Обрезка и формирование куста винограда

Виды формировки кустов винограда

Основным условием обрезки при укрывной системе выращивания является получение гибких наклонных рукавов, которые можно пригнуть, правильная осенняя обрезка и подчищение побегов весной. Для таких целей куст лучше всего выращивать в ряду, который называется горизонтальный кордон, или же применять стандартную промышленную шпалеру. После обрезки осенью остаются плодоносящие рукава с побегами плодоношения и замещениями (теми, которые дадут урожай через год) в количестве глазков около 65 штук. Кордон или шпалеру кустов такого размера укрыть несложно, а весной поднять — этого вполне достаточно для получения полноценного урожая.

Как производить обрезку

Даже кусты, которым только год, уже нужно обрезать, чтобы в будущем куст имел нужную форму и быстрее начал приносить урожай. Осенняя обрезка (когда завершается период вегетации) винограда производится на две почки, которые потом смогут стать основными рукавами. А весной растение обрезается на четыре почки

В течение второго года важно продолжить формирование растения. Осенью, когда из четырех образуется уже восемь лоз, нужно срезать все ветви под основание с каждой из сторон, кроме пары наиболее развитых

К третьей осени будет уже достаточно сформированный куст с хорошо развитыми побегами. Но останавливаться на этом этапе нельзя, теперь нужно следить за тем, чтобы растение не ослабевало в росте и давало максимальный урожай.

К основным правилам обрезки можно отнести следующие:

• Чем больше (толще) побег, тем более длинным его можно оставить;

• Для того чтобы сформировать плодоносящие звенья, нужно оставлять и работать только с самыми развитыми лозами;
• Удаляя пасынки, нужно оставлять пенёк, чтобы избежать повреждения глаза;
• При удалении побегов или старых ветвей полностью, нужно срезать их под самое основание, чтобы не оставлять пеньков;
• Старайтесь оставить срезы с одной стороны. Это не нарушит движение воды и питательных веществ. Если ранки будут располагаться с разных сторон, это может привести к ослаблению и последующему отмиранию лозы;
• Срезы нужно делать гладкими. Раны нужно стараться делать небольшими, чтобы они быстрее зарастали.

Когда куст уже имеет нужную форму, обрезку все равно придется проводить, чтобы обеспечить правильный уход за растением. Низ должен быть освобожден от тонкой лозы, чтобы было хорошее проветривание. Осматривайте растение на предмет выявления ветвей, которые уже не плодоносят. Их стоит обрезать, чтобы они не вызывали дефицит питательных веществ

Важно формировать рукава винограда достаточно толстыми, и располагаться они должны непосредственно у штамба (ствола). Нужно внимательно следить за тем, сколько побегов остается

Грамотный уход за виноградом и правильное формирование куста позволят добиться отличных результатов. Не игнорируйте советы опытных садоводов и четко следуйте этапам, предусмотренными правилами формирования и обрезки винограда. Не проводя положенные мероприятия, вы можете не добиться желаемого урожая, растение может стать мишенью для различных заболеваний (если ему недостаточно проветривания и мешает обилие старой листвы и веток). Обрезка при формировании куста и при последующем уходе за ним является достаточно сильным вмешательством

Поэтому важно с аккуратностью производить все манипуляции, чтобы не нанести вред, а только улучшить рост обрабатываемого растения

Как правильно выращивать виноград на даче зеленые операции

К зеленым операциям на винограде относятся: обломка, пасынкование, прищипка и чеканка. Все зеленые операции являются очень важными агроприемами. В течение вегетации у виноградного куста, помимо основных плодоносящих и ростовых побегов, развивается на старой древесине много порослевых и жировых побегов (волчков), а в пазухах листьев — пасынков. На образование их тратится много питательных веществ, что задерживает вызревание древесины, почек и лозы. Они подлежат удалению в зеленом состоянии.

