Изюминки красной смородины

Посадка красной смородины

   Когда сажать.  Лучшее время для посадки — конец сентября, для средней полосы и первая половина октября для южных районов. При более поздней посадке молодые кустики могут плохо перезимовать. Для успешной зимовки растения должны хорошо укорениться, а для этого требуется время.

    Если не удалось посадить саженцы осенью, это вполне можно сделать и весной — в конце апреля. Но надо сказать, что кустарники посаженные осенью, при благополучной зимовке , всегда опережают в развитии растения которые посадили весной.

   Где посадить.   Кусты смородины рекомендуется сажать на открытых участках, которые хорошо освещаются солнцем. При недостаточном освещении урожайность культуры снижается. Для посадки красной смородины хорошо подходят рыхлые, легкие суглинистые, супесчаные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией.

    Желательно чтобы место посадки хорошо проветривалось, это значительно снизит риск заболевания растений всевозможными грибковыми заболеваниями.

    В целом это неприхотливая культура, она хорошо приспосабливается к суровым климатическим условиям. Однако она не приживается в холодных, сильно затененных, сырых и заболоченных местах.

    На каком расстоянии сажать саженцы.  Самый большой урожай получают при

Кусты лучше посадить на расстоянии двух метров друг от друга.

посадке кустов на расстоянии около двух метров друг от друга. Тогда растения развиваются свободно, без затенения и вырастают мощные  здоровые кусты. Выращивание на шпалерах также положительно сказывается на урожайности.  Если вы выбрали шпалерный метод выращивания, то сажать саженцы  можно значительно чаще — через один метр. Но между рядами все равно оставляйте не менее 1,5 м.

    Для посадки смородины часто выбирают место вдоль забора или дорожек. От забора и от дорожек следует отступить не менее чем на 1 м. Пока саженцы маленькие такие расстояния могут показаться слишком расточительными, но когда кусты разрастутся, они займут почти все свободное место. Однако они не будут мешать друг другу, а вам удобно будет за ними ухаживать.

   Посадочные ямы.  Для посадки выкопайте посадочную яму глубиной 40 см и шириной 50 см. Верхнюю, плодородную землю, которой будете засыпать корни, сложите отдельно. В нее надо добавить ведро компоста, стакан суперфосфата и стакан золы. Если золы нет, то вместо нее добавьте 40 — 50 г. хлористого калия и все это хорошенько перемешайте.

Схема посадки.

  Посадка.   Перед посадкой поставьте куст в ведро с водой на 2 — 3 часа. После этого поместите саженец в посадочную яму и засыпьте подготовленной питательной смесью. Следите что бы при посадке корневая шейка оказалась ниже уровня почвы на 5 — 6 см. При такой заглубленной посадке будут лучше расти побеги возобновления из почек находящихся в зоне корневой шейки.

    При посадке обращайте внимание на то что бы под корнями не остались воздушные пузыри. Для этого периодически встряхивайте и подергивайте саженец

После того как посадочная яма будет засыпана, сделайте вокруг куста бровку, обильно полейте и замульчируйте торфом или перегноем. После этого обрежьте ветки до длины 15—20 см, оставив на каждой по 3—4 почки. Первое время после посадки надо поливать смородину через каждые 3 -4 дня пока она не примется.

Как правильно высадить красную смородину

Первое о чем нужно сказать в данной теме – это правильная высадка кустарников. Чтобы кустарник прижился, вам необходимо выполнить такие требования:

• Почва должна быть менее кислотосодержащей, красная смородина считается привередливым растением по сравнению с другими ягодами;

• Для посадки красной смородины нужно выбирать ровную поверхность, почва должна быть довольно увлажненной, кустарник не должен располагаться в месте, куда не попадают прямые солнечные лучи, это растение любит открытые участки, без тени деревьев;

• Отлично, если кустарник будет высажен на верхних участках склонов, такие места просто идеальны для посадки этих ягод;

• Перед высадкой кустарника необходимо удалить все сорняки с почвы, подготовить ее к посадке, обогатить минералами;

• Яма для высадки красной смородины не должна быть слишком большой, делайте ямку средней глубины и ширины;

• Очень важно посадить куст прямо, чтобы корни смогли получать максимум полезных веществ;

• Красную смородину лучше всего сажать в начале весны, но можно и в конце сентября, именно в эти периоды почва максимально наполнена полезными веществами, которые необходимы для роста красной смородины.

