многочисленными ответвлениями. Они уходят на глубину от 1 метра, в диаметре могут распространяться до 2,5 м. В комфортных условиях корни могут образовываться на любых вегетативных частях растения, поэтому эту культуру можно сажать не только семенами, но и черенками, а также с помощью боковых побегов (пасынков). Если поставить свежий стебель помидора в воду, через 2-3 дня он образует новые корни. Подробнее про пасынкование помидоров можно прочесть в этой статье.

Стебель обычно прямостоячий или полегающий в зависимости от сорта томата. В высоту он вырастает от 30 см до 2 м. Листья имеют характерную для всех пасленовых культур пластину. Она крупная, рассечена на симметричные доли (картофельного типа). Быстро образуют мелкие цветки желтого окраса, которые собраны в выраженную кисть.

Какие виды по строению стебля

Большинство сортов томата являются факультативными самоопылителями, на одном растении имеются женские и мужские органы. Выделяют три разновидности помидоров в зависимости от особенностей стебля:

1. Нештамбовые (обыкновенные) – стебли ложатся в период образования плодов.
2. Штамбовые – имеют толстый и короткий стебель с характерной гофрированной поверхностью.
3. Картофельные — обладают специфичной формой листовой пластины, схожей с картофельной.

Также разделяют по силе роста:

1. Высокорослые или индертерминантные — растут, пока есть куда расти. Про высокорослые сорта и их представителей можно почитать в этом материале.
2. Кустовые или низкорослые: детерминантные, супердетерминантные и полудетерминантные.

Период плодоношения долгий, до нескольких месяцев. Томат образует сочные многогнездные ягоды различной формы и цвета в зависимости от сорта. Масса одного плода может достигать от 50 до 800 г

Среди представителей особое внимание уделяется сортам биф-томатов

Есть еще отдельный вид томата — томатное дерево, почитать про которое можно по этой ссылке.

Преимущества выращивания томатов без рассады

Как и любой метод, безрассадный способ выращивания обладает как положительными моментами, так и отрицательными. Зная нюансы, можно оценить, подходит ли именно вам этот метод и спланировать работы так, чтобы не сделать ошибок.

Преимущества выращивания помидоров методом посева в открытый грунт следующие:

Исключаются все трудоемкие процессы выращивания рассады – заготовка земли, посев, пикировка, полив рассады и т. д. Освобождается площадь для выращивания культур, которые безрассадным способом вырастить не получится, например, перцев и баклажан.
Если речь идет о выращивании томатов на продажу, то за счет уменьшения количества трудоемких операций, себестоимость продукции значительно снижается.
Выращенная в условиях недостатка света «домашняя рассада» не всегда бывает хорошего качества. А это может в дальнейшем сказаться на урожае —  у слабой рассады цветение и плодоношение запаздывают. Безрассадный способ помогает решить проблему ослабленной, вытянувшейся рассады. Томаты, высеянные непосредственно в грунт, вырастают крепкими, коренастыми.
Этот способ актуален для тех садоводов, кто не смог вовремя посеять томаты на рассаду. Еще есть возможность вырастить «свои» сорта томатов, а не покупать неизвестные.
«Безрассадные томаты» вырастают закаленными, адаптироваными к условиям выращивания. В дальнейшем такие растения будут более выносливыми и устойчивыми к болезням.
Выращенные без пикировки растения отличаются мощной корневой системой стержневого типа. Корни у таких томатов уходят глубоко в почву, до 1,5 метров. Таким растениям требуется меньше поливов – значит, в этом случае уменьшается количество работ по уходу за растениями.
При посадке семян томатов непосредственно в грунт сокращается период от всходов  до плодоношения — выращенные безрассадным способом томаты развиваются быстрее

Урожай этих томатов поспевает ориентировочно с начала августа, то есть не на много позднее выращенных традиционным способом.
Может не для всех садоводов это важно, но снижается количество вывозимой из города на дачу рассады.

При посеве семян томатов непосредственно в грунт сокращается период от всходов до плодоношения. oukas

Прививаем томаты методом аблактировки с «язычком»

За месяц до высадки рассады в грунт (примерно в конце апреля), когда сеянцы немного подрастут и толщина их стеблей составит не менее 4 мм, на обоих растениях чуть выше семядольных листочков на одном и том же уровне друг напротив друга острым лезвием сделайте равные по ширине и длине (около 1,5 см) срезы. Затем в этих местах сделайте расщепы (так называемые «язычки») длиной 5-7 мм и глубиной не более половины толщины стебля.