Обломка является дополнением к обрезке и при правильном применении значительно облегчает и сокращает обрезку. Раны, нанесенные при обломке, легче зарастают, чем при обрезке. Следовательно, чем тщательнее проводится обломка, тем меньше ран будет нанесено при сухой обрезке. Побеги удаляют в то время, когда они хрупки и при легком надавливании большим пальцем легко отламываются у основания. Обломку проводят в два приема. Первую обломку проводят в период появления зачатков соцветий на побегах. К этому времени порослевые побеги, возникшие у основания куста, достигают высоты 5 — 10 см. Их удаляют, оставляя при этом 2—3 самых сильных побега, нужных для формирования куста. Удаляют также бесплодные жировые побеги, возникшие на многолетней древесине рукавов. На лозах плодоношения обламывают бесплодные побеги среди «двойников» и «тройников» (развившихся из одной почки), а если куст перегружен урожаем, то удаляют часть более слабых плодоносных побегов. Вторую обломку проводят после цветения. Обламывают вновь появившиеся бесплодные порослевые и жировые побеги на старой лозе.

Прищипка заключается в удалении верхушек плодоносящих побегов на 2 — 3 см. Проводят его в начале цветения. Запаздывать с прищипкой недопустимо, чтобы не вызвать пробуждение и рост запасных почек. Прищипка временно приостанавливает рост побегов, и питательные вещества поступают к соцветиям, в результате чего улучшается завязывание ягод. Этот прием особенно необходим для сортов, имеющих рыхлые грозди. Побеги, возникшие на сучках замещения, прищипывать нельзя, так как в следующем году они используются в качестве плодовых стрелок.

Пасынкование состоит в частичном удалении боковых побегов, называемых пасынками, расположенными между черешком листа и основным побегом. Цель пасынкования — направить питательные вещества на усиление развития плодовых почек. Они при большом количестве загущают куст. На побегах, расположенных на сучках замещения, пасынки прищипывают (оставляя два-три листочка), а на лозах плодоношения удаляют. Пасынкование проводят 2—3 раза за вегетацию.

Чеканка — удаление верхушек у основных ростовых и плодоносящих побегов. Эта операция имеет в наших условиях особое значение, так как часто наблюдаемый затяжной рост лоз снижает их вызревание и ухудшает перезимовку. Чеканка останавливает рост побегов, увеличивает накопление питательных веществ и улучшает вызревание лоз. Она способствует также раннему созреванию ягод и улучшению качества их. Срок проведения этого приема устанавливается по началу созревания урожая (размягчение ягод у белых сортов и изменение окраски у окрашенных сортов) и замедлению роста (выпрямление концов) побегов — в наших условиях это конец июля — начало августа (в зависимости от сорта и погодных условий). При чеканке удаляют верхушку побега на 40—50 см (у плодоносящих кустов).

Прореживание листьев. Цель этого приема — увеличить доступ света и воздуха к созревающим гроздям. Проводят его за 7—11 дней до созревания ягод. При прореживании удаляют часть старых листьев, стараясь осветлить грозди

Проводят его очень осторожно, и только на тех кустах, которые отличаются сильным ростом и большим количеством листьев

Катаровка — удаление поверхностных (росяных) корней. Цель катаровки — стимулировать глубокое залегание корневой системы и этим повысить зимостойкость растений.

Следующий раздел статьи посвящен поливу и подкормке винограда.

Выбор места для выращивания винограда и подготовка почвы к посадке

От правильного выбора места посадки для выращивания винограда будет зависеть урожайность и долговечность насаждений. Растения любят солнце, а потому, отведите саженцам хорошо освещенный участок территории, не затемненный ни деревьями, ни постройками. Лучший вариант для выращивания винограда черенками – юго-западная сторона сада. Если здесь слишком ветрено, выберите место у невысокой стены дома или соорудите защитный заборчик, защищающий молодые растения. Сад устроен на наклонной местности? Тогда высаживайте виноград на пологом южном или юго-западном склоне.

Виноград может расти практически на любых почвах – суглинках, известняках, песчаниках. Но лучшая земля для молодых саженцев – мощные, богатые гумусом почвы с подземными водами, залегающими на глубину 2,5-3 м. Благоприятной для произрастания винограда считается почва кислотностью 5-7.