Учимся ухаживать за красной смородиной

Что же нужно этой прекрасной ягодке для здоровой и полноценной жизнедеятельности? Во-первых, нужно разобраться в удобрениях, которые необходимы красной смородине. На первых годах жизни это растение нуждается в большом количестве питательных веществ, минеральными удобрениями нужно обогащать прилежащие почвы, как утром, так и вечером.

Эта ягода безумно нуждается во влаге, но стоит во всем знать меру, поэтому следите за тем, чтобы не переусердствовать в поливе красной смородины, но обращайте внимание на то, чтобы корни этого растения никогда не пересыхали. Очень важную роль играют внутренние воды, нельзя сажать эти ягоды в местах, где внутренние воды слишком близко подходят к поверхности

Необходимо периодически подрезать старые, засохшие веточки куста, но это нужно делать уже в период зрелости кустарника, срезать ветки нужно очень осторожно, чтобы не повредить живые органы растения, что может привести к сокращению урожайности

Особое внимание нужно уделять кустарнику в засушливое время года, молодые ветви очень сильно подвергаются негативному солнечному воздействию, поэтому позаботьтесь о том, чтобы кустарник всегда получал достаточное количество влаги. Запомните, что период зрелости у этого кустарника начинается приблизительно через пять – шесть лет с момента посадки

После этого периода кустарник нуждается в особом уходе

Запомните, что период зрелости у этого кустарника начинается приблизительно через пять – шесть лет с момента посадки. После этого периода кустарник нуждается в особом уходе.

Для размножения используют следующие не сложные способы:

 размножение делением куста

Этим способом пользуются не очень часто в основном при пересадке растения, на другой участок. Выкапывают куст, очищают удаляя старые сухие ветки и корни, а оставшийся куст делят топором на части так, чтобы в каждой отделенной части были корни и молодые побеги. Вся процедура происходит ранней весной либо осенью

 размножение отводками (дуговидными, горизонтальными, вертикальными)

Дуговидные: ранней весной вокруг куста смородины делают небольшие углубления не менее 15 см глубиной. К этим ямкам пригибают 1-2 летние побеги, изгибая дугой. Вместе изгиба пришпиливают к земле крючком из не тонкой проволоки и засыпают землей оставляя верхушки на поверхности, примерно одну треть побега. К следующей весне побеги укоренятся. Тогда же их отделяют, выкапывают и сажают на нужное место.

Горизонтальные: ранней  весной определяют на кусту несколько сильных нижних побегов. От куста капают небольшие траншеи, в них укладывают побеги, прикрепляют к земле крючками, засыпают землей. Следующей весной выкапывают укоренившиеся побеги , делят на части и рассаживают.

Вертикальные: ранней весной состригают на молодом кусту все ветки, оставляя не более 10 см длиной. В мае месяце из оставшихся частей пойдет много новыех побегов. Как только они достигнут длины 20 см, куст окучивают увлажненной землей, но только наполовину отросших черенков. Через месяц окучивают второй раз, обязательно увлажняя землю. К осени, окученные побеги нарастят небольшую часть корней. А следующей весной, можно уже куст разокучить, отделить побеги с корнями и рассадить.

Следуйте всем правилам по уходу за красной смородиной, удобряйте, обогащайте почвы питательными веществами, уничтожайте вредителей, тогда кустарник сможет подарить вам невероятно богатый, насыщенный витаминами урожай, чтобы вы всегда смогли подправить свое здоровье в холодное время года.

Обрезаем белую и красную смородину

Итак, выше мы детально рассмотрели как обрезать черную смородину и оптимальные сроки для проведения таких работ. Но, стоит отметить, что многие садоводы выращивают у себя в палисаднике не только чёрную разновидность, а и кусты красных, белых и золотистых ягод.