Схема аблактировки с язычком

На одном побеге (подвое) надрез делайте в направлении сверху вниз, а на другом (привое) – снизу вверх.

Побеги растений приложите друг к другу срезами так, чтобы совпали их камбиальные слои («язычки» должны сомкнуться). Затем место прививки плотно обвяжите шпагатом, специальной лентой, полосками любого нетканого материала (шириной 0,5 см) или закрепите прищепкой, предназначенной для фиксирования цветоносов орхидей.

Обвязочный материал должен плотно фиксировать место прививки, но при этом не перетягивать и не травмировать стебли

Поставьте емкости с привитыми растениями в притененное место на 4-5 дней, потом снова обеспечьте им доступ к свету. Спустя 2 недели томаты должны срастись. После этого удалите макушку подвоя чуть выше места прививки. Затем спустя неделю ослабьте или снимите обвязочный материал. Таким образом, две корневые системы будут питать один стебель, что позволит получить более крупные плоды.

Аблактировка, или Прививка растений сближением
А вы знаете, для чего прививают растения способом аблактировки?

Привитые томаты пересадите в открытый грунт или теплицу и ухаживайте за ними точно так же, как и за обычными помидорами. Чтобы не повредить область срастания стеблей, подвяжите оба растения к колышку в двух местах – выше и ниже места прививки. По мере роста и утолщения стеблей обвязку постепенно ослабляйте.

Лучше прививать низкорослые томаты, поскольку тяжелые стебли высоких растений в месте прививки могут сломаться

Особенности выращивания рассады томатов в открытом грунте

Сеянцы можно вырастить на подоконнике в 1-2 небольших торфяных или цветочных горшках. Но как вырастить хороший урожай томатов, если пикировать рассаду некуда? Всегда можно найти выход!

Опытные овощеводы предлагают использовать следующий способ. На своем участке найдите место, хорошо освещенное и защищенное от холодных ветров, где почва, вскопанная с осени и распланированная, насыпьте сверху слой до 6-10 см опилок, хорошо перепревших или свежих, но обработанных заранее (на 3 ведра опилок 200 г аммиачной селитры, разведенной в 10 л воды и хранившейся в таком состоянии не менее 2 недель, или полить те же опилки Экстрасолом из расчета 100 мл на 10 л воды). По истечении 2 недель внесите туда еще удобрение Кемира Комби по 6-10 г на 1 кв. м и поверх опилок уложите 10-сантиметровый слой почвы для рассады, полейте раствором Экстрасола, накройте каркасом, покрытым полиэтиленовой пленкой. За неделю ваша мини-тепличка разогреется за счет горения опилок и Экстрасола, и можно проводить пикировку сеянцев. Особенность такого способа выращивания томатов в открытом грунте заключается в том, что в этом случае рассаде не страшны морозы (-2…-4 °С), и она начинает интенсивно развиваться. Рассада хорошо закаливается за счет перепадов температур (дневной и ночной), и при выборке не нарушается корневая система. При наступлении солнечных и теплых дней рассаду надо притенить. Рассада по качеству превосходит горшечную и быстрее вступает в плодоношение. Кроме того, таким же образом можно вырастить в более поздние сроки и рассаду огурцов, капусты цветной для осеннего оборота.

Подпорка томатов

Очень важная процедура при выращивании томатов. Сам способ подвязки обычно выбирают исходя из характеристик сорта. Например, в теплице максимальный урожай дадут только высокорослые томаты.

Средние и низкорослые сорта будут кустится, поэтому лучше их выращивать в открытом грунте.

Это значит, что разным сортам нужны разные способы подвязки, понадобятся подпорки разной величины.

Для подвязки вам понадобятся деревянные колышки длиной примерно 1 метр. Вбить по одному колышку возле каждого куста. Затем мягким шнуром для подвязки растений, не плотно подвязать стебель томата.

По мере роста томата необходимо подвязывать стебель еще в нескольких местах.

Для высокорослых томатов тоже сначала вбивают колышек для подвязки, а когда они его перерастут подвязывают томаты к самой верхней части теплицы, а вторую сторону к колышку. Во время дальнейшего роста томата аккуратно обматывайте стебель томата вокруг мягкой веревки.