Не каждый садовод похвастается плодородным черноземом на своем участке. А ведь предпосадочная подготовка почвы важна для получения высоких урожаев. Если земля чрезмерно глинистая, растениям перед посадкой необходимо устроить хороший дренаж. Торфяники нуждаются в добавлении песка. Песчаники лучше предварительно удобрить навозом или компостом. «Раскислить» почву можно добавлением извести – 200 г/1 кв. м.

Что любит виноград

Для укоренения и роста виноградному кусту требуется не так уж много: тепло, вода, свет, почва и забота.

Растение не слишком прихотливо к почве. Единственное, что оно не переносит, – это солончаки и поднятие грунтовых вод. Остальные почвы, даже если не являются идеальными для виноградарства, можно самостоятельно привести к приемлемому качеству.

Так, при посадке черенка в глинистую почву, нужно в посадочной яме сделать дренаж, который не даст скапливаться излишней влаге.

При устройстве посадочной ямы в торфянике, следует добавить в вынутую из нее почву песок.

Если почва песчаная, ее надо сдобрить навозом или компостом.

В кислотную почву добавляется известь.

Воду виноград любит, но не любит ее избыток. Поэтому при выращивании его в регионах с частыми дождями обязательно нужно обеспечить корневой системе хороший дренаж.

Лоза отлично растет в теплое время года. Виноград темных сортов более теплолюбив, чем светлых. Однако когда столбик термометра поднимается выше +38 градусов Цельсия, рост побегов становится заметно медленнее.

Солнечный свет также очень важен для роста и вызревания ягод, но и полутень не нарушает фаз периода вегетации растения.

Чтобы куст мог вобрать в себя все тепло и свет, которые ему может дать солнце, высаживают черенки на южной стороне участка. Если же такой возможности нет, то растение следует посадить в траншеи глубиной 40-50 см, чтобы корни были надежно защищены от замерзания.

Размножение винограда

В условиях приусадебного садоводства применяется несколько достаточно удобных способов размножения винограда:

• присыпка виноградной лозы почвой. Для этого способа подходит как зеленая, так и однолетняя одревесневшая лоза. Зеленую лозу принято присыпать грунтом в последней декаде июня, а годовалую – в ранний весенний период. Верхняя часть побега должна быть оставлена над поверхностью грунта. Таким образом удаётся получить несколько растений, развивающихся из почек на присыпанной лозе. В осенний период осуществляется отделение полученных отростков друг от друга, а также последующее высаживание на отдельное место. Такой вариант востребован в южных регионах;
• фиксация пакетов с грунтом до основания наземных побегов – наиболее оригинальный вариант размножения. С этой целью нужно в конце июня закрепить пакет с питательным почвенным субстратом на основании побега. В пакете проделывается несколько маленьких отверстий, что позволяет культуре сформировать внутри такой ёмкости корневую систему. Способ применяется, как правило, в южных районах;
• черенкование – один из основных способов самостоятельного размножения ягодной культуры. Заготовка черенков производится осенью, после чего посадочный материал сохраняется до наступления весны в прохладном помещении, внутри ящиков, наполненных хорошо увлажненным песком. Весной выполняется проращивание черенков в воде с добавлением любых стимуляторов роста. После появления первых корешков, посадочный материал высаживается в питательный почвенный субстрат. Такой вариант размножения чаще всего используется в районах с холодной погодой.

Зеленую лозу принято присыпать грунтом в последней декаде июня, а годовалую – в ранний весенний период

Формирование куста винограда

Рис. 8. Рукавно-веерная схема формирования куста.

Рис. 9. Короткорукавная (кордонная) схема.

1. При формировании куста по рукавно-веерной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму.
2. В связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз, так как при этом происходит обезвоживание кончиков лозы. Весной в местах порезов, поломок и обрезки капает сок – пасока. Явление это и называется «плачем». При этом теряется не только вода, но и питательные вещества, необходимые растению. В начале вегетации виноградный куст может потерять во время «плача» до 3–15 л пасоки. Причем сильнее «плачут» самые сильные из них. Поэтому и рекомендуется обрезку делать только осенью, оставляя не запасные лозы, а запасные глазки (3–4) на каждую лозу, с обязательной обломкой лишних побегов летом, когда «плача» не бывает.
3.  Значительно экономится такое дорогое и короткое весеннее время. Упрощается весеннее раскладывание побегов лозы на первый ярус шпалеры после снятия и освобождения куста от зимнего укрытия, так как поднятие весной необрезанной лозы вызовет достаточно большие проблемы из-за обилия лишних и длинных ростков.