Такие культуры отличаются по вкусовым качествам и имеют немного другую форму кустарника. Дело в том, что у этих сортов поникающих ветвей в несколько раз меньше. Именно по этой причине культура остро нуждается в солнечном свете, который можно организовать только регулярно удаляя все молодые побеги, затеняющие плодоносные ветви.

В целом же, обрезка красной смородины кардинально отличается от той, что выполняется на чёрной разновидности.

Поэтому чтобы обрезать красную смородину, прибегают к такой схеме:

1. Бутонные почки закладываются не только у основания однолетних веток. Их также оставляют на коротких многолетниках.
2. Такая культура не нуждается в частом омоложении. Как правило, первый раз омолодить куст можно в семилетнем возрасте. При этом такая процедура, как омолаживающая обрезка проводится в три раза реже, чем для чёрной смородины.
3. Все слабые пагоны, как только будет снят урожай, полностью подрезают начиная с семилетнего возраста.
4. У данной смородинной разновидности плодовые почки сосредоточены в самом верху, поэтому прищипку выполнять для такой культуры категорически не рекомендовано.

Срезать все дефектные ветви у красной и белой смородины рекомендовано с наступлением весенней поры. Для этого выбирают время, когда почки ещё не набухли и интенсивное сокодвижение не началось. Стоит отметить, что и по осени делают такую омолаживающую процедуру, но реже.

Основные правила обрезки кустов смородины

Обрезку смородины проводят ежегодно. Она заключается в:

• вырезании всех старых ветвей (у черной смородины старше 6 лет, у белой и красной — старше 8-9 лет);
• удалении больных ветвей полностью или обрезке их до здоровой древесины;
• обрезке ветвей, зараженных вредителями;
• обрезке веток, загущающих куст, растущих в его середину;
• вырезании всех слабых, тонких и малопродуктивных веток;
• удалении сухих, сломанных и не плодоносящих стеблей.

Лучшее время для проведения работ — поздняя осень, когда температура поднимается не выше 5-6°С. Если температура воздуха выше 8 °С, обрезку проводить категорически запрещено. Поскольку смородина начинает вегетацию очень рано (нижние почки трогаются в рост при среднесуточной температуре выше 0°С), весной можно не успеть с работами. А если провести их с опозданием, это навредит кустам и лишь задержит их развитие, цветение и плодоношение.

Подкормка

Осенью обязательно нужно подкормить почву, поскольку в период плодоношения кустарник вытягивает из нее все органические вещества, в том числе калий и фосфор. Требуется восполнить не только их недостаток и подпитать растение на зиму, но и создать задел на следующий год.

Если урожай ягод был собран к середине лета, то можно применить удобрения с довольно высоким содержанием азота, а вот в августе или осенью они категорически запрещены. В качестве подкормки в данный период разрешается использовать:

• Фосфорные и калийные удобрения (суперфосфат, сернокислый калий). Это «долгоиграющие» компоненты, которые не влияют на рост растения, а повышают количество и качество ягод в период плодоношения. Корневая система кустарника начинает активно поглощать их в конце мая, что непременно сказывается на качестве ягод. Так, даже при большой нагрузке на кусты все ягоды будут созревшими и сладкими. Удобрения следует использовать в виде концентрированных гранул.
• Компост, коровяк, куриный помет. Данные компоненты необходимы для активного развития вегетативной массы, то есть они стимулируют рост кустарников. Вносить их следует перед морозами, высыпая прямо в приствольный круг. На протяжении 3-4 месяцев они разлагаются на более простые элементы и в нужный момент впитываются грунтом.
• Зола. Она вносится как в качестве удобрения, так и в качестве мульчи, поскольку помогает максимально долго задержать влагу под почвой. Так, земля не будет растрескиваться весной, как это может происходить под садовыми кустами или деревьями.

Чтобы не сжечь растение и не навредить его корневой системе, садоводу стоит учесть, что категорически нельзя делать осенью:

• Вносить концентрированный перегной. Уровень азота в помете слишком высокий – потребуется около 3 месяцев для его выветривания и сохранения только безопасных компонентов. Чтобы не сжечь растение и не уничтожить вегетативную массу, удобрение нужно вносить на расстоянии 25 см от стебля растения. Прямо под куст можно вносить только неконцентрированные удобрения, то есть разведенные водой.
• Вносить удобрения слишком рано. В этом случае произойдет преждевременное обращение сока в растении, что приведет к его гибели при наступлении первых же морозов.
• Вносить удобрения свыше указанной на этикетке нормы. Переизбыток питательных элементов приведет к торможению куста в развитии, поэтому даже при обильном поливе он останется «на месте» весной.

Правильное внесение подкормок позволит подготовить смородиновый кустарник к зиме, а также получить обильный и качественный урожай в будущем.

Особенности весеннего ухода

Наверное, первый вопрос, который возникнет у начинающего садовода и огородника — зачем кустам смородины нужен качественный уход? После зимних холодов растение ослаблено, ему нужно восстанавливаться, чтобы с новыми силами начать сокодвижение, распускание почек, цветение.

Начинать ухаживать за посадками черной, белой и красной смородины в саду нужно тогда, когда температура будет держаться не ниже 5 градусов тепла. Откладывать мероприятия по уходу не стоит, иначе может стать слишком поздно (почки набухнут) и садовые мероприятия будут не так эффективны, а некоторые уже нельзя будет проводить.

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Вредители.Красносмородинная галловая тля. Насекомое желтого цвета, с красными глазами. Личинки отрождаются из зимующих на ветках яиц во время распускания листьев. До середины лета тля питается с нижней стороны листа. Когда листья загрубеют, часть крылатых самок перелетает на травянистые растения и продолжает размножаться. Осенью самки возвращаются обратно на куст и откладывают на зимовку яйца. При питании тлей на верхней стороне листьев образуются вздутия в виде темно-красных или желтых опухолей.

Меры борьбы. Ранневесеннее опрыскивание (до распускания почек) нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Срезка и уничтожение верхушек побегов, сильно заселенных тлями. Опрыскивание настоем табака, ромашки лекарственной или раствором мыла (300 г), при сильном поражении — 10%-ным карбофосом (75 г) или 10%-ным трихлорметафосом — 50—100 г из расчета на 10 л воды. Обработку проводят до цветения и после уборки урожая. Для отпугивания тлей в междурядьях смородины высаживают помидоры.

Смородинная стеклянница. Бабочка с размахом крыльев до 28 мм. Крылья стекловидно-прозрачные, узкие. Гусеница белая, 16-ногая, голова и грудной щиток темно-бурые. Зимует внутри побегов. Весной там же окукливается. В конце цветения вылетают бабочки и откладывают яйца вблизи почек. Через 10—15 дней отродившиеся гусеницы проникают внутрь побегов и прокладывают в древесине ходы вверх и вниз. Поврежденные ветви и побеги увядают и засыхают. В местах повреждений ветви обламываются. На отдельных кустах бывает до 20% поврежденных побегов. Гусеницы живут внутри побегов 2 года.

Меры борьбы. Систематическая вырезка и сжигание пораженных побегов. Обработка 10%-ным карбофосом из расчета 75 г на 10 л воды через 10—12 дней после цветения или в момент отрождения гусениц.

Бледноногий крыжовниковый пилильщик. Вредитель черного цвета, с бледно-желтыми ногами, длиной до 5,5 мм. Ложногусеница длиной до 10 мм, 20-ногая, зеленая, с многочисленными мелкими черными пятнышками. Зимует в коконах в почве, на глубине до 5 см. Весной ложногусеница окукливается, и во время распускания листьев вылетает пилильщик. Самка откладывает яйца в ткань листьев или на поверхность. Через 6—14 дней появляются ложногусеницы, которые объедают листья, оставляя толстые жилки. Через 14—25 дней ложногусеницы окукливаются в почве, на листьях и стеблях в паутинном коконе. Во второй половине июня появляется второе поколение, наиболее многочисленное. Всего за лето развивается два-три поколения.