• климатические условия местности;
• тип почвы и применяемую агротехнику;
• местоположение участка и его ориентацию;
•  морозоустойчивость и зимостойкость выращиваемых сортов;
• тип формирования кустов;
• возраст кустов винограда и др. факторы.

Хочется заметить, что обрезка виноградных кустов является одним из основных агротехнических приемов культуры винограда, достаточно сильно влияющих на рост и урожайность кустов, и заключается в полном или частичном удалении с куста некоторых его частей – многолетней древесины, однолетних побегов, а в отдельных случаях и зеленых побегов.

• обрезку кустов винограда независимо от их формы начинают с удаления всех ненужных (поврежденных), сухих и слабых побегов, старый рукав с недоразвитыми, невызревшими побегами целиком выпиливают;
• многолетние части куста и однолетние побеги диаметром не более 2–3 см необходимо срезать или укорачивать секатором, более толстые – специальной садовой ножовкой;
• во всех случаях необходимо стремиться, чтобы раны были как можно меньшего диаметра, так как возле каждой раны отмирают прилегающие ткани, что нарушает функциональную деятельность отдельных частей, а иногда и всего куста;
• срез на однолетней лозе должен находиться на 1–2 см выше глазка;
• не следует при обрезке оставлять пеньки, так как у их основания начнут развиваться побеги из угловых глазков.

Ни в коем случае, ссылаясь на занятость и другие причины, не переносить эту операцию на более поздние сроки.
Порядок формирования куста по рукавно-веерной схеме:

Обрезание ростков  саженца  на две почки

Рис. 10. Обрезка саженцев первого года.

Рис. 11. Формирование рукавов первого порядка.

Рис. 12. Формирование рукавов второго порядка.

1,2 – место обрезки; 3 – пенек.

Рис. 13. Удаление одревесневшего пенька.

Рис. 14. Формирование рукава третьего порядка.

Рис. 15. Формирование куста с образованием плодовых звеньев.

Рис. 16. Куст с сформированными плодовыми парами.

Рис. 17. Плодовая пара.

Рис. 18. Осенняя обрезка плодовой пары и отплодоносившей лозы.

коротко-рукавной (кордонной) схеме Рассмотрим подробнее короткорукавную (кордонную) схему формирования:

Рис. 19. Формирование рукавов кордона.

Рис. 20. Плодоносящий куст кордона (осень).

Рис. 21. Виноградный куст после удаления отплодоносившей лозы.

Рис. 22. Обрезка после сбора урожая.

Рис. 23. Кордонный куст с четырьмя рукавами первого порядка.

…

Посадка саженцев винограда для начинающих подготовка к процедуре

Процедуру проводят так: около 2 недель ежедневно держите саженцы на свежем воздухе. Начинайте с четверти часа в первый день, а затем с каждым днем увеличивайте время на 30 минут. В первую неделю защищайте лозу от солнца. Последние 3-4 дня виноград должен постоянно находиться на свежем воздухе. Исключение: прогнозируемые заморозки, которые могут погубить саженцы.

Высаживать виноград стоит только после окончания возвратных заморозков. Самое благоприятное время: май – начало июня, когда почва уже хорошо прогрелась. Идеальное время для посадки – утро или вечер. День лучше выбирайте пасмурный, чтобы растение быстрее прижилось.

Ботаническое описание править править код

Побеги винограда называются виноградной лозой .

Семя винограда даёт в первый год после прорастания небольшой побег. Из почек в пазухе его листьев вырастают на следующий год удлинённые, хорошо развитые побеги, а далее, на будущий год, каждая почка этого побега даёт более слабые побеги, которые к осени замирают до нижней своей почки, так что от такого побега остаётся только одно нижнее междоузлие — укороченный побег.

Единственная почка укороченного побега развивает в следующий вегетационный период мощные удлинённые побеги, которые, в свою очередь, приносят затем укороченные побеги. Удлинённые побеги цветут и плодоносят, а укороченные нет. В культуре, благодаря короткой подрезке винограда, это чередование укороченных и удлинённых побегов незаметно, и растение цветёт и плодоносит каждый год.