Меры борьбы. Осенняя перекопка почвы и рыхление в период окукливания пилильщика. Стряхивание ложно-гусениц на подстилку или сбор с листьев вручную. Опрыскивание настоями золы, полыни, табака или чеснока, а при высокой численности —10%-ным карбофосом. После уборки урожая кусты обрабатывают 10%-ным трихлорметафосом-3 из расчета 50—100 г на 10 л воды.

Биология остальных вредителей и борьба с ними та же, что для черной смородины.

Болезни. Красная смородина в сильной степени поражается антракнозом и септориозом, меньше — мучнистой росой. Антракноз представляет наибольшую опасность, сводя на нет достоинства многих сортов, вызывая преждевременный листопад, снижение урожайности и зимостойкости. Слабо поражаются антракнозом Голландская красная, Первенец, Щедрая и Ютербогская. Неустойчивы к этой болезни Красный Крест, Файя плодородная и Ранняя сладкая. Меры борьбы те же, что для черной смородины.

Большинство сортов красной смородины относительно устойчиво к мучнистой росе. В отдельные влажные годы может достаточно сильно поражаться этой болезнью сорт Варшевича. Признаки поражения растений и меры борьбы те же, что и у черной смородины.

Септориоз (белая пятнистость). Возбудитель заболевания — гриб. Болезнь проявляется в мае. На листьях образуются небольшие округлые или угловатые пятна с узкой бурой каймой, которые со временем белеют. В центре пятна хорошо видны черные точки. При массовом развитии болезни пятна сливаются, а листья осыпаются. Ягоды тоже покрываются мелкими буроватыми пятнами. Впоследствии они становятся белыми с черными точками в центре. На побегах белые пятна с буроватой каймой появляются под черешками листьев. Болезнь сильно развивается во влажные годы, особенно на загущенных посадках. Зимует гриб на опавших листьях и пораженных побегах.

Меры борьбы. Использование здорового посадочного материала. Перекопка почвы под кустами. Прореживание загущенных посадок. Внесение минеральных удобрений с микроэлементами (цинк, медь, бор, марганец) из расчета по 6 г на 10 м2. Ранневесенняя обработка нитрафеном из расчета 300 г на 10 л воды. Опрыскивание 1%-ной бордоской жидкостью. Обработку проводят перед цветением, после цветения и после уборки урожая.

Борьба с болезнями и вредителями

Красная смородина подвергается атакам следующих болезней и вредителей:

• Антракноза и септориоза, грибковых инфекций, которые характеризуются появлением на листьях темных пораженных областей с пурпурной или оранжевой каймой. Для борьбы с этими болезнями нужно каждый год собирать и уничтожать повреждённые листья. Также нельзя допускать застой воды на участке и загущения кустов;
• Мучнистой росы. Менее распространённое заболевание, развитие которого происходит в тёплую и влажную погоду при условии несбалансированного азотного питания и других нарушений правил ухода. Листья при этом покрываются пушистым налётом. Его легко стереть пальцем, но он вернётся, потому что поверхность листа уже повреждена грибком. Бороться с ним сложно, проще не допускать. Если же всё-таки заражение произошло, затронутые им листья необходимо обрывать, желательно даже обрезать ветки с зараженными листьями. А также, удалять верхний слой почвы, в котором содержатся вредоносные споры;
• Болезни махровости, вызываемой особой разновидностью клеща, провоцирующего усыхание почек. Победить его невозможно. Поражённые кусты необходимо выкорчевать и сжечь;

Желтым крыжовниковым пилильщиком, способным сточить листы до прожилок. Так как его личинки зимуют в почве, их следует уничтожить перекапыванием земли по осени. Также его отпугивает высадка томатов между кустами;
Листовой галловой тлей, которая обживает, как правило, молодые листья. Области листов, где она поселилась, становятся красными или желтыми и слегка раздуваются. Для борьбы с этой проблемой необходимо удалять повреждённую листву и проводить весеннее ошпаривание кипятком, поскольку тля может жить на кусте в течение нескольких лет.

Обрезка красной смородины

    Хороший уход за смородиной это не только подкормки и полив, но и правильная, своевременная обрезка.

    Обрезка красной смородины несколько отличается от обрезки её черной родственницы. У красной

Красная смородина сформированная на штамбе.

плодовые почки образуются у основания годичных побегов и на кольчатках. Кольчатки, это маленькие отростки на старых ветках смородины, длинной всего 2 — 4 см. Следовательно урожай формируется не только на молодых, но и на старых ветвях. Именно поэтому омолаживающую обрезку красной смородины приходится делать гораздо реже чем обрезку черной смородины.

    Сформированный, взрослый куст должен состоять из 15 — 20 разновозрастных ветвей. Для этого, после посадки саженца, каждый год оставляйте по 2 — 3 молодых, сильных побега, растущих в разные стороны, а все остальные обрезайте. Побеги красной смородины плодоносят по 6 — 8 лет, потом их надо заменять.

    У взрослых кустов обрезают обломанные, усыхающие, старые и малоурожайные ветки. Старые ветви всегда более темные, почти черные и их не трудно определить. Для  осветления и прореживания вырезают ветви которые растут от основания куста. Однолетние побеги обрезать нельзя, так как на их макушках находятся плодовые почки.

    Обрезку следует проводить когда растения находятся в периоде покоя, поздно осенью или рано весной. Летом желательно прищипнуть верхушки зеленых побегов для активизации закладки побегов замещения.

    Посмотрите интересный видеоролик о обрезке и формировании кустов смородины:

    Формирование кустов на шпалере

    Красную смородину можно легко сформировать как шпалерную культуру. За такими кустами легко и удобно ухаживать, они хорошо освещаются солнцем и меньше болеют.  Формируя такой куст, надо оставить побеги растущие только в одной плоскости, а остальные обрезать. Потом закрепить их на 2 — 3 рядах проволоки, так как это делают с виноградными лозами.

Кусты с такой формовкой удобно размещать вдоль стен, заборов.

    Кусты с такой формовкой удобно размещать вдоль стен, заборов или вдоль дорожек. Только не забывайте обрезать или выламывать побеги, растущие не в заданной плоскости.  Во всем остальном уход такой же как и за обычными кустами.

    Формирование штамбовой смородины

    Некоторые садоводы формируют красную смородину в штамбовой форме. Тогда она становится похожа на карликовое деревце. Получается оригинальное растение с крупными ягодами, за которым приятно и интересно ухаживать.

Формирование штамбовой красной смородины.

    Дальнейшая обрезка напоминает уход за деревом, обрезаются ветви растущие внутрь кроны, вниз и побеги старше семи лет. Разумеется надо сразу же удалять побеги растущие из основания куста.

    Зимовка

   В зимний период уход совсем не сложный.  Красная смородина — зимостойкая культура, однако в суровые зимы с сильным ветром и резкими колебаниями температуры у растения могут подмерзнуть многолетние ветви.
Если вы укроете смородину снегом, она выдержит понижение температуры до -40 — 45 °С. Опасность для растения представляют весенние заморозки, во время которых могут погибнуть цветы и завязь.

 Уход и борьба с вредителями плодовых кустарников без химии:

Летняя обрезка

Часто начинающие садоводы задаются вопросом: зачем нужна обрезка смородины летом? Такая процедура очень важна, если весна выдалась холодной и затяжной.

Более того, производить обрезку летними днями лучше тем, что на кустарнике хорошо видны все дефектные ветви. Поскольку в весенний период, когда почки ещё находятся в состоянии покоя, довольно сложно разглядеть повреждённые морозом или болезнями ветви.

В начале лета нужно избавиться от всех трухлых побегов и обязательно сделать так называемую прищипку зелёных ростков. Прищипывая верхушки, вы стимулируете развитие боковых отростков.

Более того, прищипками вы сможете увеличить в несколько раз количество бутонных почек. Но при этом стоит подчеркнуть, только куст черной смородины прищипывают. А что касается красной, золотистой и белой культуры, то такая манипуляция, как прищипывание для них не используется.