Цветки мелкие, собранные в соцветия (сложную кисть либо метёлку). В зависимости от наличия в цветке мужской и женской части и степени их развития различают следующие типы цветков: истинно-женский, мужской, обоеполый, функционально мужской, функционально женский. Три последних типа являются у винограда основными. Цветок обоеполого типа характерен для подавляющего большинства культурных сортов.

Плоды винограда — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в более или менее рыхлые (редко плотные) грозди. Окраска ягод сильно варьирует в зависимости от сорта (жёлтые, зеленоватые, тёмно-синие, фиолетовые, чёрные и др.).

Формировка кордона

Вдоль стены дома, у забора или беседки двухплоскостную шпалеру сделать затруднительно, поэтому там применяется кордон – одноплоскостной горизонтальный способ выращивания. Особенность выращивания винограда в том, что создается многолетний мощный рукав, по которому через каждые 30 см располагаются плодовые звенья. Так как кордон позволяет наращивать старую древесину, то урожайность таких кустов выше на 20-25%. При этом, так как положение рукава наклонное – его после осенней обрезки лозы можно пригнуть и укрыть.Формируется кордон таким образом: в год посадки выращивается один длинный побег и осенью обрезается на всю хорошо вызревшую древесину. Весной этот побег подвязывают в наклонном положении к нижней проволоке. Когда почки начнут развиваться – крайнюю (та, что у проволоки) оставляют, а остальные обламывают. Все глазки, что выше проволоки, прореживают, оставляя самые крепкие на верхней части рукава, на расстоянии 30-35 см друг от друга. То есть, побеги должны расти вертикально. Последний крайний побег располагают горизонтально – он продолжит кордон.На второй год все выросшие побеги обрезают на 2-3 почки, а крайнюю горизонтальную – оставляют столько, каким должен быть рукав по длине. За сезон из каждой обрезанной ветки вырастают два побега и осенью надо поступить так: нижние подрезать на 2-3 почки – для выращивания побегов замещения, а верхние для формирования плодоносящих стрелок обрезают на 5-6 почек. Кордон возобновляется только в рабочей части.На следующий год кордон поднимают, и эти стрелки горизонтально подвязывают к нижней проволоке для получения урожая, а побеги замещения выращивают наклонно-вертикально.Другие способыОдна из самых интересных и очень оригинальных систем – формирование виноградных кустов по Мозеру. Разработанный известным виноградарем Ленцом Мозером тип обрезки значительно уменьшает трудоемкость выращивания винограда. Главные принципы его системы следующие:

• Подбор сортов, морозостойкость которых выше -20 С. Автор наиболее подходящими назвал Жемчуг Саба, Мускат Оттонель, Рислинг.• Наши садоводы добавили Галбена Ноу, Викторию, Кешу 1, Тимур, все Восторги, Памяти Негруля, Песню, ЗОС-1, Русбол, Элегант.• Шпалеры должны быть размещены на южных, юго-восточных и юго-западных склонах.• Междурядья – 3-3,5 м.• Все рабочие части куста формируются на штамбе высотой 1,2-1,3 м.• Подвязываются только плодоносящие побеги в конечной стадии формирования гроздей (чтобы ветер не трепал их, и не деформировалась лоза), остальные свободно свисают.

В результате лозы вырастают короче, междоузлия короткие, виноград более плотный и вкусный, хотя труда потрачено в десятки раз меньше. Но, есть и недостатки – в наших широтах лоза может плохо вызреть, а куст иметь неряшливую форму. На следующий год могут возникнуть проблемы с обрезкой, когда неясно, где побеги замещения, а какие должны плодоносить.

Что же нужно делать, чтобы виноград не был мелким, как избежать горошения

Сажайте сорта винограда устойчивые к такому процессу, например Аркадия и Августин. А также во время цветения винограда радуйтесь хорошей ясной погоде, так как в дождливую сырую погоду горошения не избежать.