Стоит отметить, что многие опытные садоводы помимо прищипки и обрезки ещё и выполняют формирование смородины. Обрезают с помощью этого метода смородину после сбора урожая в августе.

Итак, правильная обрезка смородины после сбора урожая, схема:

• удаляется каждая старая ветка возрастом старше 5 лет;
• иссечение всех дефектных и деформированных пагонов;
• иссечение всех больных ростков;
• улучшение освещённости кустарнику;
• молодые побеги формируются сильными, поэтому каждый новый росток будет лучший прежнего.

Стоит отметить, что летняя обрезка смородины имеет и минуса, о которых следует знать. Итак, почему выполнять обрезку летом неправильно:

1. Летнее обрезки способствуют появлению новых молодых побегов, что губительно сказывается на кустарнике. Дело в том, что штамбовый кустарник начинает тратить свои ресурсы на созревание древесины, а не на подготовку к зимней спячке.
2. В это время лета движение сока ещё весьма активно, как результат места, где штамбовая культура обрезалась, будут постоянно мокрыми, что может спровоцировать появление различных инфекций.
3. Все ростки, которые начнут отрастать на штамбовой смородине, не успеют сформироваться до наступления первых морозов. Как результат, они подмёрзнут в зимнюю пору.

Несмотря на то что летний период не совсем подходящий период для проведения такой манипуляции, для омолаживающей обрезки лучшего времени не найти. Да и прищипывать бутоны на штамбе чёрной смородины лучше всего в этот период. Не забывайте, что когда мы прищипываем культуру, она увеличивает урожайность.

Начинающим садоводам

Для красной смородины не нужен большой участок. Обычно требуется около 10% площади для ягодных культур. Для выращивания куста, который давал бы максимальный урожай, ничего сложного не требуется. Смородина неприхотлива.

• Посадка производится в землю, а не в перегной, и ямы, в связи с этим, выкапываются заранее, или хотя бы надо уплотнить грунт над перегноем перед посадкой. Если корни сразу окажутся в перегное, весной пойдет наращивание зеленой массы, но куст будет слабо плодоносить.
• Обычно кусту больше не требуется подрезка и окучивание. Смородина переносит мороз до -15°. Замещающие побеги (вырастающие из земли) удаляются. Боковые побеги также рекомендуется укоротить, чтоб не мешали основным ветвям развиваться.
• Размножается куст черенками. Одревесневшие побеги осенью срезаются, обрезаются до первой почки, а при необходимости укорачиваются: должно остаться 20−25 см. Затем в почву сажают вертикально так, чтоб над уровнем земли оставалось 3−4 почки.

Не стоит выращивать смородину до максимальной пышности и высоты. На хорошо плодоносящем кусте основных веток около десяти. Урожай будет меньше при чрезмерном количестве зеленой массы.

Размножение отводками

Простейший и эффективнейший способ размножения. Выбирается молодой куст 3, 4 ,5 лет. Под ним ранней весной рыхлится почва, удобряется, в грунте делаются канавки 8−10 см глубиной, идущие от центра, в них укладываются хорошо развитые одно- двухлетние побеги, фиксируются в нескольких местах с помощью металлических крючков, средняя часть отводков засыпается так, чтоб вершина их оставалась на поверхности. Когда побеги, развивающиеся на отводках, высотой станут 10−12 см, с интервалом их дважды в 2−3 недели окучивают влажной, рыхлой почвой. Летом отводки обильно поливают, а участок вокруг них мульчируют органикой.

Осенью укоренившиеся, давшие побеги отводки отделяются от маточника, разделяются по длине на отдельные растения с корнями, пересаживаются на постоянное место. Через 2−3 года самые развитые начинают плодоносить.

Размножение черенками

Быстрее укореняются одревесневшие черенки из однолетних побегов, которые выросли от корня на ветках возрастом 2−3 года. Черенок должен быть не тоньше 8 мм, а длина его должна составлять 18−20 см. Посадочный материал заготавливается осенью, далее черенки закладываются в ящик с влажным песком для образования корней. В ящике их держат 2,5−3 месяца при температуре 2−3ºC, после помещают под снег или в овощной ящик холодильника до посадки весной. В открытый грунт высаживают ранней весной, в 20 см друг от друга под стеклянными банками или пластиковыми бутылками.