Если на улице июнь, а температура ниже 15°С, регулярно дожди, сырость и туман в период цветения винограда, то горошение будет практически на 100%, так как пыльца во время опыления смывается дождем и из-за сырости не успевает прорасти. Но что самое интересное, при высокой температуре и засухе пыльца также не прилипает к пестику. Здесь на помощь придете вы с опрыскивателем в руке и спасете положение, опрыскав кусты водой.

Нагрузка куста также имеет значение. Определить перегрузку виноградной лозы можно по пасынкам. Малое их нарастание и остановка в росте во время цветения указывает на будущее горошение винограда. Пасынки обязательно нужно прищипывать на 2 листа, в период цветения увеличить подкормки удобрением, в состав которого входит бор и в период плодоношения разгрузить куст путем удаления неразвивающихся зеленых побегов. Сами грозди не трогать. На хорошо опыляемых сортах удалить лишние цветочные кисти лучше сразу. Регулярно поливайте.

Слабый куст никогда не даст крупных плодов. От недостатка удобрений, на бедной почве побеги винограда будут тонкими и не способными дать качественный урожай. Но это совершенно не значит, что нужно стремиться выращивать побеги-жировики, которые будут отягощать кустарник. Все побеги должны быть примерно одинаковой толщины.

Выращивая виноград, обязательно изучите способы его опыления вручную. Применяют для этого обычно пуховки. Проводят процедуру рано утром, до 9 часов, когда высохнет роса.

Итак, избежать горошения винограда можно, если:

• своевременно проводить обрезку побегов, не допускать загущенности куста;
• выращивать виноград обязательно на продуваемом участке. Посадка в защищенном от ветра месте (за деревом, забором, у стены дома) – первый шаг к горошению винограда из-за плохой опыляемости и недостатка света;
• не выращивать сорта винограда склонные к горошению;
• регулярно поливать и подкармливать, во время цветения в сухую жаркую погоду опрыскивать водой, чтобы пыльца прилипла к пестику;
• при необходимости провести опыление винограда искусственным способом, вручную;
• посадить вблизи виноградника медоносы для привлечения пчел или расставить приманки (300 г сахара на 1 л воды, капля меда и немного соцветий винограда на 1 л воды. Настаивать сутки). Налить в тарелку, накрыть небольшим слоем мха и выставить утром вблизи винограда. Накрывать тарелку обязательно, иначе пчелы будут лететь на настой, а не на лозу.

Рубрика: Болезни, вредители, Уход за виноградом

Вредители винограда

Опора для винограда

Особенности прививания винограда «Молдова» и формирование технических сортов винограда

Борьба с болезнями винограда и картинки примеров

Как подготовить почву для посадки винограда

Шпалеры для винограда, зачем они и как их сделать

Календарь виноградаря весной

Календарь виноградаря осенью

Формировка винограда на шпалере

Это самая удобная форма для применения на приусадебных и дачных участках. На шпалерах наиболее эффективна бесштамбовая веерно-рукавная формировка виноградного куста. Начинается она с правильной посадки молодого виноградного саженца весной – чтобы верхний глазок был расположен ниже уровня почвы на 7-10 см. Такая посадка исключает проявления штамба и значительно упрощает уход за кустом. Основные правила формировки такие.• Самая удобная форма шпалеры – 2-плосткостная, с ориентацией север/юг. Это будет гарантией того, что все стороны куста будут равномерно освещены в течение всего светового дня. Каждый рукав подвязывается к своей плоскости, и поэтому куст хорошо проветривается.• Расстояние между кустами – 2 м на небольшом участке, а на просторном – желательно увеличить до 3 м.• Расстояние между рядами – не меньше 2 м. На опыте замечено, что на однополосной шпалере урожай с куста на 30-40% ниже.• На первый год стоит задача вырастить на саженце четыре крепких побега. Как правило, летом вырастает больше побегов, но все лишние надо удалять, как только они достигнут 5-8 см. Оставлять надо здоровые и растущие в стороны от шпалерной проволоки.• Осенью, после листопада вызревшие побеги надо укоротить до 70-80 см, кусты хорошо полить, пригнуть к земле и укрыть, присыпав землей, опилками или укрывной пленкой.А что делать, если на первый год вырастет всего 2 или 3 побега и то не очень крепкие? Тогда надо поступить так: обрезать осенью все побеги с таким расчетом, чтобы на всем кусте осталось 5-6 самых крупных почек. Вот из них через год надо вырастить 4 нужных крепких побега виноградного куста.На второй год весной эти 4 обрезанных побега надо веерообразно привязать к нижней проволоке шпалеры – они станут рукавами будущего куста. На них надо за лето вырастить по 2 побега из верхних глазков. Делается это так: когда весной почки набухнут, надо все обломать, а оставить по 2 верхних. При этом, чтобы один оставленный нижний глазок смотрел в сторону от центра куста с внешней стороны рукава. Уже на второй год может появиться первый урожай, но если вы хотите получить сильное растение, то на куст можно оставить не больше 2 гроздей на противоположных рукавах.Осенью на второй год обрезка такая: нижний побег укорачивают на 2-3 почки – это будет побег замещения. Следующую за ним ветку надо обрезать 7-10 почек, это будет «стрелка» — побег плодоношения.На третий год весной каждый оставленный рукав подвязывают к своей проволоке наклонно, а плодовые стрелки к той же проволоке горизонтально. Правильное положение плодовых побегов – залог хорошего урожая и вызревания лозы. На третий год с куста уже можно получить 5-7 кг полноценного урожая. В дальнейшем обрезка и формирование виноградного куста осуществляется в аналогичном порядке.

Строение подземной части виноградного куста

Подземная часть куста состоит из корней и подземного штамба.

Штамб виноградного куста – это своеобразный ствол растения, и располагается он между основными корнями и головой куста.

Голова куста – это утолщение штамба в верхней его части.

В зависимости от климатических условий выращивания куста винограда, от морозоустойчивости сорта в виноградарстве применяется бесштамбовая формировка кустов или формировка с высоким надземным штамбом (высокоштамбовая формировка).

С возрастом, у виноградных кустов штамб сильно утолщается, поэтому при укрывной культуре, применяется бесштамбовая формировка, при которой весь штамб куста, включая голову, находится ниже уровня земли.

Можно считать, что штамб виноградного куста, который выращивается в укрывной культуре – это черенок из которого этот куст был когда-то посажен.

Корневая система винограда состоит из:
основных, боковых и поверхностных корней.

Основные корни (пяточные корни) – расположены у основания штамба, то есть на его пятке. В свою очередь корни делятся на скелетные (старые корни) и мочковатые (молодые корни). Пяточные корни предназначены в основном для питания куста водой и минеральными веществами.

Располагаются они на достаточной глубине (30-35 см от поверхности), чтобы не вымерзать зимой и в тоже время не слишком глубоко, чтобы весной с первыми теплыми лучами они быстрее просыпались после зимней спячки и запускали сокодвижение винограда, одновременно с которым начинают просыпаться почки.

Глубина залегания основных корней определяется глубиной посадки пятки виноградного черенка (саженца). Поэтому правильная посадка саженца винограда определяет дальнейшее его развитие и адаптацию куста различным погодным условиям.

Боковые корни (срединные корни) – растут из боковой поверхности подземной части штамба. Эти корни обеспечивают дополнительное питание кусту.

Поверхностные корни (росяные корни) – растут на верхней части подземного штамба, иногда даже на голове куста, которая располагается ближе к уровню земли.

При неправильном поливе кустов винограда (например, если взрослый куст поливается прямо у основания), поверхностные корни могут значительно развиться и куст перейдет на питание от них, а пяточные атрофируются за ненадобностью.

Поверхностные корни располагаются на небольшой глубине, у самой поверхности грунта, поэтому даже при незначительном промерзании почвы (- 6 – 7 градусов зимой), они погибнут. Если они были основными, то погибнет и весь куст.

Многие виноградари стараются полностью не закапывать голову куста, оставляя небольшой приямок, чтобы у поверхностных корней не было шанса хорошо развиться и оставить куст без пяточных корней.

Подземный штамб с корнями имеет большое значение не только для питания виноградного куста, а и для запаса питательных веществ на зиму, именно там хранится большая часть запасов.