В почву черенок должен погружаться так, чтоб над землей оставалось две почки, а остальные погружались в почву. Грунт вокруг уплотняется и поливается, после того, как он подсохнет, участок мульчируется мелким торфом или перегноем. В сентябре укоренившиеся черенки пересаживаются на постоянное место.

Возможно размножение зелеными черенками, хотя корневую систему они формируют долго в ущерб наземной части. Из-за этого на постоянное место их высаживают не раньше, чем через год, и плодоносить они начинают позже, чем черенки одревесневшие.

Размножение делением корней

К данному способу прибегают, когда требуется пересадить куст в другое место. Первым делом с куста удаляются старые, больные и сломанные ветки, затем он выкапывается, делится стерильным острым инструментом на части, каждая из которых должна иметь развитые побеги и корни. Затем производится обработка разрезов толченым углем и рассаживание деленок в лунки на 5−7 см глубже маточного куста. Побеги после посадки укорачиваются до 15−20 см, обильно поливаются, а грунт продолжают увлажнять, пока части куста не приживутся.

Обрезка чёрной и красной смородины осенью.

При небольшом годичном приросте 15-20 см. это значит что смородине не хватает удобрения или эта ветка не имеет
достаточно эффективного роста и требуется обрезка смородины.
Ежегодный прирост при благоприятных условиях должен составлять не меньше 40 см. в год. Для сортов с нормальной силой роста, не
слаборослых, для обычных сортов.

Корневая система куста красной смородины имеет объём размером с крону, это следует учитывать практически для любого
плодового растения. Если вы обрезаете ветку на смородине — растению поступает сигнал, что нужно обновлять подземную часть и из
спящих почек за год отрастают сильные молодые побеги. На следующий год на них будут заложены новые плодовые почки и через год
будет урожай.

При обрезке красной смородины осенью стоит соблюдать правило, оставляйте на кусте побеги разного возраста. Так должны присутствовать молодые 1- 2 летние побеги и плодоносящие 4-х летние и далее, в зависимости от возраста растения.
Так вы сможете обеспечить непрерывное плодоношение и не остаться без ягод из-за полной обрезки куста смородины.

Чёрная смородина это любимица садоводов. Но редко когда можно увидеть правильно обрезанный и сформированный куст красавицы
смородины. По формированию и обрезке она сложнее чем красная. Дело в том что у ветвей чёрной смородины менее продолжительная жизнь,
чем у красной, но это не значит что они буквально умирают.

На ней не бывает многолетних плодовых образований и основные почки из которых формируются кисти с ягодами на годичном приросте и распределены по длине ветвей.
Особенностью чёрной это продолжительность плодоношения и жизни ветки не более 2-3 лет.

После того как 3 летний побег от плодоносил его нужно вырезать.Обрезку проводят после листопада осенью, срез делают по уровню земли без
пенька, чтобы не проникали вредные насекомые. Общее количество побегов зависит от схемы посадки. При плотной посадке оставляем 6-8
побегов, а если свободного места для куста достаточно то можно оставить 10-12 ветвей, всем остальным делается обрезка, чтобы
смородина не перегружалась.

Уход и выращивание за красной и чёрной смородиной одинаковы. Есть принципиальная разность в обрезках. Если красную смородину мы
можем не обрезать 3-4 года, то чёрная требует регулярную обрезку каждые 2 года.
Лесные ягоды.

Чёрная смородина, Красная смородинаСмородина уход. Обрезка, выращиваниеСмородина целебная. Лечебные свойства смородины.Болезни смородины. Мучнистая роса, Антракноз, ТуберкуляриозТля на смородине меры борьбыСорта смородины чёрной, белой, краснойВыращивание смородины, чёрной, краснойРазмножение и подкормка смородиныЧерная смородина полезные свойства