Подземная часть куста – самая старая часть, которая не заменяется от посадки и до гибели. Надземная часть может полностью или частично заменятся при различных обстоятельствах – для омоложения куста, или в случае вымерзания надземной части.

С подземной часть разобрались, теперь рассмотрим надземную часть виноградного куста.

Особенности терминологии

Вернувшись к основному вопросу, фрукт это или ягода, нужно обязательно обратить внимание на терминологию обоих понятий. Есть несколько точек зрения, которые помогают определить, к чему же относится виноград

Почему плоды винограда фрукты

В нашем языке слова «фрукт» и «плод» могут приравниваться и заменять друг друга. В некоторых случаях используется только одно из них, например, «плоды с дерева», так как практически никто не говорит «фрукты с дерева».

«Фрукт» считается более бытовым и повседневным словом, «плод» же относится к ботанически правильным и выверенным терминам.

В ботаническом словаре встречается такое определение фрукта — часть растения, которая развивается из цветка, с семенами внутри. Очень часто ягоды тоже называют фруктами, так как они более привычны в повседневной речи.

Почему плоды винограда ягоды

Энциклопедический словарь сообщает, что ягода — это плод с мякотью, тонкой кожурой и семенами внутри. Сверяясь со словарем Ожегова, можно также определить ягоду как плод, растущий на кустарниках и полукустарниках, а также травянистых растениях.

Ботанический термин «ягода» подразумевает плод со многими семенами, сочным межплодником и внутриплодником. При этом такого слова, как фрукт, в ботанических терминах нет — оно заимствовано из польского языка, означает просто сочный плод и используется для названия более крупных ягод.

Так что виноград, соответственно этим мнениям, можно считать именно ягодой.

Как правильно обрезать и формировать виноград

Начиная со второго года весной после открытия кустов проводят обрезку. Отрастающие побеги подвязывают к кольям или шпалере. Случается, что на второй год после посадки весной кусты не отрастают, чаще всего из-за гибели невызревшей лозы. Не следует торопиться с удалением таких кустов. Необходимо их откопать на глубину 20 см, и кусты могут отрасти за счет порослевых побегов.

Правильная обрезка винограда позволяет управлять ростом кустов и обеспечивает получение высоких урожаев винограда. Длительность продуктивной жизни куста во многом зависит от правильного выполнения этого агроприема. Виноградная лоза не заживляет срезы новой тканью так легко, как многие плодовые культуры. Лоза «залечивает» срезы изнутри, заполняя поврежденные сосуды особым веществом. Поэтому чтобы делать обрезку винограда, как предполагает агротехника выращивания этой культуры, нужно остро заточить инструмент.

Срез однолетних побегов нужно делать через узел с усиком, где диафрагма полная. Твердая перегородка (диафрагма) будет защищать мягкую ткань сердцевины от проникновения дождевой воды. В середине междоузлия срез делать нельзя. При удалении однолетних побегов нельзя затрагивать старую, 2 — 3-летнюю древесину, так как это приводит к нарушению правильного сокодвижения. Согласно технологии обрезки винограда, при удалении многолетней древесины срез должен быть чистым и гладким. Большие раны, нанесенные пилкой, зачищают ножом. Не следует допускать косых срезов. При удалении тонких побегов срез делают так, чтобы от бывшего пенька оставалось 2—3 мм. При обрезке не допускают смежных ран, так как мертвая ткань, расположенная с двух противоположных сторон, создает трудность для сокодвижения. Чтобы правильно применить обрезку, нужно иметь в виду: чем сильнее рост куста, тем выше его способность к плодоношению; виноградная лоза в первую очередь развивает почки, удаленные от основания куста, это свойство виноградной лозы называется «полярностью»; побеги, расположенные вертикально, развиваются сильнее, в связи с этим побеги замещения располагают вертикально, а плодовую лозу — горизонтально; зеленые побеги плодоносят в том случае, если они находятся на прошлогодней лозе; старая древесина (многолетняя) является своего рода кладовой, где откладываются запасные питательные вещества. Степень развития многолетних ветвей оказывает большое влияние на рост и плодоношение куста. Количество многолетних ветвей полностью зависит от правильного формирования куста.

Далее вы узнаете о том, как правильно формировать виноград веерным способом.